Podróże - Whiteways.pl

Roadtrip Bułgaria – co warto zobaczyć w 7 dni?

Roadtrip Bułgaria - co warto zobaczyć w 7 dni?

Postanowiliśmy odczarować Bułgarię i wybraliśmy się na tygodniowy roadtrip. Zjechaliśmy całe wybrzeże i na chwilę nieco zapuściliśmy się w głąb kraju do Wielkiego Tyrnowa i Starej Zagory. Czy było warto? Sprawdźcie sami!

Bułgaria – co warto wiedzieć?

Jeśli wybierasz się na południe Europy i zastanawiasz się co warto wiedzieć przed wyjazdem do Bułgarii, to zaraz opowiem Ci co nieco o tym kraju kontrastów.

Bułgaria jest jednym z najstarszych państw w Europie, jednak dwa razy znikała z mapy: podczas bizantyjskiej dominacji (1018–1185) oraz niewoli tureckiej (1396–1878). Pomimo wstąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku, wciąż daleko jej do krajów zachodnich.

Bułgarzy boją się, że znikną. W 1989 roku było ich prawie dziesięć milionów, teraz populacja kraju liczy niecałe siedem. Eksperci ONZ szacują, że jeżeli trendy się utrzymają, to w 2050 roku spadnie do 5,4 miliona. Każdego roku znika z Bułgarii miasto wielkości Ciechanowa. Młodzi Bułgarzy wyjeżdżają do Niemiec, Hiszpanii czy na Maltę.

Wioski bułgarskie pustoszeją. Młodzi uciekli do miast. Dziecko na bułgarskiej wiosce jest jak rzadki motyl. Wioski zamieniły się w geriatryczne skanseny. Bułgaria ma niecałe siedem milionów mieszkańców, a w stolicy mieszka 1,25 miliona. Gęstość zaludnienia: 65 osób na kilometr kwadratowy (w Polsce to 123 osoby). Bułgaria jest jedynym krajem UE, gdzie przepaść między zarobkami między miastem a wsią się pogłębia. W 2004 rolnicy zarabiali 70% tego, co miastowi, teraz 53%. Średnia unijna to 80%.

Świetną książkę o Bułgarii napisała Magdalena Genow, która urodziła się właśnie tutaj, a swoje życie dzieliła pomiędzy Polską a Bułgarią. Książka pozwala lepiej zrozumieć kraj i Bułgarów. To dzięki niej dowiedziałam się, dlaczego właściciel pierwszego noclegu kazał nam zdjąć buty przed wejściem 😉

Jak dojechać z Polski do Bułgarii?

Z Polski do Bułgarii można dojechać autem, ale to dość długa wyprawa, więc będzie dobrą opcją, gdy po drodze chcecie odwiedzić również inne kraje. Najlepszą opcją jest bezpośredni lot do Burgas z kilku polskich lotnisk. Czym i jak dolecieć do Bułgarii?

do Burgas linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin
do Burgas linią Wizzair z Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy Chopin i Wrocławia

Ile trwa lot do Bułgarii?

Lot z Gdańska do Burgas trwa 2h 20 min. Warto pamiętać, że w Bułgarii czeka nas zmiana czasu i do polskiego należy doliczyć 1 godzinę do przodu.

Waluta – jak płacić w Bułgarii?

Lew bułgarski to oficjalna waluta obowiązująca w Bułgarii od 1881 roku. Jeden lew dzieli się na sto stotinek (ale słodko to brzmi, co?).

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Do Bułgarii leci się zazwyczaj po to, aby spędzić tydzień w hotelu all inclusive i na plaży należącej do obiektu. My postanowiliśmy obrać zupełnie inną ścieżkę, wypożyczyć auto i wybrać się na objazdówkę po bułgarskim wybrzeżu. I to był strzał w dziesiątkę! Plaże Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu to tylko niewielki ułamek tego, co kraj ma do zaoferowania. Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nessebar – perła Morza Czarnego

Swoją podróż zaczęliśmy od jednego z najpiękniejszych miasteczek Bułgarii – Nessebaru czy też Nessebyru (obie formy są poprawne). Nazywane „perłą Morza Czarnego” klimatyczne 14-tysięczne miasto położone jest nad samym Morzem Czarnym. Można powiedzieć, że składa się z dwóch części: starożytnej i współczesnej. Część starożytna niegdyś była wysepką, a dziś połączona jest z nowoczesnym przesmykiem. I to właśnie ją polecam Wam odwiedzić. Od 1983 roku w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbolem miasta jest zabytkowy młyn, który miniecie po drodze do zabytkowej części miasta.

Półwysep, na którym mieści się Nessebar przez wiele lat był niedostępny dla osób z zewnątrz, głównie z uwagi na doskonałe ufortyfikowanie. Miasto otaczały mury miejskie z VIII wieku p.n.e. Obecnie można podziwiać tylko ich pozostałości oraz bramę, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Nessebyr jest najstarszym miastem w Bułgarii i jednym z najstarszych osiedli Europy. Miasto zostało założone przez Traków i nazwane „Mesambrią”. W VI w. miasto stało się jedną z greckich kolonii i to właśnie Grecy je rozwinęli i otoczyli murami obronnymi.

W głębi miasta czekają na Was wąskie i kręte uliczki, niesamowita architektura, liczne stragany z pamiątkami i bułgarskimi wyrobami, restauracje, a także kilka mniej lub bardziej zachowanych cerkwi.

Po Cerkwi św. Apostołów pozostała jedna nawa i część kolumnady. W pobliżu znajduje się sporo restauracji specjalizujących się głównie w rybach, ale nie brakuje dań kuchni bułgarskiej czy włoskiej, jak pizza na kawałki. Po lewej stronie od Cerkwi św. Apostołów znajduje się winnica, gdzie można spróbować tamtejszych wyrobów.

W Nessebarze znajdziecie dwie niewielkie plaże. Pierwszą zaraz po wjeździe do miasteczka, po prawej stronie, a drugą na końcu półwyspu. Jak widzicie poniżej, pierwsza plaża poza sezonem jest totalnie opustoszała, chociaż domyślam się, że latem może tu być tłoczno. Tym bardziej, że w okolicy widziałam mnóstwo sklepików z pamiątkami i kilka restauracji.

Rezerwat archeologiczny Yailata

Jeśli planujecie dojechać aż na północ kraju, koniecznie zajrzyjcie do Rezerwatu archeologicznego Yailata. To miejsce odkryliśmy przypadkiem, bo nie jest zbyt popularne. A spędziliśmy w nim dobre kilka godzin.

Nazwa rezerwatu oznacza „wysokie pastwisko”. Mieści się tutaj miasto w jaskiniach, które zawierają 101 mieszkań z V wieku p.n.e. oraz trzy nekropolie (groby rodzinne) z III i IV wieku. Można zwiedzić różne jaskinie (aczkolwiek nie udało mi się odnaleźć więcej niż 3 + kościół) i zakończyć wycieczkę widokiem z twierdzy, oferującej panoramę na Morze Czarne. Po drodze czekają na Was także piękne widoki na strome klify wpadające do morza.

Przylądek Kaliakra

Przylądek Kaliakra to leżący 34 km na północ od miasta Bałczik wydłużony skalisty półwysep. Poza legendami, Kaliakra szczyci się również bogatą historią, sięgającą czasów trackich od około IV wieku p.n.e. Tutejsze klify, których wysokość zaczyna się od 60 – 70 metrów, wpadają bezpośrednio do Morza Czarnego zapewniając spektakularny widok. Jeśli planujecie podróż autem, to miejsce warto zobaczyć w Bułgarii i dopisać do swojej listy.

Kamienny Las niedaleko miasta Warna

Kamienny Las w Bułgarii znajduję się około kilkunastu kilometrów na zachód od Warny. Najlepiej dotrzeć tutaj oczywiście autem, bo atrakcja znajduje się zaraz przy głównej ulicy.

Czym jest ów Kamienny Las? To miniaturowa piaszczysta pustynia zdominowana mniejszymi lub większymi kamiennymi kolumnami. Przez tysiące lat natura rzeźbiła kamienne figury, formując z nich różne kształty, które zachowały się po dzisiejsze czasy i stanowią atrakcję Bułgarii. Mówi się, że w dalekiej przeszłości Kamienny Las znajdował się pod wodą na dnie starożytnego morza, po którym dzisiaj możemy śmiało spacerować.

Wielkie Tyrnowo

Wielkie Tyrnowo to jedno z moich największych zaskoczeń tego wyjazdu. To przepiękne miasto, które najlepiej prezentuje się z… góry! Polecam Wam małą wspinaczkę na Wzgórze Garga Bair, z którego zobaczycie miasto w całej okazałości. To jednak nie wszystko, bo dla odważnych zamontowano huśtawkę The Love Swing. Dotarcie do niej nie należy do najłatwiejszych i jest momentami bardzo niebezpieczne. Nie polecam, żebyście szli z dziećmi, bo nie ma żadnych zabezpieczeń przed stromymi skarpami.

Auto należy zostawić na dzikim parkingu przy drodze do klasztoru https://goo.gl/maps/Dz9ZcxskMagd1SRn6 a następnie udać się na wędrówkę do The Love Swing https://goo.gl/maps/QFSvzEXEPooCdxGs7

Po zachwycie nad widokiem na Wielkie Tyrnowo, koniecznie zajrzyjcie do centrum miasteczka. Znajdziecie w nim wiele uroczych uliczek, ogólnodostępnych tarasów widokowych, sklepików i restauracji. Spokojnie można by spędzić tutaj nawet kilka dni! Polecam Wam odnaleźć genialny, nieco ukryty punkt widokowy, z którego zrobicie super zdjęcia https://goo.gl/maps/U4k7mV9wCbHTTXCi8

Auto możecie zaparkować tutaj https://goo.gl/maps/EV2WEPGycrjNhLSu9

Stara Zagora

Z Wieliego Tyrnowa jest już bardzo blisko do kolejnego bułgarskiego miasta. Stara Zagora jest miastem wyjątkowym położonym w sercu Bułgarii u podnóża Srednej Gory. Ale chyba nigdy nie zgadlibyście, na czym polega jej wyjątkowość! Otóż polega na tym, że nie znajdziemy w mieście zakrętów.

Jak to możliwe? Stara Zagora po wojnie rosyjsko-tureckiej została odbudowana na planie prostopadłych ulic. Miasto było tak zniszczone, że dało się je zbudować niemal od nowa według planów czeskiego architekta Lubora Bayera. Oprócz tego, no cóż… nic mnie w tym mieście nie urzekło. Jedynym ciekawym miejscem, do którego warto zajrzeć jest potężny pomnik Pamięci Obrońców Stara Zagora i przepiękny widok na miasto, który rozpościera się ze wzgórza. Jeśli interesujecie się historią, polecam Wam poczytać więcej o tym miejscu. My jednak postanowiliśmy zakończyć zwiedzanie na panoramie Starej Zagory i jechać dalej, w stronę południowego wybrzeża.

Reservoir Tsonevo i Wonderful Rocks

To zbiornik położony w dolinie rzeki Luda Kamchia, 1 km od wsi Tsonevo. Zbiornik zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości w Bułgarii. Nad zbiornikiem króluje kilka spektakularnych mostów, z których można go podziwiać. Najlepsze kadry złapiecie z drona.

To jednak nie zbiornik jest tutaj największą atrakcją a tak zwane Wonderful Rocks. To bardzo ciekawe formacje skalne, w których wydrążono tunele umożliwiające przejazd. Składają się z około dziesięciu pięknych igieł skalnych, wysokich na 40-50 metrów, przypominających zamkowe wieże. Powstały pod wpływem wody i wiatru na wapień. Najlepszy widok na skały znajdziecie po drugiej stronie zbiornika, gdzie mieści się niewielka dzika plaża. Aby tu dojść trzeba zostać auto na zatoczce przy drodze, a następnie kierować się wydeptaną ścieżką w stronę zbiornika i skał.

PS. W pobliżu mieszkają dzikie psiaki, dla których możecie zabrać jakieś przekąski. Psy nie są groźne, podchodzą do aut i maślanym wzrokiem patrzą, aby wyprosić coś do jedzenia.

Zamek Ravadinovo zakochany w wietrze

Niewiele brakowało, a ominęlibyśmy to miejsce! Przygotowując się do wyjazdu, Zamek Ravadinovo nie wydał mi się jakoś specjalnie atrakcyjny. W sieci nie znalazłam też wielu zdjęć. Po drodze do Sozopolu postanowiliśmy jednak zaryzykować i zajrzeć tutaj na chwilę. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam zamek z bliska! Rodem wyjęty z bajki albo filmu fantasy!

Zacznijmy jednak od początku!

Malowniczy zamek Ravadinovo zbudowany został jako prywatna posiadłość bułgarskiego milionera Georgia Tumpalova. Podobno już od dziecka marzył o takim zamku. W 1996 roku narysował łopatą wielki krzyż na ziemi, gdzie miał powstać zamek, zaś sama budowa rozpoczęła się w 1997 roku. Do dziś to dzieło niedokończone, ciągle rozbudowywane i powiększane o nowe projekty. Właściwa nazwa zamku to Zakochany w wietrze.

Obecnie mieści się w nim galeria sztuki, sala gier i kaplica. Do budowli przylegają też stajnia, winiarnia i mini zoo. Zamek otoczony jest parkiem z jeziorem, wodospadami, licznymi mostkami, marmurowymi rzeźbami i fontannami. Znajdziecie tutaj między innymi replikę… rzymskiej Fontanny di Trevi.

Architektura zamku Ravadinovo to mieszanka różnych technik i stylów. Do jego budowy zużyto 20 tysięcy ton marmurkowego wapienia, który mieni się różnymi odcieniami w zależności od pory dnia. Rano ma różowe odcienie, w ciągu dnia staje się biały, a przy pełni księżyca – świeci.

Wieże ozdobiono elementami z miedzi i mosiądzu, a wysokie mury porasta bluszcz. W 2013 r. ta bajkowa sceneria zwróciła uwagę Hollywoodi i została wykorzystana przez ekipę filmową. W Ravadinovie nakręcono część scen do filmu “Śpiąca królewna. Wyprawa” w reżyserii Caspra Van Dien.

W 2009 r. wartość zamku szacowano na 4 miliony euro i już wówczas właściciel, który sam zaprojektował swoje dzieło, musiał tłumaczyć się skąd wziął na jego budowę środki. Sprawę jednak umorzono – w końcu to Bułgaria 😉

Zamek „Zakochany w wietrze” pomino, że jest dość „młody” może poszczycić się nagrodami. Zdobył złoty i srebrny medal w kategorii „Atrakcja turystyczna” oraz został uznany za cud architektury w prestiżowym międzynarodowym konkursie „A’Design Award”. Zamek wygrał z rezydencją króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha, która była na 4 miejscu.

Bilet wstępu na teren zamku to koszt 25 BGN za osobę. Dodatkowo płatne jest wejście do galerii sztuki.

Sozopol

Kolejnym miastem wartym odwiedzenia w Bułgarii jest Sozopol. To jedno z ładniejszych miast na wybrzeżu, jednak moim zdaniem przegrywa z urokiem Nessebaru. A może po prostu po sezonie nie prezentuje się najlepiej? Polecam Wam sprawdzić na własnej skórze.

W Sozopolu, podobnie, jak w Nessebarze znajdziecie starówkę z gąszczem tradycyjnych, domów z drewnianym piętrem. Warto przespacerować się także promenadą, przy której mieści się cała masa restauracji z przepięknym widokiem na morze i plażę.

Najpiękniejsze plaże Bułgarii

Plaża w Sinemorec

Plaża w Sinemorec jest bardzo nietypowa, ponieważ oddziela rzekę Weleka od Morza Czarnego, formując coś w rodzaju mierzei z dwoma brzegami: morskim i rzecznym. Wygląda to fenomenalnie, szczególnie z góry, z pobliskiego klifu. Taka kombinacja jest idealna w upalne dni, kiedy woda w Morzu Czarnym jest bardzo ciepła, a zanurzenie się w zimnej rzece Weleka przynosi ochłodę. Aby zobaczyć plażę z góry, koniecznie udajcie się na klif po prawej stronie. Z niego też dojrzycie kolejną przepiękną, ukrytą plażę. Plaża znajduje się na terenie rezerwatu przyrody, więc pod ochroną i nie da się dojechać do niej bezpośrednio autem. Auto należy zostawić na dzikim parkingu i udać się na krótki spacer, aby dojść do plaży.

Po drodze koniecznie zatrzymajcie się na tym fotospocie https://goo.gl/maps/8qVgep89DFZTa1RC7

Plaża Bolata

Plaża Bolata to jedna z najciekawszych i najbardziej nietypowych plaż w Bułgarii. Ta przytulna zatoczka położona jest w rezerwacie przyrody Kaliakra, 14 km od kurortu Kavarna. Przez miejscowych nazywana jest Zatoką Ptaków Nie jest zbyt popularna wśród turystów (całe szczęście!) i wypoczywają tutaj głównie miejscowi i miłośnicy nurkowania. Plaża jest piaskowa, a dno obniża się bardzo łagodnie. Miejsce jest bardzo spokojne i urokliwe. Często są widywane tu delfiny, na piasku leżą muszelki. Można spotkać też maleńkie kraby.

Samochodem dojedziecie do parkingu niemal przy samej plaży. Plaża Bolata to jedyne miejsce w okolicy, gdzie bez problemu można zejść do morza. Zatoczka niesamowicie prezentuje się szczególnie z góry. Na szczęście nie musicie mieć drona, aby zachwycać się takim widokiem. Po prawej stronie, na klifie są schodki, które prowadzą na samą górę, aż do opuszczonej wieży. Wieje tutaj niemiłosiernie, ale widoki zapierają dech w piersiach.

Co warto wiedzieć o plaży Bolata?

Do połowy lat 90’ zatoka była tajną i mocno chronioną bazą wojskową. W tym miejscu do wody schodziły kable komunikacyjne telefonów podobno łączących głowy państw ze stolicami w Sofii z Moskwie. Obecnie, nadal, po prawej stronie plaży, na szczycie skały, widać działający radar.

W jaskiniach Bolata po lewej stronie znaleziono pozostałości starożytnej osady i dowody życia z 400 roku p.n.e, a także Krzyż Maltański – dowód handlu Drugiego Królestwa Bułgarii z Wenecją i Genuą.

Występują tu chronione gatunki czosnku syryjskiego, ropuchy szarej i żółwia kolczastego. Pęknięcia i nisze są istotnymi siedliskami nietoperzy i ssaków stepowych typowych dla tego regionu. Nad plażą przebiega Via Pontica, czyli jedna z głównych autostrad powietrznych ptaków wędrownych z całej Europy. Jeśli Wam się poszczęści, w wodach w pobliżu zatoki możecie również zobaczyć pospolitego delfina.

Dzika plaża Krapec

O plaży Krapec mówi się, że to ostatnia dzika plaża w Bułgarii. Dzika to chyba nie jest już najlepsze słowo, aby opisać to miejsce. Obok znajduje się camping z drewnianymi, pastelowymi domkami, więc domyślam się, że latem aż tak kameralnie tu nie jest. Tak czy siak, jeśli będziecie w okolicy, warto tu zajrzeć i przespacerować się plażą i podziwiać wysokie klify.

Ostatnie wpisy

Seszele na własną rękę – ile kosztują wakacje w raju?

Seszele na własną rękę - ile kosztują wakacje w raju?

Seszele to wymarzony kierunek każdego podróżnika. Rajskie plaże, krystalicznie czysta i ciepła woda, niesamowita roślinność, majestatyczne skały będące idealną scenerią do zdjęć – to wszystko sprawia, że chciałoby się odwiedzić to miejsce chociaż raz w życiu.

Na własną rękę czy z biurem podróży?

To pierwsze i właściwie najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać planując wakacje na Seszelach. Oczywiście wszystko zależy, jaki styl podróżowania preferujesz. Jeśli nie masz czasu na samodzielną organizację podróży, czy też nigdy tego nie robiłeś, pewnie najlepszą dla Ciebie opcją będzie wykupienie wycieczki w biurze podróży. Ceny wakacji last minute potrafią być kuszące i można znaleźć 7-dniowy pobyt na Seszelach ze śniadaniem za 5.600 PLN. To świetna opcja dla tych, którzy nie mają wprawy w organizacji wyjazdów lub po prostu wolą zapłacić i nie musieć się niczym przejmować. Pamiętajcie jednak, że wycieczki z biur podróży bardzo często ograniczają się do pobytu tylko na jednej wyspie. Aby dotrzeć na pozostałe wyspy trzeba wykupić wycieczkę fakultatywną (o ile jest taka oferowana) lub zorganizować rejs we własnym zakresie, więc dochodzą kolejne koszty.

Wycieczka na Seszele koszt

Ile kosztują wakacje na Seszelach? Koszt wycieczki z biurem podróży to średnio 8.000 PLN za osobę za tydzień ze śniadaniem lub dwoma posiłkami. Pobyt zazwyczaj jest na wyspie Praslin. Można upolować tańsze wakacje last minute za około 6.500 PLN lub skorzystać z first minute, gdzie oferta często jest jeszcze lepsza i za 7 dni zapłacimy 5.600 PLN. Niestety przy obecnej inflacji w Polsce, te ceny zdarzają się już bardzo, bardzo rzadko.

Jak dolecieć na Seszele?

Aktualnie z Warszawy na wyspy możemy dolecieć czterema liniami lotniczymi: Qatar, Emirates, Turkish Airlines oraz bezpośrednio seszelską linią Air Seychelles (loty chwilowo zawieszone). Czas lotu bezpośredniego to od 11 do 12 godzin. Jeśli lecicie jedną z popularnych linii lotniczych, czeka Was jeszcze kilkugodzinna (nam wyszły 4h) przesiadka w Doha, Dubaju lub Stambule. Ceny biletów ostatnio znacznie wzrosły i zaczynają się od 3.200 PLN za osobę w dwie strony.

Tani nocleg na Seszelach – czy to możliwe? Seszele noclegi

Tani to oczywiście pojęcie względne i dla każdego inna kwota może być uznawana za niską. Najtańsze noclegi na Seszelach na Bookingu zaczynają się od 250-300 PLN za dobę bez wyżywienia. Co ciekawe, na wyspach raczej rzadkością jest nocleg z posiłkiem. Tutaj najpopularniejszą formą jest self-catering, czyli samodzielne gotowanie. Zdecydowana większość noclegów (pomijając duże hotele) wyposażona jest w aneks kuchenny i łazienkę, więc jak najbardziej jest to do zrobienia.

Jak poruszać się pomiędzy wyspami?

Pomiędzy wyspami można poruszać się tylko drogą morską lub powietrzną. Najpopularniejszą opcją są promy Cat Rosie i Cat Cocos. Ceny nie należą do najniższych, ale to i tak najtańsza opcja. Z Mahe na Praslin lata mały samolot linii Air Seychelles. Czasami ceny biletów są porównywalne do promu, więc to także opcja do rozważenia. Więcej o cenach i sposobach poruszania się pomiędzy wyspami opisałam w moim Ebooku Seszele na własną rękę.

Wypożyczenie auta na Seszelach

Wyspy Mahe i Praslin są na tyle duże, że warto wypożyczyć na nich auto. Co prawda, istnieje tutaj komunikacja miejska, jednak z mojego researchu wynika, że ma się nijak do podanego rozkładu, a do tego nie dojeżdża w wiele miejsc. Do tego czekanie na przystanku w 30-stopniowym upale może zniechęcić do odkrywania wysp. Wypożyczenie samochodu to naprawdę dobry pomysł.

Jeśli nie jesteś wymagający, wystarczy Ci małe auto. Warto, aby miało automatyczną skrzynię biegów, bo wyspy są dość górzyste, więc automat przyda się, gdy będziesz wił się serpentyną z góry na dół i odwrotnie. Ceny wypożyczenia auta zaczynają się od 40 euro za dobę. W moim Ebooku o Seszelach znajdziesz listę wypożyczalni na Mahe i na Praslin.

Seszele na własną rękę koszt

Nie ma co ukrywać, Seszele to nie jest tani kierunek. Na wyspy nie latają tanie linie lotnicze, a couchsurfing tutaj nie istnieje. Podróż we własnym zakresie pozwala też na wyjazd za mniej niż z biurem podróży. Organizacja wyjazdu na Seszele na własną rękę daje tę możliwość, że swój pobyt możesz rozdzielić na 3 lub więcej wysp, jeśli wybierasz się na 10 lub więcej dni. Ciężko określić, jaki jest dokładny koszt wakacji na Seszelach na własną rękę, bo składa się na niego wiele zmiennych. Poniżej rozpisałam orientacyjne kwoty 10-dniowego pobytu dla dwóch osób.

Bilety lotnicze za osobę w dwie strony ok. 3.000-3.400 PLN
Noclegi za 2 osoby na 10 dni ok. 5000 PLN, co za osobę daje 2500
Zgoda na wjazd 50 PLN za osobę
Ubezpieczenie 200 PLN za osobę
Wynajem auta 40-60 euro za dobę
Paliwo 200 PLN
Wynajem rowerów 10 euro za dobę (za rower)
Promy pomiędzy wyspami 600 PLN za osobę
Jedzenie 900 PLN za osobę
Atrakcje 150 PLN za osobę

Razem za osobę około 8.000 PLN (do tego należy doliczyć testy antygenowe lub PCR, jeśli są wymagane).

Ślub na Seszelach

Ślub na rajskich plażach Seszeli jest marzeniem wielu par narzeczonych. Można go zorganizować samodzielnie, z pomocą wedding planerów w Polsce lub wedding planerów na Seszelach. Jak to zrobić? Jakich dokumentów potrzebujesz i ile trwa załatwienie wszystkich spraw? Odpowiedzi na te pytania oraz listę firm, które pomogą Ci zorganizować wydarzenie znajdziesz w moim Ebooku Seszele na własną rękę.

Przewodnik Seszele – co zobaczyć?

Seszele oferują dziesiątki, jak nie setki przepięknych, rajskich plaż i zapewniam Cię, że każda z nich jest inna. Podczas kilkudniowego pobytu ciężko odnaleźć je wszystkie i spędzić na każdej chociaż kilka minut. Warto już przed wylotem zrobić research i wybrać najpiękniejsze oraz najciekawsze dla Ciebie, aby po powrocie nie okazało się, że ominęło Cię coś pięknego. W swoim Ebooku Seszele na własną rękę przygotowałam listy najciekawszych plaż na każdej z wysp: Mahe, Praslin i La Digue. Do każdej plaży przygotowałam jej specyfikację, dzięki której dowiesz się, jak duża jest plaża, czy trudno do niej dotrzeć, czy w jej pobliżu będziesz mógł coś zjeść oraz mój subiektywny poziom zachwytu. Poza tym, przy każdej plaży znajdziesz mapkę, która pozwoli Ci z łatwością zlokalizować ją na wyspie oraz zdjęcia plaży. Sama chciałabym mieć taki katalog przed wyjazdem! 😉

Wbrew pozorom Seszele to nie tylko rajskie plaże i woda we wszystkich odcieniach błękitu. To także niesamowita roślinność, ludzie, przepyszna kuchnia i największe kokosy oraz żółwie na świecie!

Pozostałe wpisy na blogu:

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Kopenhaga to stolica i największe miasto Danii. Duńskie Kobenhavn możemy przetłumaczyć jako „port kupców”. Od Polski dzieli ją zaledwie godzinny lot, więc wypad nawet na 1 czy 2 dni jak najbardziej ma sens. To jedno z tych miast idealnych na weekendowy city break.

Z czego słynie Kopenhaga?

Prawdopodobnie pierwszym kadrem, który przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz Kopenhaga, to kolorowe kamienice piętrzące się nad kanałem. Trochę taki nasz Gdańsk nad Motławą, ale o wiele bardziej barwny. To jednak nie wszystko, co Kopenhaga ma do zaoferowania! Stolica Danii, jak i cały kraj to według badań, drugie najszczęśliwsze państwo na świecie. Przed nim jest tylko Finlandia. I powiem Wam, że to naprawdę widać! Już samo miasto jest zbudowane tak, aby żyło się dobrze. Jest dużo przestrzeni, zieleni, cisza i harmonia. Nie usłyszysz tu hałasu silników czy trąbienia. Większość Duńczyków porusza się rowerami, dzięki czemu jest spokojnie i bez korków, w przeciwieństwie do innych europejskich stolic.

Kiedy najlepiej jechać?

Skandynawia charakteryzuje się dość kapryśną pogodą. Najbezpieczniej będzie lecieć latem, ale wtedy też możesz spodziewać się większej liczby turystów i wyższych cen – jak to w sezonie. Warto wybrać się także w drugiej połowie maja/początku czerwca lub we wrześniu – wtedy też można trafić na ładną pogodę.

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Stolica Danii to idealny kierunek na jedno- lub kilkudniowy city break. W jeden dzień, co prawda nie uda Ci się zobaczyć wszystkich najciekawszych atrakcji, ale zdążysz już poczuć klimat Kopenhagi i posmakować tutejszych przysmaków. Optymalnie myślę, że 2-3 dni powinny wystarczyć, aby zobaczyć na spokojnie to, co najciekawszego Kopenhaga ma do zaoferowania. Należy pamiętać jednak, że noclegi w stolicy są naprawdę drogie, więc zwiedzanie w jeden dzień bez noclegu to najbardziej budżetowa opcja.

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Z Polski do Kopenhagi dolecisz linią Ryanair z Gdańska i Krakowa. Loty z północy naszego kraju potrafią być w śmiesznie niskich cenach. Mi udało się upolować bilety za 78 zł za osobę w dwie strony. I to wcale nie był jednorazowy łut szczęścia, bo tak niskie ceny w tym kierunku zdarzają się bardzo często. Nieco drożej jest lecieć z Krakowa do Kopenhagi, ale to wciąż nie są zbyt wysokie ceny.

Do stolicy Danii dolecisz także linią Wizzair z lotniska Chopina w Warszawie. A teraz podsumowując.

Jak dolecieć do Kopenhagi?

linią Ryanair z Gdańska
linią Ryanair z Krakowa
linią Wizzair z Warszawa Chopin

kopenhaga jak dostać się z lotniska do centrum

Kopenhaga lotnisko dojazd do centrum cena

Dojazd z lotniska do centrum Kopenhagi jest banalnie prosty! Już na końcu lotniska (okolice terminalu 3) znajduje się przystanek metra, które zabierze Cię w najbardziej popularne miejsca duńskiej stolicy. Duńskie metro jest nowoczesne i zadbane – wagoniki jeżdżą same, bez kierowcy! 😀 Są 4 linie metra, więc jest to do ogarnięcia. Chcąc dotrzeć do centrum wysiądź na Kongens Nytorv (bardzo blisko kanału Nyhavn) lub Nørreport. Bilety kupuje się w czerwonych maszynach na lotnisku. Co ciekawe, kupując bilet na komunikację miejską, możesz korzystać z metra, autobusów i pociągów na jednym bilecie! Bardzo polecam Ci zakup biletu 24-godzinnego (lub więcej, jeśli planujesz dłuższy pobyt), bo wtedy łatwo możesz poruszać się po najciekawszych miejscach Kopenhagi, które, jak na przykład popularny street food Reffen, są dość oddalone od centrum, więc w tym przypadku metro trzeba połączyć z autobusem. Biletów 24-godzinnych (i więcej) nie musisz nigdzie kasować, wystarczy, że będziesz miał je przy sobie. Kontrole biletów bardzo często zdarzają się w autobusach.

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Kopenhagi, powinieneś rozważyć zakup Copenhagen Card. To karta turystyczna, która w wybranym wariancie czasowym uprawnia do zwiedzania biletowanych atrakcji i nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej. Z kartą Copenhagen zobaczysz niemal wszystkie najciekawsze kopenhaskie atrakcje – rezydencje i pałace królewskie, park Tivoli (bez korzystania z karuzel), punkty widokowe, muzea i galerie. Listę wliczonych atrakcji znajdziesz na stronie https://copenhagencard.com. Kartę kupisz przez aplikację Copenhagen Card, wówczas działa ona w formie mobilnej.

Copenhagen Card możesz kupić także online. Z taką kartą w formie PDFu trzeba udać się do jednego ze wskazanych punktów w mieście (np. na terminalu 3 lotniska) i wymienić ją na fizyczną kartę lub wpisać numer zamówienia do aplikacji i aktywować kartę mobilną Osoba dorosła w ramach karty może zwiedzać z dwojgiem dzieci do 9 roku życia. Starszym dzieciom należy wykupić dodatkową kartę, która na szczęście jest sporo tańsza niż ta dla dorosłych.

Kopenhaga – jak zwiedzać?

To, jak się poruszać po Kopenhadze, zależy od tego, jakim czasem dysponujesz i co chciałbyś zobaczyć. Centrum Kopenhagi nie jest zbyt wielkie i spokojnie można je zwiedzać pieszo. Moim zdaniem to najlepsza opcja, aby móc poczuć klimat miasta i odkrywać przepiękne uliczki. Jeśli jednak nie jesteś fanem tak długich spacerów, możesz skorzystać z komunikacji miejskiej, która bez problemu dowiezie Cię do najlepszych miejsc Kopenhagi.

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Stolica Danii dysponuje świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, co bardzo ułatwia zwiedzanie w krótkim czasie. W mieście można korzystać z autobusów, metra, pociągów i tramwajów wodnych. Bilety są zintegrowane, więc jeden i ten sam bilet będzie ważny zarówno na metro, jak i na autobusy czy kolejkę miejską.

Bilet na komunikację miejską kupisz w sklepach 7 Eleven, w kasie DSB na dworcu centralnym, w biletomatach na stacjach metra i kolejowych oraz w aplikacji DOT Tickets. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i dość intuicyjna, pokazuje także czas ważności kupionego biletu, sama oblicza strefy i koszt biletu na określonej trasie. Biletomaty akceptują jedynie monety i karty płatnicze, ale już nie banknoty. Autobusy zatrzymują się na żądanie i jeśli chcesz wyjść na przystanku, to wcześniej naciśnij znak stop.

Bilet 24-godzinny na komunikację miejską w Kopenhadze to koszt około 54.00 PLN

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Nyhavn to zdecydowanie flagowa i najbardziej rozpoznawalna atrakcja Kopenhagi. To właśnie z tym widokiem, czyli kolorowymi kamienicami nad wodą, kojarzy się stolica Danii. Nyhavn, a dokładniej Nowy Port tworzą kolorowe kamienice (najstarsza z nich, oznaczona nr 9, pochodzi z 1681r.) odbijające się w tafli kanału, na którym cumują ponad 200-letnie, drewniane statki. Widok, szczególnie w słońcu, jest naprawdę malowniczy!

Mówi się, że Nyhavn to najdłuższy bar w całej Skandynawii. Kolorowe kamienice w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni, w których tłumy ludzi spędzają czas, rozsmakowując się w duńskiej kuchni. Prawy brzeg portu ma bardziej miejski charakter. Jest mniej barwny i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” przez cały dzień tętni życiem i przyciąga odwiedzających port turystów.

Nyhavn powstał w XVII wieku rękami szwedzkich jeńców wojennych jako niespełna 500-metrowy kanał i ulica, zabudowana z obu stron kamienicami. Motywacją do budowy duńskiego kanału była chęć ułatwienia rozładunku towarów przywożonych do Kopenhagi drogą morską. W dawnych czasach Nyhavn był miejscem skupiającym portowych robotników, rybaków i marynarzy przybywających do Kopenhagi. Opanowany przez półświatek, awanturników, pijaków i prostytutki, nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Dziś to miejsce zupełnie nie przypomina tego sprzed lat!

Najstarszym budynkiem przy kanale jest kamienica o numerze 9. Powstała w 1681 r. i niemodyfikowana w żaden sposób doczekała współczesnych czasów. Przy Nyhavn przez wiele lat mieszkał Hans Christian Andersen znany z napisania Baśni, w tym popularnej Dziewczynki z zapałkami czy Słowika. Zamieszkiwał kamienice o numerach 67, 20 i 18.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Kierując się na południe od Nyhavn, w stronę Wyspy Zamkowej, miniesz pokaźny budynek Giełdy Papierów Wartościowych. Twoją uwagę na pewno przykuje pokaźna, dość nietypowa iglica.

Biblioteka Den Store Diamant

Idąc brzegiem kanału, kawałek dalej od Børsen Twoim oczom ukaże się ogromny, nowoczesny budynek Biblioteki Den Store Diament. Został on zaprojektowany przez słynną na całym świecie grupę architektów SHL Architects. W swoim portfolio mają masę nowoczesnych budynków, w tym nawet jeden w Warszawie – Office Tower Warsaw. Wejście do biblioteki jest darmowe. Możesz wjechać windą na najwyższe piętro i zobaczyć hol biblioteki z góry lub zajrzeć do czytelni zaprojektowanej w starym stylu.

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Zaraz za Biblioteką Czarny Diament zobaczysz zabytkowe budynki wchodzące w skład Christianborg. Wyspę Zamkową ze stałym lądem łączy 9 mostów. Współczesna forma kompleksu budynków to, co najmniej czwarte wcielenie zabudowy tych rejonów – aż dwa poprzednie zostały strawione przez pożary. Szalejący w 1794 r. pożar, który strawił pałac Christiansborg, zmusił dwór królewski do szybkiego wykupienia pałacu Amalienborg i przeniesienia tam swojej stałej siedziby.

Pałac jest jedynym na świecie budynkiem, który mieści w swoich murach wszystkie trzy gałęzie władzy państwowej. Władzę ustawodawczą reprezentuje jednoizbowy duński parlament Folketing, wykonawczą – gabinet premiera, a sądowniczą Sąd Najwyższy. Sporą część kompleksu można zwiedzać.

Szczególnie polecam Ci wybrać się na najwyższą w Kopenhadze wieżę Christiansborg Tårnet, która jest dostępna za darmo codziennie poza poniedziałkami.

Odpłatnie możesz zwiedzić królewskie komnaty Royal Reception Rooms, które są wykorzystywane przez duńską koronę do celów reprezentacyjnych. Zwiedzanie królewskich komnat kosztuje 95/85 DKK (55/49 zł) za bilet normalny/studencki. Z kartą miejską Copenhagen Card nie musisz płacić za wstęp.

Przed wejściem na wieżę będziesz musiał poddać się kontroli bezpieczeństwa zbliżonej do tych lotniskowych. Część dystansu możesz pokonać windą. Jeśli będziesz miał szczęście, poza panoramą Kopenhagi, po drugiej stronie cieśniny Sund zobaczysz przy dobrej pogodzie zabudowania szwedzkiego Malmö.

Magstræde

Po drugiej stronie kanału znajdziesz najstarszą ulicę w Kopenhadze – Magstræde. Polecam Ci tutaj krótki spacer wśród tych kolorowych kamienic, bo to klimatyczne i bardzo fotogeniczne miejsce. Znajdują się tu przepiękne budynki, z których najdłuższą historią może poszczycić się symetryczny budynek nr 17-19, pochodzący z 1640 r. Magstræde i wiodąca dalej – Snaregade, są jednymi z niewielu ulic na kopenhaskim Starym Mieście, które charakteryzują się oryginalnym brukowaniem.

Christiania

Po spacerze Magstræde, polecam Ci znaleźć najbliższy przystanek metra i pojechać do bardzo charakterystycznej dzielnicy Kopenhagi – Christianii.

Historia Christianii jest niesamowicie ciekawa. To swego rodzaju eksperyment społeczny, który pomimo pięknego zamysłu, pobudek, idei, skończył się kiepsko, wymknął się spod kontroli i obnażył ludzką naturę. Ale po kolei!

W latach 70’ grupa duńskich squattersów zasiedliła opuszczone koszary, przy których kiedyś mieścił się port wojskowy. Na około 40-hektarowej powierzchni stworzyli niezależną od miasta dzielnicę Christiania z własnym prawem, flagą, a nawet walutą. Misją Christianii było powołanie do życia samostanowiącej, niezależnej ekonomicznie społeczności, której każdy członek będzie odpowiedzialny za jej wspólne dobro.

Wolne Miasto Christiania rozwijało się modelowo – powstawały mini szkoły i przedszkola dla lokalnej społeczności, dano nowe życie surowym, powojskowym koszarom, a artyści znaleźli tu miejsce, w którym mogli spełniać się artystycznie. Kilka kadrów z Christianii możecie zobaczyć w teledysku Lukasa Grahama do piosenki Share that love. I powiem Wam, że nawet wpada w ucho!

Pod koniec lat 80. dzielnica stawała się coraz silniej opanowywana przez gangi, które dorabiały się fortun na handlu narkotykami i prostytucji. Główna ulica Christianii – Pusher Street (Ulica Dilerów) wypełniła się handlarzami, którzy w swojej ofercie mieli twarde narkotyki, zakazane przez wewnętrzne prawa Christianii. W związku z pogarszającą się sytuacją, społeczność dzielnicy wprowadziła m.in. zakaz używania i posiadania broni, zakaz noszenia kamizelek kuloodpornych, zakaz fotografowania czy zakaz… biegania.

Głównej ulicy niestety Wam nie pokażę, bo był tam zakaz fotografowania. Przy ulicy rzeczywiście stały podejrzane typy i oferowały zakazane substancje (w środku dnia!). Atmosfera, jak z filmu o gangsterach sprawiła, że woleliśmy dalej się nie zapuszczać i zawrócić. Wolę nie wiedzieć, co tu się dzieje po zmroku!

Obecnie Christianię zamieszkuje niecałe 1000 osadników, chociaż początkowo było ich kilka razy więcej. Po tym, jak duńskie sądy przyznały mieszkańcom prawo do zamieszkania w dzielnicy, a następnie ich opodatkowały, squaterski charakter tego wolnego miasta mocno stracił na znaczeniu.

Christiania mocno się komercjalizuje – pojawiły się tu sklepy z ręcznie robionymi pamiątkami i restauracje dla turystów. Idea samostanowiącej społeczności z własnymi prawami coraz mocniej się zatraca i odchodzi w zapomnienie.

Street Food Reffen

Będąc w Christianii nie mogliśmy sobie odmówić wyprawy do Reffen – najlepszego street foodu w Kopenhadze, powstałego na terenie dawnej fabryki papieru. Hangar mieści kilkadziesiąt food trucków z jedzeniem z całego świata. To kulinarne niebo! Z Christianii dojedziecie tutaj bezpośrednio autobusem. Przystanej znajduje się zaraz obok głównej bramy prowadzącej do dzielnicy z napisem Christiania.

Copenhill

Wysiadając z autobusu zwróć uwagę na nietypowy budynek w oddali. Bardzo możliwe, że akurat będzie unosił się z niego biały dym. To Copenhill – elektrociepłownia, która stała się słynnym budynkiem na całym świecie ze względu na swoją drugą, nietypową funkcję – na dachu zrobiono stok narciarski. Oprócz tego znajduje się tam również największa ściana wspinaczkowa na świecie.

Spacer po Strøget

Po kulinarnej uczcie w Reffen, jeśli będziesz jeszcze miał siłę, wybierz się na najdłuższy deptak w Europie – Strøget. Mierzy aż 1.1 km!

INFO! Aby dostać się z Reffen do Strøget musisz wrócić autobusem do przystanku metra Christianii, a następnie metrem dotrzeć do Strøget.

Na Strøget znajdziesz wiele drogich i eleganckich sklepów. Po drodze koniecznie zajrzyj do sklepu Paustian. Jest to duńska marka zajmująca się projektowaniem i sprzedażą designerskich mebli. Wnętrze robi ogromne wrażenie! Jeżeli nadal mało będzie Wam architektonicznych majstersztyków, to zaglądnijcie również do centrum handlowego Illum – tamtejsza klatka schodowa jest naprawdę wyjątkowa!

Strøget łączy plac Kongens Nytorv z Placem Ratuszowym (Rådhuspladsen). Przy deptaku zlokalizowano multum restauracji i sklepów, łącznie z punktami najbardziej prestiżowych, światowych marek. Zabudowa jest stosunkowo młoda – przeważają budynki z końca XIX w. i początku XX w., najstarszy budynek powstał jednak w 1616 r. Strøget to też jedna z pierwszych w Europie, całkowicie zamkniętych dla ruchu samochodowego ulic. Miało to miejsce 11 listopada 1962 r., kiedy to w życie wcielono pomysł Alfreda Wassarda, któremu zależało na większym skupieniu się miasta na wygodzie pieszych i rowerzystów. Wtedy zaczęła się duńska rewolucja, która po kilkudziesięciu latach sprawiła, że Kopenhaga jest jednym z najbardziej przyjaznych i wygodnych do życia miast na świecie.

Rundetaarn

Spacerując Strøget w kierunku Pałacu Rosenborg, po drodze miniesz Okrągłą Wieżę Rundetaarn. Licząca niespełna 36 metrów konstrukcja powstała w XVII w. jako uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, kościół studencki i biblioteka. To pierwsze zadanie pełni w bardzo ograniczonym zakresie do dzisiaj, będąc przez to najstarszym obserwatorium astronomicznym w Europie. Na jej szczyt prowadzi spiralna droga pozbawiona schodów, która oplata rdzeń wieży dokładnie 7,5 raza.

INFO! Wstęp z kartą Copenhagen jest bezpłatny, a standardowo kosztuje 25 DKK (14 zł).

Pałac Rosenborg

Bardzo blisko Okrągłej Wieży mieści się potężny kompleks Pałacu Rosenborg. Zbudowano go z rozkazu króla Chrystiana IV z przeznaczeniem go na podmiejską rezydencję. Wokół zamku zaaranżowano sporych rozmiarów park, zwany później Ogrodem Króla. Polecam Ci przyjść tutaj podczas złotej godziny (około 1h przed zachodem słońca) – w tym czasie zarówno pałac, jak i ogrody przepięknie prezentują się w złotym świetle. Ogrody Pałacu Rosenborg możesz zwiedzić za darmo.

Wstęp do pałacu jest dość kosztowny – 115/75 DKK (66/43 zł) za bilet normalny/dla studenta, jednak posiadacze Copenhagen Card również do tego muzeum wejdą bezpłatnie.

Tuż obok Pałacu Rosenborg znajduje się inna, ciekawa atrakcji Kopenhagi – największy w Danii Ogród Botaniczny wraz z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej. Ogród jest pełen różnorodnych roślin – posiada m.in. ogrody skalne z roślinnością z Alp i innych obszarów górskich.

Ulica Krusemyntegade

Idąc dalej, w kierunku kompleksu pałacowego Amalienborg, polecam Ci zajrzeć na ulicę Krusemyntegade. Znajduje się ona nieopodal osiedla Nyboder. Znajdziesz tutaj wiele kolorowych kamienic ozdobionych starymi rowerami, ławeczkami, krzesełkami i kwiatami. To bardzo malownicza dzielnica, wręcz stworzona do zdjęć!

Kościół Marmurowy

W planie zwiedzania mieliśmy Cytadelę Kastellet, ale niestety czas nie jest z gumy i musieliśmy nieco zmodyfikować plany. Udaliśmy się od razu w stronę Amalienborg, po drodze mijając pokaźny Kościół Marmurowy. To kościół z największą kopułą w Skandynawii, wzorowany na kopule watykańskiej bazyliki św. Piotra. Koniecznie zajrzyj do środka i skieruj swój wzrok ku niesamowitym malowidłom na suficie kopuły.

Pałac Amalienborg

Zaraz obok Kościoła Marmurowego mieści się kompleks budynków pałacowych Amalienborg, które są siedzibą duńskiej rodziny królewskiej. Kompleks składa się z czterech identycznych budynków zwróconych fasadami do środka placu w kształcie ośmiokąta foremnego. Centralny punkt placu jest wyraźnie zaznaczony przez stojący tam pomnik Fryderyka V.

Duńska królowa Małgorzata II zamieszkuje pałac położony w południowej części placu (to oficjalna rezydencja duńskich monarchów), zaś następca tronu Fryderyk zajmuje ten północny. W przeciwieństwie chociażby do brytyjskiego pałacu Buckingham, bliskie otoczenie Amalienborga jest otwarte dla zwiedzających. Można zwiedzać niektóre wnętrza i sporo dowiedzieć się o rodzinie królewskiej. Obejrzeć można zajmowane dawniej przez królów i członków rodziny królewskiej komnaty czy chociażby salę galową. Ekspozycja objaśnia również, jak przez lata ewoluowały zasady rządzące królewską codziennością. Wstęp do muzeum jest płatny – kosztuje 95 DKK (55 zł). Z kartą Copenhagen Card można je jednak zwiedzać za darmo.

INFO! Codziennie o godzinie 12:00 na placu odbywa się uroczysta zmiana warty, która przyciąga rzesze turystów. Otoczenia pałaców strzeże przez całą dobę Królewska Gwardia, której potężne czapki z niedźwiedziej skóry do złudzenia przypominają te z Wysp Brytyjskich.

Na Amalienborgu kończymy nasz jednodniowy trip do Kopenhagi. Spacerem udajemy się jeszcze raz nad kanał Nyhavn. Zaczyna się już ściemniać, więc fajnie będzie zobaczyć rozświetlone restauracje odbijające się w wodzie. Tutaj serwujemy sobie jeszcze deser Churros w jednej z kawiarnii, a potem metrem wracamy na lotnisko.

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie zjeść w Kopenhadze to bardzo polecam Ci wybrać się na cały kompleks food trucków Reffen, gdzie znajdziesz przepyszne dania i przekąski z całego świata w niewygórowanych cenach! Posmakujesz tutaj kultowych duńskich hot dogów, zjesz soczystego hamburgera, grecką pitę, włoską pizzę i makaron, a na deser zjesz naleśniki albo naturalne lody. To jednak nie wszystko, bo ulokowały się tutaj także food trucki z bardziej dla nas egzotycznymi kuchniami, jak na przykład afgańska.

Ostatnie wpisy

Wenecja – co zobaczyć? Praktyczny przewodnik

Wenecja - co zobaczyć?

Wenecja to bez wątpienia jedno z najbardziej romantycznych i wyjątkowych miast we Włoszech. Została wybudowana na konstrukcji z drewnianych pali, wbitych w muliste podłoże Laguny Weneckiej. Ponad 500 mostów przecina tutaj 177 kanałów, które łączą ze sobą niewielkie wyspy. Miasto odwiedza 18 milionów turystów rocznie, średnio 50 tys. dziennie. I wcale mnie to nie dziwi, bo Wenecja jest przepiękna i jedyna w swoim rodzaju. Przygotowałam dla Was przewodnik po Wenecji, w którym znajdziecie najważniejsze informacje.

Miasto dla turystów

Warto już teraz rozważyć odwiedzenie Wenecji, dopóki można jeszcze tutaj spotkać prawdziwych mieszkańców. Liczba ludności w mieście zmniejszyła się ze 120 tys. do 55 tys. w ciągu ostatnich 50 lat. Wenecjanie skarżą się na coraz wyższe koszty życia w mieście oraz uciążliwe tłumy turystów. Niektórzy eksperci uważają, że do 2030 roku Wenecja może być już tylko miastem-duchem, do którego przyjeżdżają tylko turyści.

Jak dolecieć do Wenecji?

Z Polski do Wenecji można dolecieć:

Linią lotniczą Wizzair z Warszawy z lotniska Chopina
Linią lotniczą Ryanair z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy Modlin i Wrocławia

W Wenecji ląduje się na jednym z dwóch lotnisk

Międzynarodowe lotnisko Marco Polo (12 km od Wenecji)
Lotnisko tanich linii lotniczych Treviso Sant’Angelo (40 km od Wenecji)

Niech Was jednak nie zmylą te nazwy, bo na przykład Ryanair lecący z Gdańska ląduje na lotnisku Marco Polo. Przed zakupem biletów, zawsze upewnijcie się, na którym lotnisku będziecie lądować.

Jak dojechać z lotniska do centrum Wenecji?

Jak dojechać z lotniska Marco Polo do centrum Wenecji?

Tramwajem wodnym (vaporetto)

Lotnisko Marco Polo wraz z okolicznymi wysepkami (Murano, Burano, Lido) obsługują tramwaje wodne linii: czerwonej, niebieskiej i pomarańczowej. Usługę świadczy przewoźnik Alilaguna. Bilety można kupić w hali przylotów, w automatach biletowych, w kasie obok przystanku lub na pokładzie tramwaju. Vaporetto dopływają do następujących miejsc: San Marco, Ponte Rialto, Fondamenta Nuove, Le Guglie. Czas rejsu do Placu św. Marka to 1 h 12 min., do Ponte Rialto – 57 min., Guglie – 42 min., a do Lido – 58 min.

Autobusem

Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV. Czas dojazdu to około 25-30 min.

Linia miejska ACTV nr 5 – AeroBus, trasa Marco Polo – Wenecja, bilet kosztuje €10. Za bilet w dwie strony zapłacisz €18 za osobę. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services
Linia ATVO nr 35 – Wenecja Express, bilet kosztuje €10. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj https://www.atvo.it/

Jak dojechać z lotniska Treviso do centrum Wenecji?

Autobusem
Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV.

Linie ATVO (Treviso Airport Bus Express) łączą lotnisko z Wenecją. Rozkład dopasowany jest do przylotów i odlotów samolotów. Czas przejazdu w jedną stronę to około 70 min. Bilet kosztuje €12. Bilet w obie strony to koszt €22. Bilety kupisz tutaj https://www.atvo.it/

Autobusem i pociągiem

Na dworzec Treviso musisz udać się autobusem Treviso Airlink ub linią 6 (MOM).

Treviso Airlink łączy lotnisko z dworcem kolejowym w Treviso. Kursy odbywają się co 30 minut. Możesz też kupić łączony bilet na autobus i pociąg w cenie €7.70 bezpośrednio na stronie internetowej www.trenitalia.it, Ustaw lotnisko w Treviso jako stację odjazdu i dworzec Santa Lucia w Wenecji jako miejsce docelowe.

MOM(Mobilità di Marca) – linia 6.
Warto kupić bilet w kasie biletowej na dworcu lub w kiosku nieopodal przystanku, który kosztuje €1.5. Za ten sam bilet u kierowcy autobusu zapłacisz €3.

Z dworca w Treviso do Wenecji pociągi kursują z dużą częstotliwością. To najlepsza forma transportu, jeśli chcesz nocować w Mestre lub w Wenecji. Przejazd trwa od 30 do 40 min. Bilet na pociąg kosztuje €3.70. dojechać do Wenecji linią MOM 6, a pociąg kosztuje €5.20.

Pamiętaj, aby wysiąść na stacji Venezia Santa Lucia!

Jak dojechać do Wenecji autem?

Z Polski do Wenecji możesz też dojechać autem. Pamiętaj jednak, że w mieście nie ma ruchu drogowego i można się poruszać tylko drogą morską. Jadąc z Polski autem najlepiej zostawić je na strzeżonym parkingu w Mestre – miejscowości przed Wenecją. To najtańsza opcja. Możesz też wjechać do Wenecji, ale auto i tak będziesz musiał zostawić na parkingu za mostem, a tam ceny za dobę są zdecydowanie wyższe.

Gdzie zaparkować w Wenecji?

Polecam Ci Parking w Mestre Venice City Park. Znajduje się on kawałek od głównej ulicy prowadzącej do Wenecji i blisko mieści się też przystanek autobusowy, gdzie złapiesz autobus do Wenecji i za około 5 min. będziesz na miejscu. Parking jest strzeżony i kosztuje €5.50 za dzień. Miejsce możesz zarezerwować pod tym linkiem www.venicecitypark.com

Gdzie nocować w Wenecji?

Jeśli wybierasz się na 2-3 dni do Wenecji, warto znaleźć nocleg w dzielnicy San Marco. Wszędzie będzie blisko, więc zaoszczędzisz czas na dojazd czy dojście do najciekawszych atrakcji.

Hotel Noemi Venezia

Przyjemny hotel w „weneckim stylu” w przystępnej cenie. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Placu Św. Marka, więc nie można sobie wybrać lepszej lokalizacji. Jeszcze przed śniadaniem będziesz mógł przespacerować się na plac lub przystań gondoli i zobaczyć, jak wygląda bez tłumu turystów. A wygląda przepięknie!

Hotel Do Pozzi

Hotel Do Pozzi mieści się zaraz przy handlowej ulicy Calle Larga XXII Marzo. Znajdują się tu takie marki, jak Chanel, Dolce Gabbana, YSL. Stąd także jest bardzo blisko do placu Św. Marka i przystani gondoli. Jeśli trafi Ci się pokój od strony ulicy, w nocy może być trochę głośno, ale po zamknięciu zabytkowych okiennic powinno dać się wyspać. Na wszelki wypadek możesz zabrać zatyczki do uszu. Hotel oferuje bardzo dobre śniadania kontynentalne, również z wersją bezglutenową.

Venicegreen Agriresort

Klimatyczna agroturystyka bardzo blisko lotniska (ok. 1.5 km) Marco Polo. To świetna opcja, gdy przylatujesz w nocy. Lepiej zabookować nocleg przy lotnisku i rano kolejnego dnia dopiero wyruszyć na zwiedzanie Wenecji. Nocleg oferuje dobre kontynentalne śniadania.

Jak zwiedzać Wenecję?

Wenecję podzielono na 6 dzielnic: Cannaregio, San Marco i Castello, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro. Każda jest inna i piękna, ale zaglądając do Wenecji na jeden czy dwa dni polecam Ci skupić się na dzielnicy San Marco i najbliższej okolicy. Po mieście można poruszać się na piechotę lub skorzystać z transportu wodnego. Najlepiej wypróbować obydwa sposoby i spojrzeć na miasto z dwóch różnych perspektyw.

Rejs tramwajem wodnym vaporetto

To ciekawa opcja, jeśli chcesz odwiedzić oddalone od siebie punkty lub po prostu zobaczyć Wenecję z wody. Bilet normalny na tramwaj wodny kosztuje €7.5 (można go kupić w budce naprzeciwko wyjścia z dworca kolejowego) i upoważnia do pływania przez 90 min. Bilet należy skasować przed wejściem do łodzi. W ramach jednego biletu można zmieniać wodne tramwaje oraz wsiadać i wysiadać na różnych przystankach. Ważne, aby zmieścić się w czasie. Bilet 24-godzinny kosztuje €21 i warto go kupić, jeśli planujesz odwiedzić wyspy Burano, Murano lub Torcello. Bilet 48-godzinny to koszt €30.

Bilety można kupić tutaj https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services

Taksówka wodna w Wenecji

Ceny taksówek ustalane są indywidualnie i nie należą do najtańszych. Na przykład koszt rejsu z dworca kolejowego na plac św. Marka to około €60. Jeśli marzy Ci się rej luksusową drewnianą łodzią-taksówką skorzystaj z oferty firmy Venice Limusine.

Rejs gondolą

Gondole to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Wenecji. Te tradycyjne łodzie używane są od ponad dziesięciu wieków! Każda z nich wykonana jest z 8 różnych gatunków drewna, a każda część jest symbolem jakiejś części Wenecji. Przykładowo przednia część reprezentuje sześć stref miejskich, tylna część to wyspa Giudecca, a środkowa to most Rialto.

Jeśli chcesz przeżyć romantyczną przygodę, polecam rejs gondolą. Warto w nią wsiąść w okolicach Canale Grande i popłynąć w stronę Mostu Westchnień. Wenecjanie wierzą, że pocałunek pod Mostem o zachodzie słońca przynosi kochankom szczęście w miłości i pomaga przezwyciężyć wszystkie trudności.

Ile kosztuje rejs gondolą w Wenecji?

Koszt wynajęcia gondoli to €80 ( w godzinach 9:00-19:00) za 30-minutowy rejs i €100 za 35-minutowy rejs po godzinie 19.00. Jest to cena, którą zapłacimy w każdej firmie gondolierskiej, niezależnie od miejsca, w którym wsiądziemy oraz niezależnie od tego, ile osób będzie płynąć gondolą. Cena i długość rejsu regulowana jest odgórnie przez miasto, więc nie ma możliwości negocjacji. Każda gondola ma taki sam wymiar, może pomieścić maksymalnie 6 osób.

TIP! Jeśli marzy Ci się rejs gondolą, ale cena za rejs przekracza Twój budżet – zbierz grupę maksymalnie 6 osób i podzielcie się kosztami.

Jeśli wybierasz się do Wenecji i chciałbyś zobaczyć ją z poziomu wody alternatywnym dla gondoli i dużo tańszym rozwiązaniem będzie przepłynięcie się tramwajem wodnym po Wielkim Kanale. Jednodniowy bilet na wszystkie tramwaje wodne kosztuje €20.

Ciekawostka
Zastanawiałeś się kiedyś, ile wynoszą zarobki gondoliera? Myślę, że takich kwot się nie spodziewałeś, bo gondolierzy zarabiają rocznie od €50 tys. do nawet €100 tys. rocznie! Nieźle, co? Przyznajcie się, kto właśnie pomyślał o tym, żeby rzucić robotę i zostać gondolierem?
To jednak nie takie proste, bo rocznie przyznawane są tylko 3-4 licencje na gondolierów. Obecnie w Wenecji jest tylko około 400 gondolierów, w porównaniu z około 10 tys. w XVI wieku. Gondolier to tradycyjnie zawód zarezerwowany dla mężczyzn, jednak w 2010 roku egzamin na gondoliera zdała pierwsza w historii kobieta – 24-letnia wówczas Giorgia Boscolo. Wśród gondolierów jest tylko jeden obcokrajowiec, Polak – Jakub Rekwirowicz, który w zawodzie pracuje od 1999 roku.

Karnawał w Wenecji

Karnawał tradycyjnie trwał od 26 grudnia do środy popielcowej. Świętowania karnawału w Wenecji zaprzestano na prawie 200 lat – pierwszy karnawał od czasu podboju Republiki przez Napoleona w 1797 roku miał miejsce dopiero w roku 1979. Noszenie masek podczas karnawału pozwalało zachować anonimowość, wyrównywało podziały społeczne, pozwalało na swobodne wyrażanie swojej opinii, szydzenie z władz i rozwiązłość. W 1608 roku zakazano używania masek poza okresem karnawału. Tradycja wytwarzania masek w Wenecji została zapomniana. Pierwsi zajmujący się tym rzemieślnicy zaczęli robić to w latach 70. XX wieku, czerpiąc wiedzę ze źródeł historycznych, rysunków oraz analizy istniejących jeszcze masek.

Sklepy z maskami

Spacerując uliczkami Wenecji można natknąć się na sklepy (i pracownie) z oryginalnymi weneckimi maskami oraz strojami. Są one koszmarnie drogie, ale przepiękne. W tym sklepie zakupy robiły największe gwiazdy.

Weneckie maski wytwarzane są ręcznie z papieru mâché. Cena takiej maski to zazwyczaj €15-100. Sprzedawane na straganach chińskie maski wykonane są z plastiku, przez co jakość wykonania odbiega od oryginałów. Najtańsze plastikowe maski można kupić już za €3-4. Jeśli będziecie mieli szczęście, możecie zajrzeć do pracowni i obserwować, jak tworzona jest wenecka maska.

Ciekawostka
Jak znaleźć adres w Wenecji? Domy w Wenecji są ponumerowane według dzielnic, a nie ulic, co utrudnia znalezienie adresów. Zasadą jest szukanie pomnika, sklepu lub punktu orientacyjnego w bliskim sąsiedztwie.

Wenecja co zobaczyć w 1 dzień?

Jeden dzień to niezbyt wiele czasu, aby poznać wszystkie uroki Wenecji, ale to zawsze coś! Polecam Ci od razu udać się tramwajem wodnym do najpopularniejszych miejsc, czyli na Plac Św. Marka i stamtąd zacząć zwiedzanie. Jeśli będziesz zwiedzać pieszo – idąc z dworca autobusowego Piazzale Roma, to najpierw kieruj się na Most Ponte Rialto, a następnie na Plac Św. Marka.

Plac św. Marka

Elegancki plac św. Marka to tętniące życiem serce Wenecji, nazwany przez Napoleona „najpiękniejszym salonem Europy”. Przy placu znajdują się największe weneckie atrakcje – Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (władców Wenecji) oraz okazałe budynki otaczające plac – Prokuracja (siedziba prokuratorów), Ala Napoleonica czy Wieża Zegarowa. Nad placem góruje mierząca 98,6 m dzwonnica św. Marka (Campanile di San Marco), która jest najwyższym punktem widokowym w mieście. Dzwonnica otwarta jest codziennie od godziny 9:00 (wiosną i latem do godziny 19:00, jesienią i zimą do 15:45), a cena biletu to €4 lub 8 (ulgowy, normalny).

Bazylika Św. Marka

To jedna z najpiękniejszych bizantyjskich budowli na świecie, ozdobiona pięcioma kopułami, licznymi freskami i ręcznymi malowidłami. Wejście do Bazyliki jest darmowe, ale kolejki bywają kosmiczne. Odwiedzający ustawiają się już przed godziną otwarcia. Kolejkę można ominąć wykupując przez internet bilet w cenie €3.

Cafe Florian

Na placu św. Marka działa druga najstarsza kawiarnia świata, otwarta w 1720 roku Caffè Florian. Jej wnętrze uchodzi za prawdziwe dzieło sztuki, a lokal jest jednym z najdroższych w mieście. Tu napijesz się najlepszej kawy w dodatku przy dźwiękach fortepianu na żywo.

Coperto
Pamiętaj, że w Wenecji siadając przy stoliku od razu naliczane jest coperto w wysokości €2-5. To samo cappuccino przy stoliku będzie kosztować €3, a wypite przy barze €1.5.

Pałac Dożów

Gotycka siedziba władców i rządu Wenecji. Bilet wstępu kosztuje €26 za osobę.

TIP! W Wenecji jest wiele miejsc, w których nie można jeść na świeżym powietrzu – zabronione jest spożywanie posiłków m.in. na placu św. Marka czy przy molo w pobliżu Pałacu Dożów. Za złamanie tych przepisów grozi mandat w wysokości €500.

Przystań gondoli

Przy pałacu Dożów znajduje się przystań z gondolami. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Wenecji. Pięknie jest tu zarówno o świcie, jak i o zachodzie słońca.

Wyspa San Giorgo

Wyspa na morzu, którą stąd dostrzeżesz to San Giorgo, na której mieści się kościół San Giorgio Maggiore. Można do niego dopłynąć wodnym tramwajem vaporetto lub wodną, prywatną taksówką.

Hotel Danieli

Luksusowy hotel, w którym kręcono film „Turysta” z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. Znajduje się tutaj restauracja na dachu z obłędnym widokiem na Wenecję. Możesz wybrać się do niej na ekskluzywną, romantyczną kolację, ale uprzedzam, że ceny nie należą do najniższych. To idealne miejsce na oświadczyny czy świętowanie rocznicy.

Most Westchnień

Most był krótkim przejściem dla skazańców, łączącym salę Trybunału Kryminalnego, w której wydawano ostateczne wyroki z więzieniem i salą tortur. Był ostatnim miejscem, w którym więźniowie przez maleńkie, ażurowe okienko żegnali się ze światem. Kara śmierci na szczęście była rzadkością, więc naprawdę niewielu więźniów ostatni raz spoglądało na świat przez te okna.

Według Wenecjan całowanie się pod Mostem Westchnień o zachodzie słońca ma sprawić, że miłość kochanków będzie trwała wiecznie.

Most Rialto

Łączący dzielnice San Marco i San Polo, Most Rialto to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Wenecji. Od czasu powstania w 1591 roku, aż do 1854, kiedy otwarto Most Dobroczynności (Ponte della Carità) był jedynym mostem na Wielkim Kanale. Mierzy 48 metrów długości i 22 metry szerokości, jest wsparty na łuku, który z kolei wspiera się na 6 tysiącach dębowych pali. Był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany ze względu na znacznie zniszczenie konstrukcji. Początkowo był prowizorycznym mostem ułożonym na barkach. Kolejna drewniana konstrukcja została zbudowana na palach, jednak uległa zawaleniu i była odbudowywana co najmniej trzy razy. W XVI wieku zdecydowano o budowie kamiennego mostu.

TIP! Na moście zawsze jest mnóstwo ludzi. Uważaj na kieszonkowców i trzymaj torbę i plecak blisko siebie!

Wenecja co zobaczyć w 2 dni?

Wenecja to idealny kierunek na krótki wyjazd. 2-3 dni wystarczą, aby zobaczyć najciekawsze miejsca i poczuć klimat tego niesamowitego miasta. Jeśli masz więcej czasu, możesz zajrzeć na sąsiadujące z Wenecją wyspy – Murano i Burano.

Libreria Aqua Alta

To najbardziej znana księgarnia w Wenecji. Oprócz książek znajdziecie tutaj coś jeszcze… KOTY! Tak! Mieszkają tutaj i często śpią na książkach. Schody do zdjęć zrobiono z książek zniszczonych przez powódź.

Taras widokowy Fondaco dei Tedeschi

Taras widokowy na dachu starej poczty, w której dzisiaj mieści się luksusowe centrum handlowe. To najpiękniejsze miejsce do podziwiania zachodu słońca w Wenecji. Budynek znajduje się tuż przy moście Rialto. Wejście na taras jest bezpłatne, ale należy wcześniej zrobić rezerwację na stronie https://www.dfs.com/t-fondaco/rooftop-terrace-booking/booking/terrace_venice_it.html. Grupy kilkudziesięciu osób wpuszczane są na taras co 15 minut. Ostatnie wejście jest o godzinie 19.15.

Aby dotrzeć na taras, należy wjechać na samą górę ruchomymi schodami lub windą. Do drodze, w galerii znajdziecie torebki, buty i ubrania luksusowych marek, a także słodycze i kosmetyki.

Klatka schodowa Scala Contarini del Bobolo

Najbardziej rozpoznawalna klatka schodowa. Zbudowana w formie spirali, z której rozpościera się widok na całe miasto. Można ją zwiedzać z przewodnikiem lub na własną rękę. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje €7.

Salizzada Pio X

Handlowa ulica, na której znajdziesz wiele znanych marek, jak Hard Rock czy Oysho.

Calle Larga XXII Marzo

Handlowa ulica z luksusowymi markami, jak Dolce & Gabbana, Chanel czy YSL.

Arsenale

Wielka stocznia, w której budowano statki handlowe i okręty wojenne, które uczestniczyły w krucjatach oraz wyprawach mających na celu zdobycie nowych terenów. W szczytowym okresie pracowało tu 16 tysięcy robotników, czyniąc to miejsce największym przemysłowym ośrodkiem przedindustrialnego świata.

Wejście na teren Arsenału nie jest możliwe, możesz jednak udać się do punktu, który jest swego rodzaju bramą do Arsenału i stanąć na niewielkim Ponte de l’Arsenal o del Paradiso. Jest to dość spokojne miejsce, nie trafia tu zbyt wielu turystów.

Arsenale został pokazany w filmie Turysta z 2010 roku z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. W filmie miejsce to zagrało główną siedzibę FBI. Turysta to film, który świetnie oddaje klimat miasta, więc koniecznie obejrzyj go przed wizytą w Wenecji.

Ciekawostka
Z powodu braku możliwości używania samochodów, nawet kurierzy korzystają w Wenecji z łodzi. Samochody dojeżdżają do północnej części miasta – Tronchetto, gdzie następnie przesyłki przepakowywane są do łodzi.

Most Ponte dell’ Accademia

Drewniany most, z którego roztacza się niesamowity widok na kanał i kościół Chiesa di Santa Maria della Salute.

Gdzie zjeść?

Pizzeria Rosso Pomodoro

Jeśli masz ochotę na włoską pizzę w okolicy Placu Św. Marka, możesz zajrzeć do tej pizzerii.

Pasta & Pasta

Makaron na wynos w niskiej cenie.

Lodziarnia Suso

Najlepsza lodziarnia w Wenecji! Za każdym razem ustawiają się do niej kolejki. Blisko znajduje się most z pięknym widokiem na wenecki kanał, gdzie warto sfotografować lody.

Wenecja bez glutenu

Chociaż Włochy to królestwo glutenu w postaci pizzy i makaronów, to można tu znaleźć coraz więcej miejsc, w których serwuje się dania bezglutenowe. Poniżej lista miejsc, gdzie zjesz włoską kuchnię bez glutenu.

Aperol

W latach 50′ XX wieku w Wenecji wymyślono Aperol Spritz. Drink, który w większości regionów Włoch podawany jest z plasterkiem pomarańczy, w Wenecji często serwowany jest z zieloną oliwką. Na Placu Świętego Marka pobito rekord Guiness’a, kiedy 2300 osób wzniosło toast przy użyciu Aperol Spritz. Rekord ustanowiono 29 czerwca 2012 roku. Koniecznie spróbuj Aperola będąc we Włoszech!

Ostatnie wpisy

Najpiękniejsze plaże na Seszelach

3 komentarze / AFRYKA, Seszele

Najpiękniejsze plaże na Seszelach

Seszele słyną z najpiękniejszych plaż na świecie. Turkusowa woda, piaszczyste plaże, niesamowite skały i piękna pogoda niemal przez cały rok sprawiają, że wyspy są idealne na wakacje marzeń czy romantyczną podróż poślubną. O tym, co warto wiedzieć przed wyjazdem na Seszele przeczytasz w poprzednim wpisie.

Seszele – gdzie jechać?

Seszele to archipelag 115 wysp, z czego tylko 33 są zamieszkałe. Największa z wysp to Mahé i to na niej znajduje się stolica kraju Victoria. Pozostałe większe wyspy to Praslin (38,8 km²), Silhouette (20,7 km²) i La Digue (10,4 km²). To właśnie te wyspy najczęściej są odwiedzane przez podróżujących. Każda z nich jest wyjątkowa i inna. Warto pamiętać, że Mahe i Praslin to dość duże wyspy i aby móc je swobodnie zwiedzać, należy wypożyczyć auto. Na La Digue bardzo popularnym środkiem transportu są rowery. Jeszcze kilka lat temu ruch samochodowy w ogóle tam nie istniał. Dopiero od niedawna po wyspie jeżdżą małe samochody dostawcze oraz hotelowe pojazdy transportujące gości.

To, na którą wyspę powinieneś się udać zależy od tego, jak długą podróż planujesz. Z doświadczenia wiem, że 3 dni na każdej wyspie to minimum. Jeśli więc planujesz krótszy pobyt niż 10 dni, zdecyduj się na jedną wyspę. Najpiękniejsze plaże znajdziesz na La Digue, ale prawdopodobieństwo, że będziesz na nich sam jest raczej znikome. Jeśli marzy Ci się odpoczynek na pustej plaży – wybierz Praslin. Wyspa ma do zaoferowania mnóstwo rajskich plaż, więc z pewnością znajdziesz te bez innych plażowiczów.

Seszele – najpiękniejsze plaże

Poniżej przygotowałam listę kilku najpiękniejszych plaż na Mahe, Praslin i La Digue. Więcej plaż znajdziecie w moim Przewodniku Seszele na własną rękę.

Najpiękniejsze plaże na La Digue

Plaża Source d’Argent

Plaża Source d’Argent to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych plaż na całych Seszelach. Nic dziwnego, że to najczęściej fotografowana plaża na świecie! Niesamowite granitowe bloki skalne tworzą oszałamiającą scenerię do spacerowania, fotografowania i kręcenia filmów. Miłośnicy latania dronem będą zachwyceni, bo plaża najpiękniej prezentuje się właśnie z góry. To też idealna sceneria do ślubu w plenerze. O tym, jak zorganizować ślub na Seszelach napisałam w Ebooku Seszele na własną rękę. Jeśli marzy się Wam powiedzenie sobie sakramentalnego „TAK” na wyspach, to te informacje z pewnością Wam się przydadzą.

Plaża Source d’Argent to jedyna plaża na Seszelach, na którą wejście jest płatne (115 SR). Wszystko to za sprawą tego, iż plaża leży na ternie parku L’Union Estate, dawnej plantacji wanilii. Opłata pobierana jest przy wejściu do parku. Płaci się za każde wejście na plażę, czwarte wejście jest darmowe.

Woda przylegająca do plaży jest krystalicznie czysta, a rafa koralowa w niektórych miejscach podchodzi aż do samego brzegu. Masywne granitowe formacje skalne dzielą plażę na kilka przepięknych zatoczek. Najpiękniejszy widok z drona znajdziecie w miejscu, gdzie stoi altana do udzielania ślubów.

Plaża Anse Coco

Kolejną fantastyczną plażą na La Digue jest Anse Coco. Ogromna zatoczka odgrodzona potężnymi skałami z niesamowicie turkusową wodą sprawi, że zechcesz spędzić na niej cały dzień. Co więcej, na Anse Coco możesz napić się świeżej wody kokosowej, soku z owoców lub zjeść pyszne danie z grilla przygotowane przez lokalsów. Na plażę warto przyjść wcześnie rano, aby uniknąć tłumów i w samotności cieszyć się widokami, a przy okazji zająć sobie zacienione miejsce na plaży. Dojście na plażę wymaga wysiłku – około godzinny spacer wybrzeżem i dżunglą najlepiej zacząć rano, zanim zrobi się gorąco.

Plaża Grand Anse

Blisko Anse Coco znajduje się plaża Grand Anse. To ogromna, piękna plaża z obu stron oddzielona typowymi seszelskimi skałami. Jest długa i szeroka, pokryta białym, drobnym piaskiem. Pływanie tutaj jest bardzo niebezpieczne ze względu na duże i silne fale. Wszędzie są ostrzegawcze znaki. Czasami pogoda wydaje się cicha i spokojna, ale ocean jest zwodniczy – występują silne prądy podwodne. Na plaży nie ma wielu miejsc, w których można by schować się przed słońcem. Miejscowi uformowali z liści palm kilka szałasików, ale zazwyczaj są one już obstawione – wiecie, taki trochę nasz parawaning, kto pierwszy ten lepszy. Do plaży Grand Anse łatwo dotrzeć, zaraz obok znajduje się spory parking dla rowerów.

Najpiękniejsze plaże na Praslin

Anse Georgette

Anse Georgette to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych, ale też najbardziej obleganych plaż na Praslin. Znajduje się na prywatnym terenie Hotelu Constance Lemuria. Wejście na plażę jest darmowe, jednak, aby móc na nią wejść, trzeba zarezerwować miejsce na liście. Hotel wprowadził dzienny limit odwiedzających. Można się umówić telefonicznie lub poprosić właściciela miejsca, w którym będziesz nocował o dokonanie rezerwacji. Od bramy do plaży trzeba się przespacerować przez pole golfowe około 15-20 minut. Zabierzcie ze sobą wodę i przekąski, bo na Anse Georgette nie ma żadnego zaplecza gastronomicznego.

Anse Lazio

Plaża Anse Lazio znajduje się na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Praslin. To przepiękna, wyjątkowa plaża z kilkoma urokliwymi zatoczkami odgrodzonymi od innych formacjami skalnymi. Długość linii brzegowej wynosi 400 metrów. Na wybrzeżu jest miękki biały piasek, plaża otoczona jest ogromnymi skalistymi głazami. Przy plaży rosną palmy, drzewa takamaka, w cieniu których można schować się przed palącym słońcem. Woda przy Anse Lazio jest płytka, a schodzenie dna łagodne. Woda jest czysta, ciepła i przejrzysta. W czasie przypływu woda zbliża się do brzegu. Miękki piasek jest dobry na piesze wędrówki i poranny jogging. Na plaży są ratownicy, a w budkach na plaży można kupić świeżego kokosa i soki owocowe.

Anse Marie-Louise

Anse Marie Louise to świetne miejsce dla tych, którzy chcą cieszyć się ciszą i być sam na sam z naturą. Plaża jest gładka, bezpieczna, ze spokojną wodą. Wokół rosną drzewa takamaka, palmy i inna tropikalna roślinność. Na kilku drzewach umieszczono huśtawki z opony i deseczek, więc można oddać się dziecięcej radości z widokiem na turkusową wodę. Wybrzeże usiane jest niezwykłym ziarnistym piaskiem zmieszanym z żółto-brązowymi muszlami, woda w zatoce jest spokojna, czysta i przejrzysta. Po prawej stronie znajdziesz charakterystyczne dla Seszeli granitowe skały.

Najpiękniejsze plaże na Mahe

Anse Royale

Anse Royale to urocza plaża, do której dojście jest bardzo proste. Znajduje się niemal zaraz przy drodze i parkingu, więc spokojnie możesz zostawić auto kilka metrów od plaży. Brzeg o długości około 1.5 km pokryty jest drobnym piaskiem, a na nim ułożone są losowo ogromne głazy, które dzielą linię plaży na wiele odcinków. To idealne miejsce na spacer lub poranny jogging. Brzeg od ulicy oddzielają gęste zarośla, więc pomimo bliskości drogi, można tutaj odetchnąć. Zejście do wody jest gładkie, a dno morskie piaszczyste, zmieszane z kamykami. Woda jest spokojna, a fale niskie. Wieczorami zdarza się, że miejscowi urządzają imprezy na brzegu. W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, barów i restauracji. W nadmorskich sklepach można kupić lub wypożyczyć sprzęt do snorkelingu, nurkowania, wędkowania.W pobliżu brzegu znajduje się rafa koralowa, która chroni ją przed wysokimi falami. Plaża Anse Royale jest bardzo popularna wśród nurków i płetwonurków. W wodach przybrzeżnych można podziwiać bogatą florę i faunę morską. Kolorowe tropikalne ryby można wypatrzyć nawet w płytkiej wodzie.

Grand Anse

Grande Anse to ogromna, dwukilometrowa plaża położona na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Mahe. Można się tam dostać autobusem, taksówką lub wynajętym samochodem. Przystanek jednak znajduje się dość daleko od brzegu. Dojście na plażę spacerem może zająć trochę czasu.

Wybrzeże pokryte jest drobnym białym piaskiem. Zejście do wody jest łagodne, dno piaszczyste i kamieniste, ale turyści nie powinni tutaj pływać ze względu na bardzo wysokie fale. Nie warto ryzykować nawet podczas spokojnego oceanu. W pobliżu brzegu znajdują się niebezpieczne strumienie. Na plaży nie ma tłumów, spotkałam zaledwie 4 osoby. Nie ma tutaj infrastruktury gastronomicznej, ale można trafić na lokalsa sprzedającego kokosy i owoce.

L’Islette

L’Isletta to maleńka, granitowa wysepka gęsto pokryta tropikalną roślinnością. Widać ją doskonale z plaży. Co więcej, podczas odpływu śmiałkowie próbują do niej dojść pieszo. Jest to możliwe, ale należy pamiętać o specjalnych butach do wody. Na dnie są kamienie i koralowce, które mogą ranić stopy. Można tutaj także dopłynąć łódką z Seszelczykiem. Za tą przyjemność każą sobie nieźle płacić, bo 75-100 euro za opłynięcie wyspy.

Podróż na Seszele na własną rękę

Marzy Ci się podróż na Seszele, ale wycieczka z biurem podróży przekracza Twój budżet? Chciałbyś samodzielnie zorganizować wyjazd, ale kompletnie nie wiesz, jak się do tego zabrać? Właśnie dla Ciebie napisałam Ebook Seszele na własną rękę! W przewodniku krok po kroku opisuję, jak zorganizować podróż na rajskie wyspy bez pomocy biura podróży. Oto, czego dowiesz się z ebooka:

kiedy, czym i w jak najtaniej polecieć z Polski na Seszele?
jakie formalności musisz dopełnić przed wyjazdem?
ile kosztuje podróż marzeń na Seszele i jak zaoszczędzić?
gdzie nocować budżetowo lub luksusowo?
jak poruszać się na wyspach oraz pomiędzy nimi?
gdzie wypożyczyć auto na Mahe i Praslin?
gdzie spróbować kuchni kreolskiej, a gdzie zjeść dobrą pizzę i hamburgera?
jakich owoców spróbować na Seszelach?
co koniecznie musisz spakować do walizki?
których plaż na każdej z wysp nie możesz ominąć?
jak spędzić czas na Seszelach aktywnie?
na których wyspach i gdzie spotkasz żółwie olbrzymie?
jakie pamiątki przywieźć ze sobą?
jak zorganizować ślub na Seszelach?
i wiele innych!

A co poza tym?

Mapy z zaznaczonymi stacjami benzynowymi na Mahe i Praslin
Mapa z punktami widokowymi i miejscami do snurkowania na Mahe
Mapa ze szlakami trekkingowymi na Mahe
Lista rzeczy do spakowania na Seszele

i najlepsze:

Gotowy Plan podróży na 10 dni na trzech seszelskich wyspach!

Ostatnie wpisy

Seszele – co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Seszele - co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Rajskie plaże, turkusowa woda, okazałe charakterystyczne skały, niesamowita roślinność, przepyszne owoce i piękna pogoda niemal przez cały rok. Tak w wielkim skrócie można opisać Seszele. Archipelag 115 wysp często nazywany Wyspami Szczęścia był moim podróżniczym marzeniem od wielu lat. I w końcu się udało! Ten wpis rozpoczyna cykl postów o Seszelach, w którym opowiem Wam, co warto wiedzieć przed wyjazdem, jak dolecieć na wyspy, kiedy najlepiej jechać, jak się poruszać po Seszelach i wiele praktycznych informacji. W kolejnym wpisie pokażę Wam najpiękniejsze plaże na wyspach.

Gdzie leżą Seszele?

Położenie geograficzne Seszeli sprzyja rajskim wakacjom przez cały rok. To państwo wyspiarskie leżące na Oceanie Indyjskim, ok. 1600 km od wybrzeży Afryki. Znajduje się na północ od Madagaskaru. W pobliżu znajdują się Mauritius i Reunion na południu oraz Malediwy na północnym wschodzie.

Jednak nie zawsze tak było! Dzisiejsze Seszele wiele lat temu były częścią superkontynentu Gondwana. 180 mln lat temu superkontynent zaczął się rozdzielać. Najpierw Australia i Antarktyda oddzieliły się od Madagaskaru/Indii/Seszeli około 130 mln lat temu, a następnie Madagaskar oddzielił się od Seszeli/Indii jakieś 84 mln lat temu. Seszele zaś oddzieliły się od Indii 65 mln lat temu.

Seszele stanowią grupę 115 wysp, z czego tylko 33 wyspy są zamieszkałe. Największa z wysp to Mahé (144 km²) i to na niej znajduje się stolica kraju Victoria. Zamieszkuje ją około 80-90% ludności Seszeli. Pozostałe większe wyspy to Praslin (38,8 km²), Silhouette (20,7 km²) i La Digue (10,4 km²).

Kiedy najlepiej lecieć na Seszele?

Właściwie każda pora jest dobra, aby polecieć na Seszele. Wyspy leżą w strefie klimatu równikowego wilgotnego z odmianą monsunową. Przyjemne dla nas temperatury utrzymują się przez cały rok. Średnia temperatura powietrza waha się przez cały rok od 24°C do 30°C.

Najchłodniejsze miesiące to lipiec i sierpień. Temperatura w tym czasie spada nawet do 21°C. Południowo-wschodni wiatr wieje regularnie od maja do listopada, czyniąc ten okres najprzyjemniejszym w roku. Cieplejsza połowa roku przypada na okres od grudnia do kwietnia, kiedy wilgotność wzrasta do 80%. Najgorętsze są marzec i kwiecień, ale temperatura niezbyt często przekracza 31 stopni. Większość wysp leży na zewnątrz pasa cyklonów, więc mocne wichury są rzadkością.

Czy na Seszelach jest bezpiecznie?

Seszele są ogólnie bezpiecznym krajem, jednak istnieje ryzyko związane z wyspami. Notuje się niewiele przestępstw, ale w kraju występuje jedna z największych dysproporcji majątkowych na świecie. Chociaż nie ma oficjalnych statystyk, na Seszelach zdarzają się włamania i rabunki. Przestępstwa te na ogół nie są brutalne i jest mało prawdopodobne, że doznasz obrażeń fizycznych. Odradza się poruszanie po zmierzchu i tak, jak wszędzie – należy zachować ostrożność i nie obnosić się z gotówką i innymi cennymi rzeczami. Nie należy zostawiać rzeczy bez nadzoru na plaży. Jeśli zatrzymujesz się w hotelu, pamiętaj o zabezpieczeniu kosztowności w sejfie.

Warto pamiętać, że na większości plaż nie ma ratowników, więc należy zachować ostrożność, szczególnie jeśli podróżujesz z małymi dziećmi. Na niektórych plażach obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na wysokie fale. Ponadto słońce może być bardzo szkodliwe dla najmłodszych, a u dorosłych może powodować oparzenia, a nawet udar słoneczny. Dlatego zawsze powinieneś chronić się, nosząc krem z filtrem przeciwsłonecznym.

Na Seszelach nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską, w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom.

Czy są potrzebne szczepienia przed wyjazdem na Seszele?

Przed wyjazdem na Seszele nie są wymaganie dodatkowe szczepienia.

Jak dolecieć na Seszele?

Odległość z Polski na Seszele wynosi ponad 7.000 km i i oczywiście najlepiej ją pokonać na pokładzie samolotu. Aktualnie z Warszawy na wyspy możemy dolecieć czterema liniami lotniczymi: Qatar, Emirates, Turkish Airlines oraz bezpośrednio seszelską linią Air Seychelles.

UWAGA! Linia Air Seychelles tymczasowo zawiesiła loty do Polski z uwagi na ceny paliw oraz sytuację w Ukrainie.

Loty Warszawa Seszele

Bezpośrednio z Polski na Seszele lata tylko seszelska linia lotnicza Air Seychelles. Pomyślicie sobie – super opcja dla mnie, szkoda czasu na przesiadki! Musicie jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteście w stanie wytrzymać kilkunastogodzinny lot w niewielkim, dość ciasnym samolocie.

Ile trwa lot z Polski na Seszele?

Wielu z Was pewnie zadaje sobie teraz pytanie, ile się leci na Seszele? Czas lotu bezpośredniego to od 11 do 12 godzin. Jeśli lecicie jedną z popularnych linii lotniczych, czeka Was jeszcze kilkugodzinna (nam wyszły 4h) przesiadka w Doha, Dubaju lub Stambule.

Seszele informacje praktyczne

Zanim wybierzecie się na Seszele, koniecznie sprawdźcie obowiązujące obostrzenia dotyczące covid. Obecnie osoby zaszczepione 3 dawkami nie muszą wykonywać testów. Osoby niezaszczepione powinny przedstawić negatywny wynik testu PCR 72 godziny przed wylotem lub testu antygenowego zrobionego maksymalnie 24 godziny przed wylotem.

Poza szczepieniem/testem PRC należy też uzyskać zgodę na przylot na Seszele, mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne oraz ważny paszport minimum przez kolejne 6 miesięcy. Przyda się także potwierdzenie rezerwacji noclegu oraz rejestracja drona, jeśli planujesz go zabrać ze sobą.

Transport pomiędzy wyspami na Seszelach

Pomiędzy wyspami na Seszelach można poruszać się tylko drogą morską lub powietrzną. Najpopularniejszą opcją są promy Cat Cocos i Cat Rosie. Ceny nie należą do najniższych, ale to i tak najtańsza opcja. Z Mahe na Praslin lata mały samolot linii Air Seychelles. Czasami ceny biletów są porównywalne do promu, więc to także opcja do rozważenia. Najdroższą opcją jest lot helikopterem linii Zil Air. Więcej informacji o transporcie pomiędzy wyspami na Seszelach, jak i na wyspach znajdziesz w moim Przewodniku po Seszelach. Przygotowałam w nim listę polecanych wypożyczalni samochodów na Mahe i Praslin.

Seszele strefa czasowa

Seszele leżą w strefie czasowej odpowiadającej czasowi słonecznemu południka 60°E. Oznacza to, że do czasu polskiego musimy dodać 2 lub 3 godziny (w zależności czy mamy w Polsce czas zimowy czy letni). Przykładowo, jeśli zimą w Warszawie jest godzina 15.00, na Seszelach czas lokalny pokazuje godzinę 18.00. Co ciekawe, na wyspach przez cały rok dość szybko, bo około 18.30 robi się ciemno. Zbliżający się zachód słońca zwiastują latające na niebie nietoperze, które pojawiają się około 2 godziny przed tym zanim zrobi się ciemno.

Seszele język

Na Seszelach są 3 języki urzędowe: język kreolski, język angielski i język francuski. Ostatnie dwa to pozostałości z okresów, kiedy wyspy znajdowały się pod panowaniem Francji i Wielkiej Brytanii jako kolonia.

Flaga Seszeli

Flaga Seszeli składa się z pięciu różnokolorowych pasów (niebieskiego, żółtego, czerwonego, białego i zielonego) rozchodzących się z lewego dolnego rogu w kierunku prawego górnego. Reprezentują one dynamicznie kroczący ku przyszłości naród.

Kolor niebieski przedstawia niebo i ocean otaczający Seszele. Żółty to słońce, które daje światło i życie, czerwony symbolizuje mieszkańców i ich determinację w budowie społeczeństwa żyjącego w zgodzie i miłości, a biały pas uosabia sprawiedliwość i harmonię społeczną. Zieleń przedstawia ziemię i środowisko naturalne.

Seszele ceny jedzenia

Ceny na Seszelach nie należą do najniższych. Najdroższe są „europejskie produkty”. Warto więc przerzucić się na lokalne jedzenie, czyli ryże. Dania w restauracjach są bardzo drogie (ok. 100-150 zł za os.). Alternatywą są take away’e, gdzie zjecie smacznie i tanio (20-30 zł za os.). Poniżej przykładowe ceny na Seszelach:

1l mleka – 7,30 PLN
Chleb pszenny 500g – 6,80 PLN
1 kg ryżu – 10,70 PLN
12 jaj – 10,70 PLN
Pomidory 1kg – 19,70 PLN
Benzyna 1 litr – 5,10 PLN
Piwo 0,5 litra – 19,70 PLN
Cappuccino filiżanka – 15,80 PLN
Coca Cola puszka – 7,70 PLN

Waluta na Seszelach – zabrać euro czy dolary?

Obowiązującą walutą na Seszelach jest Rupia seszelska, która dzieli się na 100 centów. Aby otrzymać rupie na miejscu, trzeba wziąć ze sobą dolary lub euro i wymienić w tutejszych kantorach. Do tego wymagany jest paszport. 1 Rupia seszelska to w przeliczeniu 0,30 złoty. Oprócz rupii, na wyspie można płacić euro i dolarami (tylko papierowymi), a resztę mieszkańcy wydają w rupiach. Tutaj jednak trzeba być ostrożnym, bo potrafią zamotać i wydać (o wiele!) za mało.

Podróż na Seszele na własną rękę

Marzysz o podróży na Seszele, ale wycieczka z biurem podróży przekracza Twój budżet? Chciałbyś na własną rękę zorganizować wyjazd, ale kompletnie nie wiesz, jak się do tego zabrać? Właśnie dla Ciebie napisałam Ebook’a Seszele na własną rękę! W przewodniku krok po kroku opisuję, jak zorganizować podróż na seszelskie wyspy bez pomocy biura podróży. Oto, czego dowiesz się z ebooka:

jakie formalności musisz dopełnić przed wyjazdem?
kiedy, czym i w jak najtaniej polecieć z Polski na Seszele?
ile kosztuje podróż marzeń na Seszele i jak zaoszczędzić?
gdzie nocować budżetowo lub luksusowo?
jak poruszać się na wyspach oraz pomiędzy nimi?
których plaż na każdej z wysp nie możesz ominąć?
gdzie wypożyczyć auto na Mahe i Praslin?
gdzie spróbować kuchni kreolskiej, a gdzie zjeść dobrą pizzę i hamburgera?
jakich owoców spróbować na Seszelach?
co koniecznie musisz spakować do walizki?
na których wyspach i gdzie spotkasz żółwie olbrzymie?
jakie pamiątki przywieźć ze sobą?
jak zorganizować ślub na Seszelach?
jak spędzić czas na Seszelach aktywnie?
i wiele innych!

A co poza tym?

Mapa ze szlakami trekkingowymi na Mahe
Mapy z zaznaczonymi stacjami benzynowymi na Mahe i Praslin
Mapa z punktami widokowymi i miejscami do snurkowania na Mahe
Lista rzeczy do spakowania na Seszele

i najlepsze:

Gotowy Plan podróży na 10 dni na trzech seszelskich wyspach!

Ostatnie wpisy

Co zobaczyć w Hallstatt – najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Co zobaczyć w Hallstatt - najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Hallstatt to najbardziej znane miasteczko Austrii. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, stało się popularne na całym świecie, w szczególności wśród Azjatów. Chińczycy stworzyli u siebie nawet podróbkę miasteczka!

Gdzie leży Hallstatt?

Hallstatt leży w środkowo-zachodniej części Austrii w regionie słynącym z wydobycia sol – Salzkammergut. Miasteczko jest pięknie położone nad polodowcowym jeziorem, wśród stromych gór, po których pną się urocze drewniane domy mieszkańców. Położenie Hallstatt jest naprawdę spektakularne – leży nad Jeziorem Halsztackim, którego krajobraz przyrodniczo-kulturowy został wpisany na listę UNESCO. To jeden z najbardziej znanych alpejskich widoków, który przyciąga wielu turystów każdego roku. Najbliższym większym miastem w okolicy jest Salzburg, oddalony o około 73 kilometry.

Hallstatt w Chinach

Miasteczko Hallstatt tak spodobało się Chińczykom, że postanowili oni stworzyć swoje na wzór austriackiego. 2 czerwca 2012 r. w Huizhou miała miejsce inauguracja kopii austriackiej gminy. Jej budowa trwała rok i pochłonęła 940 mln dolarów. Miasteczko odwzorowano niemal 1:1 tyle że jest to lustrzane odbicie Hallstatt. Budynki są dokładnie takie same jak te w oryginalnym mieście. Patrząc na zdjęcia austriackiego i chińskiego Hallstatt obok siebie, ich kształty, fasady, a nawet kolory ścian są prawie identyczne. Chińskie Hallstatt miało być wabikiem dla bogatych Chińczyków, którym zaoferowano wille na pobliskich wzgórzach. Jak zareagowali na to Austriacy? Oczywiście nie byli zachwyceni, tym bardziej, że…nikt ich o tym nawet nie poinformował!

Hallstatt w Krainie Lodu „Frozen” Disney’a

Austriackie miasteczko zauroczyło nie tylko Azjatów, ale również twórców bajek Disney’a. Hallstatt posłużyło za inspirację do fikcyjnego miasteczka Arendelle w kultowej bajce „Kraina lodu”. Po premierze bajki w 2013 roku, miasteczko zaczęło przeżywać prawdziwe oblężenie turystów. Stało się to uciążliwe dla mieszkańców do tego stopnia, że na ulicach możemy zobaczyć znaki z prośbą o uszanowanie prywatności mieszkańców.

Hallstatt – jak dojechać?

Jeśli podróż autem z Polski do Hallstatt nie jest dla Was, możecie polecieć samolotem do Wiednia linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin. Wiedeń od Hallstatt dzieli niecałe 300 kilometrów. Aby pokonać tę trasę musicie jechać dwoma pociągami, a potem autobusem. Pokonanie tej trasy zajmie Wam 4-5 godzin.

Samochodem do Hallstatt

Z Polski do Hallstatt najlepiej dojechać samochodem. Należy jednak pamiętać, aby poruszać się po austriackich drogach, trzeba wykupić winietę. Możecie ją kupić na stacjach benzynowych przy granicy lub przez internet. Polecam Wam jednak drugie rozwiązanie, bo nie wszystkie stacje mają winiety w sprzedaży – po co, więc narażać się na stres przed granicą. Na winiecie należy zaznaczyć datę wjazdu do Austrii i przykleić na przedniej szybie samochodu. Koszt 10-cio dniowej winiety to 60 zł (stan na 2022 rok). Możecie ją kupić tutaj https://winiety-online.pl/winiety-austria?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-_YIn2WHX20AHB8kH64EE5wWjU8HDhOaF-llXJKw9U8o9_jFAaA5GgaAk1lEALw_wcB

Gdzie zaparkować w Hallstatt?

Do samego miasteczka samochodem wjeżdżać mogą tylko mieszkańcy, a parkingi w w Hallstatt to prawdziwe utrapienie turystów. W sezonie, a nawet poza nim – pękają w szwach, a kierowcy bezradnie czasami jeżdżą kilka razy tam i z powrotem w poszukiwaniu wolnego miejsca. Najlepiej przyjechać tu z samego rana, jeszcze przed godziną 8.00-9.00. Auto należy zostawić na przydrożnym parkingu przed miasteczkiem, jadąc od strony Bad Goisern lub na parkingu po drugiej stronie miasteczka. Godzina parkowania to wydatek €3-3.5 lub €8 za cały dzień.

Hallstatt zwiedzanie

Miasteczko jest naprawdę niewielkie, więc 2-3 godziny powinny być wystarczające, gdy odwiedzicie je przejazdem. Później polecam Wam objazd brzegiem jeziora i podziwianie Hallstatt z drugiej strony.

Co robić w Hallstatt?

Austriackie miasteczko samo w sobie jest już atrakcją i poza spacerem nie ma tu zbyt wiele do zwiedzania. Możecie wybrać się do kopalni soli lub odwiedzić kaplicę czaszek. Na koniec znajdźcie łódkę i wypłyńcie w rejs po jeziorze, aby podziwiać Hallstatt od strony wody. Poniżej przygotowałam spis 8 rzeczy, które warto zrobić w Hallstatt. Dzięki tej liście będziecie wiedzieć, co zobaczyć w Hallstatt.

8 rzeczy, które musisz zrobić w Hallstatt

Zrobić zdjęcie panoramy miasteczka

Punkt, z którego obejmiesz aparatem miasteczko w całej okazałości znajdziesz za miasteczkiem. Aby tam dotrzeć, należy iść wzdłuż jeziora aż na koniec miasteczka do miejsca, w którym kończą się zabudowania, a Hallstatt odsłania się w całości. Miasteczko, zamieszkuje około 700 osób, a rocznie odwiedza je ponad milion turystów. I niemal każdy zabiera ze sobą to pamiątkowe zdjęcie.

Zobaczyć Kościół Ewangelicki

To kościół, który jako pierwszy rzuca się w oczy, gdy ogląda się panoramę miasteczka. Ten neogotycki kościół protestancki zbudowany został w 1785 roku jako dom modlitewny. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evangelish-hallstatt-obertraun.at

Odwiedzić Kaplicę Czaszek Ossarium

Ossarium w Hallstatt utworzono już w XII wieku. Miejsce to zostało stworzone, ponieważ cmentarz w miasteczku (zresztą jak i samo miasteczko) był bardzo mały i wciąż brakowało na nim miejsca. Stąd też po upływie 10-15 lat od pochowania, grób otwierano ponownie, aby wyjąć z niego kości. Zostawiano tylko czaszkę, którą oczyszczano, wybielano i malowano, po czym trafiała do Ossarium. Ostatnia czaszka została tutaj umieszczona w 1995 roku. Dzisiaj zaprzestano ,,tej tradycji”, ponieważ zwiększył się odsetek kremacji. Znajduje się tutaj 1200 czaszek, z czego 610 jest pomalowanych, uporządkowanych według rodzin i opisanych datą śmierci.

Zwiedzić najstarszą na świecie kopalnię soli The Salzwelten i punkt widokowy na Hallstatt

Początki wydobycia soli na tym obszarze sięgają epoki żelaza! Sól wydobywano tutaj już siedem tysięcy lat temu. Już w tak odległych czasach ludzie rzeźbili setki kilometrów tuneli w głąb góry w poszukiwaniu „białego złota”. Legendarna kopalnia mieści się na szczycie wzgórza. Kopalnia ta wzbogaciła Hallstatt – i Habsburgów, którzy byli właścicielami tych terenów – już wieki temu. Sól wydobywano i transportowano zarówno nad Bałtyk, jak i nad Morze Śródziemne zbijając na niej krocie.

Można tutaj dotrzeć pieszym szlakiem albo wjechać kolejką (ok. €16 w obie strony). Wjazd kolejką, która kursuje co 15 minut trwa kilka minut, natomiast wejście piechotą na wzgórze zajmuje ponad godzinę. Na szczycie znajdziecie także niesamowity wysunięty punkt widokowy skywalk Welterbeblick.

Zwiedzanie kopalni nie należy do najtańszych i kosztuje €30 za osobę, dzieci zapłacą połowę mniej. Po zakupieniu biletów w wielkiej szatni dostaje się biały strój w swoim rozmiarze, który zakłada się aby ochronić nasze codzienne ubranie. Oprowadzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem. Po wędrówce tunelami zjeżdża się ślizgawką o długości 64 metrów , która kiedyś służyła górnikom do szybkiego przemieszczania się po kopalni.

Przydatne linki:

Udać się w rejs po jeziorze

Podziwianie Hallstatt od strony jeziora to super przeżycie! Możecie to zrobić prywatną łódką, jak i statkiem wycieczkowym. Wypożyczalnie łódek działają zazwyczaj od połowy maja. Istnieje jeszcze jeden sposób na zobaczenie miasteczka od strony wody – rejs statkiem kursującym na drugą stronę jeziora, do stacji kolejowej. Rozkład znajdziecie w przystani przy kościele i na stronie www.hallstattschiffahrt.at

Zwiedzić historyczny rynek Hallstatt

Układ Rynku w Hallstatt sięga XIV wieku. Po prawej stronie znajdują się wyłącznie domy prywatne, zaś budynki po lewej stronie są własnością gminy Hallstatt. Kolumna Trójcy Świętej na środku placu została ufundowana w połowie XVIII wieku przez małżeństwo zajmujące się wydobyciem soli w Hallstatt. Kolumny morowe nazywane także kolumnami Trójcy Świętej to pomniki upamiętniające czasy dżumy i zostały wzniesione na cześć zakończenia zarazy.

Spacerować uliczkami miasteczka

W miasteczku trudno zgubić się w gąszczu ulic, bo jest naprawdę niewielkie. Warto jednak przespacerować się uliczkami i zajrzeć w urocze zaułki Hallstatt. Polecam Ci odnalezienie mostku i wodospadu i pieszą wspinaczkę pomiędzy drewnianymi domami, aż na sam szczyt.

Odwiedzić Muzeum Światowego Dziedzictwa

W Muzeum poznacie historię Hallstatt od epoki kamienia do współczesności. To interaktywne muzeum, które przedstawia historię w formie różnych stacji.

Hallstatt – gdzie spać?

Miasteczko nie dysponuje wieloma miejscami noclegowymi, toteż te, które są mają wysokie ceny. I oczywiście nie będziecie mogli tam wjechać autem, bo ten przywilej zarezerwowany jest tylko dla mieszkańców. Jeśli planujecie odwiedzić Hallstatt poza sezonem, lepiej poszukacie noclegu w okolicy. Dobrym miejscem na nocleg w okolicach Hallstatt jest Bad Ischl albo leżące po drugiej stronie jeziora Obertraun.

Ostatnie wpisy

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

1 Comment / EUROPA, WŁOCHY

Dolomity i Toskania to moje ulubione regiony we Włoszech. Oba, choć zupełnie inne, zachwycają mnie za każdym razem i przyciągają jak magnes. W poniższym wpisie zabiorę Was w najpiękniejsze miejsca północnych Włoch, które musicie odwiedzić będąc w tym regionie. Dowiecie się także kilku ciekawostek dotyczących Dolomitów, informacji, kiedy wybrać się do Południowego Tyrolu, jak dojechać i co spakować do walizki. A może interesuje Cię rejs na Capri? Sprawdź wpis Wyspa Capri w jeden dzień.

Gdzie leżą Dolomity?

Dolomity to pasmo górskie rozciągające się w północno-wschodnich Włoszech. Kraina geograficzna, do której należą Dolomity to Tyrol Południowy, południowa część masywu leży na terenie Belluno, zachodnia na prowincji Trentino, a północna na prowincji Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol. W 2009 roku Dolomity wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważane są także za jedne z najpiękniejszych masywów górskich na świecie.

Dolomity są dość specyficznych regionem Włoch, ponieważ kiedyś te tereny należały do Austrii, później w wyniku różnych polityczno-wojennych zawirowań zostały włączone do Włoch, jednak większość mieszkańców po dziś dzień utożsamia się raczej z austriacką, typowo alpejską kulturą. Od lat siedemdziesiątych uznaje się autonomiczność tych regionów. Mieszkańcy mówią po niemiecku i włosku, częściej słychać jednak ten pierwszy język.

Kiedy jechać w Dolomity?

Każda pora roku jest idealna na wycieczkę w Dolomity. Wiosną i latem pozwalają na wycieczki rowerowe, spacery i wędrówki po szlakach z zapierającymi dech w piersiach widokami. Zimą Dolomity zamieniają się w wielki ośrodek narciarski, w którym można uprawiać sporty zimowe. Wybierając się w Dolomity należy pamiętać, że temperatura jest tam niższa niż w pozostałej części Włoch. Nawet latem może przydać się cieplejsza kurtka, bo noce i poranki potrafią być naprawdę chłodne.

Co spakować do walizki przed wyjazdem?

Jak już wcześniej pisałam – na pewno przydadzą się cieplejsze ubrania, nawet latem. Oprócz tego, zabierzcie wygodne buty. Jeśli nie planujecie się wspinać i wybierać trudnych szlaków, wystarczą zwykłe sportowe buty lub trampki. Sandały możecie zostawić w domu – raczej nie będzie tak ciepło, aby je ubrać. Weźcie za to okulary przeciwsłoneczne i czapkę. Pamiętajcie także, aby zabrać krem z filtrem, bo słońce potrafi grzać naprawdę mocno. Im wyższa jest wysokość, tym łatwiej o oparzenie słoneczne.

Przed wyjazdem warto też wyposażyć się w plecak, do którego spakujecie wodę, przekąski i coś cieplejszego do ubrania. W Dolomitach ciężko o sklepy czy supermarkety – znajdują się one tylko w większych miejscowościach, więc warto mieć przy sobie suchy prowiant, który poratuje w przypadku małego głodu.

Jak dojechać?

Dojazd samochodem

Z Polski w Dolomity można dojechać samochodem. Jeśli macie możliwość i chęci to bardzo polecam Wam tę opcję, bo auto w Dolomitach może okazać się nieocenione, a wynajem samochodu we Włoszech nie należy do najtańszych. Wybierając podróż autem, pamiętajcie o wykupieniu winiety w Austrii lub w Czechach – w zależności od tego, przez który kraj zdecydujecie się jechać. Koszt winiety w Austrii to około 10 euro. Możecie ją zamówić wcześniej przez internet lub zakupić na stacji przed granicą.

Lot samolotem

Jeśli nie czujecie się na siłach, aby jechać autem – możecie wybrać drogę powietrzną. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie, Wenecji lub Innsbrucku. Zarówno Werona, jak i Innsbruck są oddalone od Południowego Tyrolu o mniej niż dwie godziny jazdy samochodem.

Inne lotniska położone w bliskiej odległości znajdują się w Monachium, Treviso, Bergamo i Mediolanie. Jedyne lotnisko pasażerskie w Południowym Tyrolu znajduje się w Bolzano. Szczegółowe informacje dotyczące lotnisk znajdziecie na stronie Południowego Tyrolu.

Jak poruszać się po Dolomitach?

Aby w pełni korzystać z uroków Dolomitów, niezbędny będzie samochód. Komunikacja publiczna co prawda jest, ale nie pozwoli Wam dotrzeć we wszystkie miejsca. Zorientowanie się w rozkładach i trasach także może zająć dużo czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z własnego auta lub wypożyczenie na miejscu. Warto mieć jednak na uwadze, że drogi w Dolomitach są bardzo kręte i dość wąskie. Nie są to odpowiednie odcinki dla niewprawionego kierowcy, szczególnie w sezonie, kiedy ruch jest duży. Podczas mijania się na zakrętach z innymi uczestnikami ruchu trzeba wykazać się refleksem, zręcznością i dobrym wyczuciem samochodu, bo na trasie z pewnością spotkacie campery i rowerzystów. Aby poruszać się latem po Dolomitach nie potrzebujecie auta z napędem 4×4. Idealnie, jeśli macie samochód z automatyczną skrzynią biegów – będzie Wam znacznie łatwiej poruszać się krętymi drogami z dołu do góry i odwrotnie. Zimą niezbędne mogą okazać się łańcuchy na koła. Wypożyczając auto nie zapomnijcie o dodatkowym ubezpieczeniu.

Gdzie nocować w Dolomitach?

Dolomity oferują szeroki wachlarz miejsc noclegowych. Luksusowe górskie hotele są obłędne – ich ceny niestety także. Nierzadko ekskluzywne obiekty zastrzegają sobie minimalną liczbę 4-7 nocy, przez co cena za pobyt zaczyna się od 10 tys. złotych. Listę najpiękniejszych hoteli w Dolomitach znajdziecie we wpisie Niesamowite noclegi w Dolomitach. Ze swojej strony bardzo polecamy nocleg u Racheli….

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Otaczająca zieleń i wzniesienia przywodzą na myśl scenerię z bajkowej krainy. Dolomity to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Trudno stwierdzić, ile dni przeznaczyć na zwiedzanie – moim zdaniem, im więcej, tym lepiej. Dolomity mają tyle do zaoferowania, że wybierając się nawet na kilka tygodni, nie będziecie się nudzić.

Lago di Braies (Pragser Wildsee)

Lago di Braies to zdecydowanie najbardziej instagramowe jezioro na świecie. I nie ma się co dziwić – jezioro otoczone górami to idealna sceneria do zdjęć. Szczególnie pięknie prezentuje się z łódki lub z pomostu. Zdobycie wymarzonego zdjęcia to jednak dość kosztowna sprawa, bo aby dostać się na pomost należy wykupić rejs łódką. Łódki pływają tylko w sezonie letnim. Cena za 15 minut to kilkanaście euro. Warto też obejść jezioro dookoła malowniczym szlakiem i rozkoszować się pięknem tego miejsca.

Lago di Braies to nie tylko piękne jezioro, ale też historia, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. W kwietniu 1945r. kapitulujący naziści zebrali z rozsianych po całej Europie obozów koncentracyjnych 139 najbardziej prominentnych więźniów. Wśród nich znalazło się także trzech Polaków: Jan Iżycki, Aleksander Zamoyski i Stanisław Jensen. Więźniowie mieli posłużyć Szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy jako karta przetargowa do pertraktacji z aliantami. Zakładnicy przez cały czas znajdowali się pod kontrolą SS-manów. Obawiano się jednak, że po drodze mogą zostać przez nich zamordowani. Kiedy transport trafił do Tyrolu Południowego, jednemu z więźniów, udało się poinformować dowództwo Wehrmachtu w północnych Włoszech o sytuacji uwięzionych. Żołnierze Wehrmachtu z Wichardem von Alvenslebenem na czele przyszli z pomocą skazańcom i umieścili skazańców w hotelu Pragser Wildsee nad jeziorem Lago di Braies, gdzie do chwili wyzwolenia opiekowała się nimi właścicielka pensjonatu. Co ciekawe, hotel stacjonuje do dzisiaj i wciąż oferuje noclegi. Ceny za noc nie należą do najtańszych, ale warto rozważyć noc tutaj, jeśli chce się spędzić więcej czasu nad jeziorem oraz zobaczyć je zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Doba w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 650 zł. Rezerwację możecie zrobić na Bookingu https://www.booking.com/hotel/it/lago-di-braies.pl.html

Parking znajduje się zaledwie kilka metrów od jeziora.

Lago di Landro

Kolejnym jeziorem w Dolomitach wartym zobaczenia jest Lago di Landro. Znajduje się zaraz przy głównej ulicy, więc przejeżdżając obok, na pewno je zobaczycie. Tuż obok znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, więc grzechem byłoby się nie zatrzymać chociaż na chwilę. Woda w jeziorze jest niemal krystalicznie czysta, a do tego otoczona przez górskie masywy.

Jezioro Antorno

Aby dotrzeć do jeziora Antorno nie potrzebujesz wielogodzinnego trekkingu, bo podobnie, jak Lago di Landro, znajduje się ono zaraz przy głównej drodze. Ten niewielki zbiornik wodny otoczony trawnikiem będzie idealnym miejscem na krótki spacer lub piknik na świeżym powietrzu z górami w tle.

Jezioro Misurina

Jezioro Misurina to kolejne jezioro, które znajduje się tuż przy głównej drodze. Wiąże się z nim ciekawa legenda, która mówi, iż w okolicy mieszkał stary władca Sorapis ze swą piękną córką Misuriną. Dziewczyna dowiedziawszy się, że w pobliskich górach istnieje wróżka, zapragnęła jej magicznego zwierciadła. Ojciec oczywiście spełnił życzenie córki, ale…w zamian za zwierciadło wróżka zamieniła go w górę. Jego zmarszczki na twarzy przekształciły się w głębokie jary, a długa broda w gęsty las. Kiedy córka władcy pewnego dnia spadała z owej góry w przepaść, król rzewnie zapłakał. Jego łzy spływając w dół w postaci potoków, utworzyły na dnie doliny przepiękne jezioro Misurina. Od tamtej pory w turkusowej tafli jeziora przegląda się sam Sorapis. Dodatkowego uroku jeziorze dodaje Grand Hotel Misurina.

Passo Giau

Passo Giau to jedno z najpiękniejszych, przez co najchętniej odwiedzanych miejsc w Dolomitach. Z przełęczy położonej na wysokości 2236 m n.p.m. rozpościera się niesamowita panorama na wszystkie strony, między innymi na Colle, Santa Lucia, Selle, Piz Boe i Tofane.

Gdziekolwiek nie spojrzycie dookoła otaczać Was będą wzniesienia i góry. Nie tylko widoki będą niezapomniane, ale także kręta droga, którą trzeba pokonać, aby się tutaj dostać. Do pokonania jest aż 29 zakrętów! Uwielbiam ten odcinek drogi! Z okna będziecie mogli podziwiać pasące się na łąkach krowy i cudowne krajobrazy. Warto wybrać się na spacer szlakiem w stronę góry Passo Giau. Na początkowym odcinku wystarczą wygodne buty. Jeśli jednak chcecie zagłębić się dalej, koniecznie ubierzcie buty trekkingowe.

Gardena Pass

We włoskich Dolomitach jest wiele przełęczy, a jeśli wybierasz się na wycieczkę po okolicy, z pewnością przejedziesz przez kilka z nich. Jednym z nich jest Przełęcz Gardena, a widoki ze szczytu przełęczy są niesamowite.

Alpe di Susi Dolomity — Alpe di Susi/ Seiser Alm

Alpe di Susi/ Seiser Alm

To miejsce jest absolutnie magiczne i jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłam. Faliste wzgórza, dzikie kwiaty i rustykalne domki sprawiają, że można poczuć się jak w bajce. Alpe Di Siusi wygląda przepięknie o każdej dnia, ale szczególnego klimatu nabiera przy wschodzie i zachodzie słońca.

Płaskowyż Seiser Alm znajduje się na wysokości od 1650 m.n.p. do 2350 m.n.p.m., około 20 kilometrów na północny wschód od Bozen – stolicy Tyrolu Południowego. Na alpejskiej hali znajdziemy dwie miejscowości – większą, lepiej skomunikowaną Kompatsch zaczynającą się przy największej kolejce gondolowej. Do niej dojedziecie autem w wyznaczonych godzinach (o tym za chwilę) i zaparkujecie auto. Druga, spokojniejsza miejscowość położona parę kilometrów dalej, u stóp imponującego szczytu Plattkofel to Saltria. Tam już trzeba dojechać autobusem, rowerem lub dojść pieszo. Między tymi miejscami kursuje regularnie linia autobusowa, a także jest poprowadzony przepiękny, krótki szlak – Hans & Paula Steger Weg o długości 4,65 kilometrów.

Seiser Alm otoczone jest imponującymi szczytami. Oprócz masywu Schlerna (najwyższy punkt, Petz – 2563 m.n.p.m.) zobaczycie charakterystyczną grupę Langkofel, w której znajduje się parę wierzchołków przekraczających granicę 3000 metrów (najwyższy szczyt Langkofel ma 3181 m.n.p.m.).

Z Alpe di Susi jest jednak jeden problem – dojazd. Na największą na świecie łąkę wysokogórską prowadzi kręta droga, która… jest zamknięta dla ruchu od godziny 9.00 rano do 17.00. W tym czasie nie można tam wjechać autem, chyba, że ma się zarezerwowany nocleg w Alpe di Susi i przepustkę na wjazd od hotelu. Pozostaje więc wczesna pobudka i wjazd przed godziną 9.00 lub czekanie aż do 17.00. Co ciekawe, jeśli uda Wam się wjechać na górę przed 9.00, nie musicie czekać aż do 17.00 – zjechać z Alpe di Susi można o każdej porze. Auto należy zostawić na parkingu w Compatch – koszt za cały dzień to 18 euro płatne gotówką.

Jak inaczej dostać się do Alpe di Susi?

W godzinach zamknięcia drogi, do Alpe di Susi można dostać się kolejką linową lub autobusem – koszt to około 15 euro za osobę.

linia autobusowa 10 „Seiser Alm Express” kursuje w sezonie z dworca Seis przez Kastelruth, aż do Compatsch na płaskowyżu. www.seiseralm.it
Kolejka kabinowa „Umlaufbahn Seiser Alm” z miejscowości St. Ulrich im Gröden na północną część Seiser Alm. W sezonie czynna jest od 9 do 18. www.seiseralm-seilbahn.com
Kolejka gondolowa „Seiser Alm Bahn”. W sezonie między 8, a 18 łączy ona Seis am Schlern z miejscowością Compatsch. www.seiseralm.it

Val Di Funes

Val di Funes to fantastyczna bajkowa okolica do odkrycia, jeśli chcesz poznać typowe włoskie górskie miasteczko. Warto nieco zgubić się i pobłądzić wąskimi uliczkami pośród wspaniałych widoków.

Można zatrzymać się przy Chiesetta di San Giovanni, którą większość ludzi odwiedza, aby zobaczyć i sfotografować kościółek na środku pola. Co ciekawe, aby sfotografować z bliska obiekt, musicie wykupić bilet za 4 euro od osoby i przejść przez metalowe bramki, które wyglądają dość komicznie na polu, obok gospodarstwa.

Dolina Val di Funes słynie m.in. z leżącego w niej masywu Odle. Szczególnie warto udać się do maleńkiej wioski Santa Maddalena leżącej u jego podnóży. Sama w sobie jest niezwykle urocza, a widok w tle dodatkowo to potęguje. Okolica zachwyca zielonymi łąkami, udekorowanymi kwiatami domkami i małymi kościołkami ze strzelistymi wieżami. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale w dokumentach historycznych po raz pierwszy wspomniano o nim w 1394 roku. Według legendy kościół został poświęcony św. Marii Magdalenie po tym, jak jej miraż pojawił się w pobliskim potoku.

Alleghe

Alleghe to niewielkie urocze miasteczko położone nieco bardziej na południe. Swój urok zawdzięcza temu, że jest położone nad jeziorem o tej samej nazwie. Nie znajdziecie tutaj zbyt wielu atrakcji, ale sam fakt przebywania w tak pięknym miejscu jest wystarczającym powodem, aby tu zajrzeć. Rano i przed zachodem słońca krajobraz miasteczka i otaczające go góry odbijają się w tafli jeziora tworząc spektakularny widok. Koniecznie wybierzcie się na spacer deptakiem przy lini brzegowej jeziora.

Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych ośrodków narciarskich we Włoszech. Przyjeżdżają tutaj zarówno przedstawiciele wyższych sfer, jak i zwykli miłośnicy sportów zimowych. Cortina d’Ampezzo była gospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1956 r., czy Mistrzostwa Świata w Narciarstwie w 1932 i 1941r. Miasto rozsławiły także filmy, które tutaj kręcono, jak „James Bond – Na zabójczej misji” i „Różowa Pantera”. Odwiedzając Cortinę latem możecie udać się na spacer klimatycznymi uliczkami, zjeść w jednej z tutejszych knajp lub zrobić zakupy w ekskluzywnym butiku.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc, Dolomity mają do zaoferowania jeszcze kilka innych perełek, do których jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale warto, abyście o nich wiedzieli wybierając się w tamtejsze regiony.

Lago di Sorapis

Lago di Sorapi na pewno nie raz przewinęło się Wam na Instgramie. To kolejne przepiękne jezioro z niesamowitym kolorem wody, do tego dookoła otoczone przez skały. Dotarcie tutaj wymaga więcej czasu i wprawy, ale widoki z pewnością to wynagrodzą. Trasę do Lago di Sorapis świetnie opisali Asia i Maciek z bloga One Day Stop https://onedaystop.com/blog/lago-di-sorapis-gdzie-odbija-sie-palec-boga/

Tre Cime

Tre Cime w tłumaczeniu oznacza nic innego, jak „Trzy Siostry”. To jednak z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Europie. Będąc w Dolomitach koniecznie trzeba go zobaczyć. Punktem, w którym rozpoczyna się pieszą wędrówkę jest parking przy schronisku Auronzo. Już z tego miejsca roztaczają się przepiękne widoki na iglice Cadini czy masyw Monte Paterno. Szlak w sezonie jest dość zatłoczony, więc na trekking warto wybrać się jak najwcześniej rano.

Seceda

Seceda to niezwykły szczyt w Dolomitach. Z tej wcale niewysokiej, bo liczącej 2519 m n.p.m góry roztacza się przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Najbardziej spektakularny jest widok na poszarpane ściany masywu Odle. To właśnie ten kadr przyciąga w to miejsce całe rzesze fotografów z całego świata.

Geisler Alm

Geisler Alm to świetne miejsce na dłuższy treking. Warto wybrać się na spacer szklakiem Adolfa Munkela i podziwiać niesamowite krajobrazy dookoła. Szczegółowy opis i dostępne trasy świetnie opisano na blogu https://darelist.family/dolomites-hiking-kids-geisler-alm/

Lago di Carezza

Lago di Carezza to małe alpejskie jezioro w Dolomitach. Słynie ze spokojnych zielonych wód oraz pięknej górskiej panoramy w tle. Jezioro ma naprawdę niesamowity klimat, toteż stało się jednym z najchętniej fotografowanych miejsc w północnych Włoszech. Jak się tam dostać? Lago di Carezza jest dość turystycznym miejscem, więc łatwo dotrzecie tam samochodem. Auto zostawia się na pobliskim parkingu (za opłatą). Wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, można znaleźć miejsce do zaparkowania przy drodze. Od parkingu do jeziora prowadzi sztuczny tunel.

Ostatnie wpisy

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć?

Capri to jedna z najpiękniejszych włoskich wysp. Słynie z cudownych widoków, błękitnej wody w wielu odcieniach i stromych skał, po których od razu rozpoznacie tę wyspę. To także miejsce pełne luksusowych willi, hoteli i markowych sklepów, jak Dior czy Prada.

Urok i piękno tej niewielkiej wyspy docenił już Homer, nazywając ją ziemią pełną kwiatów. Capri było także ulubionym kurortem cesarzy rzymskich Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Obecnie wyspa Capri szczególnie lubiana jest przez gwiazdy. Wakacje spędzili tutaj między innymi Heidi Klumm, Leonadro DiCaprio, Kim Kardashian i Kris Jenner, Selena Gomez czy Jennifer Lopez. Capri najpiękniej prezentuje się z łódki, więc rejs dookoła wyspy to obowiązkowy punkt zwiedzania.

Gdzie leży Capri?

Capri to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej, część archipelagu Wysp Kampańskich. Położona jest w pobliżu półwyspu Sorrento. Nazwa wyspy pochodzi od słowa Kapros (grec. – dzik) lub Capra (łac. – koza), a jej powierzchnia wynosi 10,4 km² a obwód 17,0 km. Na wyspie położone są dwa miasta: Capri i Anacapri. Zamieszkuje ją niecałe 10 tysięcy mieszkańców.

Kiedy jechać?

Zastanawiasz się, kiedy jechać na Capri? Najlepszymi miesiącami na odwiedzenie Capri są maj i czerwiec lub wrzesień i październik. Temperatura wynosi już ponad 20 stopni, ale nie jest jeszcze upalnie. Szanse na opady są niewielkie. To idealny czas na eksplorowanie wyspy i korzystanie z jej uroków. W tym czasie nie ma też wielu turystów, więc unikniecie kolejek do busów czy funicolare i tłumów na wąskich uliczkach Capri.

Wyspa Capri na mapie

Capri jest wyspą górzystą. Mimo, że brzegi wyspy to w większości wysokie skaliste klify, znajdują się tu plaże pozwalające zejść do wody. Niestety niektóre zatoczki dostępne są tylko od strony morza, więc dostać się na nie można wyłącznie łodzią lub motorówką. Po Capri można spacerować całymi dniami, za każdym razem odkrywając nowe, urocze zakątki.

Capri - z czego słynie?

Capri to jedna z najbardziej luksusowych wysp we Włoszech. Słynie z niesamowitych widoków, majestatycznych skał wyrastających z morza, turkusowej wody w wielu odcieniach i egzotycznej roślinności. To właśnie tutaj znane i zamożne osoby chętnie spędzają wakacje. Byli tutaj między innymi Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Beyonce czy Heidi Klum.

Dzwoneczki Świętego Michała

Oprócz wypoczywających celebrytów, Capri słynie także z… małych, kolorowych, ręcznie zdobionych dzwoneczków! Zdobione dzwoneczki to jeden z tradycyjnych symboli Capri, który według lokalnej legendy rozbrzmiewa szczęściem. Miejscowa legenda głosi, że pasterz zgubił swoją jedyną owcę i aby ją odnaleźć, podążył za dźwiękiem dzwonka do krawędzi urwiska. Tam ukazał mu się św. Michał i dał mu mały dzwoneczek, który miał go chronić przed złem. Na Capri znajdziecie mnóstwo ręcznie robionych dzwoneczków w różnych kształtach. Tworzone są też specjalne kolekcje, na przykład z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej sklepików z tymi uroczymi gadżetami ulokowano w okolicy Marina Grande.

Jak dostać się na Capri?

Na wyspę można dostać się tylko drogą morską. Latem wiele wodolotów i promów wypływa z Neapolu, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno i Maiori. Wielu przewoźników oferuje rejsy codziennie, a w szczycie sezonu statki wypływają nawet co 20-30 minut. Pamiętajcie jednak, że poza sezonem rejsy nie odbywają się tak często, więc warto wcześniej zorientować się, w które dni i o której godzinie można popłynąć na Capri. Koszt dopłynięcia na wyspę różni się od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu, z którego wypływacie. Promy pasażerskie dopływają do niewielkiego portu w Capri. Kawałek dalej, za betonowym falochronem znajduje się niewielki port z łodziami rybackimi i jachtami. Średnio cena za rejs wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Bilety na godziny

Bilety na rejsy kupuje się na wyznaczone godziny. Najlepiej wybrać jak najwcześniejszą godzinę i zarezerwować sobie też bilet powrotny na daną godzinę. Często bywa tak, że rejsy na poszczególne godziny są już całkowicie zabookowane i czekając na ostatni statek może okazać się, że… nie macie czym wrócić i czeka Was nocka na Capri.

Z Positano na Capri

Wybrzeże Amalfi jest przepiękne, ale jeśli chcielibyście opuścić je i popłynąć na Capri, to jest to jak najbardziej możliwe! Będąc w Positano, możecie skorzystać z oferty kilku przewoźników i popłynąć na Capri. Warto skorzystać z wyszukiwarki https://www.directferries.pl, aby znaleźć ofertę w najniższej cenie. Często sprawdza się zasada: im wcześniej zarezerwujesz rej, tym jest taniej. To jednak dość ryzykowna strategia ze względu na pogodę – podczas burzy, silnych wiatrów, rejs może się nie odbyć. Poza sezonem wystarczy, jeśli zarezerwujecie rejs na 1-2 dni przed, a w sezonie 2-4 dni wcześniej. Spędzając kilka dni w Positano możecie w porcie bezpośrednio kupić bilet jeden czy dwa dni wcześniej i to wydaje mi się najrozsądniejszą opcją. Czas rejsu to około 50 minut. Koszt dopłynięcia na Capri różni się w zależności od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu wyjścia. Średnio cena wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Z Neapolu na Capri

Planujesz podróż do Neapolu i stamtąd chciałbyś popłynąć na Capri? Żaden problem! Rejs trwa około 80 minut, a koszt biletu na prom to 15 euro. Szybszą, ale nieco droższą opcją jest podróż wodolotem, którym w około 40 minut pokonamy tę samą trasę za około 19 euro.

Po przybyciu w szczycie sezonie do jedynego portu na Capri – Marina Grande – z pewnością zauważcie panujący tam chaos. Przepływ tłumów turystów poruszających się wąską uliczką portową w obu kierunkach powoduje bałagan, dlatego warto wypłynąć najwcześniejszym dostępnym danego dnia wodolotem lub promem i kupić od razu także bilet powrotny. Bilety na promy i wodoloty sprzedawane są na konkretny rejs i konkretną jednostkę, dlatego może się tak zdarzyć w szczycie sezonu, że wszystkie miejsca na ostatni kurs powroty zostaną wyprzedane, a Wy nie będziecie mieli jak wrócić.

Jak zwiedzać wyspę?

Capri, pomimo że wydaje się małą wyspą, wcale taka mała nie jest. Jeden dzień to zdecydowanie za krótko, aby zobaczyć wszystko. Żeby jednak odkryć, jak najwięcej będziecie musieli skorzystać z komunikacji miejskiej lub taksówek.

Kasy biletowe znajdują po prawej stronie wychodząc z portu w Marina Grande. Tam też stoi przystanek, z którego odjeżdżają autobusy. Kawałek dalej znajduje się dolna stacja Funicolare (kolejki linowo-torowej), którą wjedziecie z Marina Grande do miasteczka Capri.

Funicolare

Górna stacja Funicolare znajduje się obok słynnego Piazzetta. Z Marina Grande do Capri lub dalej do Anacapri kursują też małe autobusy publicznego przewoźnika. Kasy biletowe znajdziecie także na Piazzetta oraz przy głównych przystankach autobusowych w Capri i Anacapri. Cena biletu za 1 przejazd funicolare to 2 euro. Odważniejsi turyści mogą wjechać jeszcze wyżej, czyli na najwyższe wzniesienie wyspy zwane Monte Solaro (596 m n.p.m.). Poprowadzono do niego wyciąg krzesełkowy (wjazd kosztuje 10 euro). Ze szczytu rozpościera się przepiękna panorama Zatoki Neapolitańskiej.

Taxi na Capri

Taksówki na Capri z pewnością rozpoznacie od razu! Te zabawne, przedłużone kabriolety na każdym kroku rzucają się w oczy. Często mają kolorowe skóry wewnątrz – nieco kiczowate, ale pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji 😉

Rejs wokół wyspy

Obowiązkowym punktem wizyty na Capri jest rejs dookoła wyspy. Jeśli mielibyście zrobić tylko jedną rzecz w tym miejscu, to niech to będzie to, bo wyspa najpiękniej prezentuje się z wody. Możecie wykupić wycieczkę na większej łódce lub zaszaleć i zarezerwować prywatny rejs albo wynająć jacht. Ceny za wycieczkę zaczynają się od 18 euro za osobę. Rejs trwa niecałą godzinę.

Podczas rejsu dookoła wysypy zobaczycie to, co Capri ma najlepszego do zaoferowania. Słynne skały Faraglioni, jaskinie z niesamowitym kolorem wody czy Błękitną Grotę. Wapienna budowa wyspy Capri umożliwiła powstanie wielu jaskiń. Na wschodnim brzegu wyspy, pomiędzy wzgórzami Monte Tuoro i Tiberio, mieści się obszar zwany Matermania od Grotta di Matermania. Tutejsza woda ma obłędny, wręcz niewiarygodny kolor!

Skały Faraglioni

Skały Faraglioni są jednym z symboli Capri, rozpoznawalnym na całym świecie. Wynurzają się wprost z wody na wysokość przekraczającą nawet 100 metrów. Najwyższa z nich Stella mierzy 109 metrów, średnia Faraglione di mezzo mierzy 81 metrów. Przecina ją naturalna jaskinia, przez którą przepływają wszystkie łodzie turystyczne. I właśnie z nią związana jest pewna legenda! W momencie, gdy łódka przepływa pod skałą, osoby zakochane powinny się tuż pod nią pocałować, dzięki czemu zagwarantują sobie szczęście. Proste? Proste! Damy znać, czy działa 😉

Kolejna ze skał zwana Scopolo lub Faraglione di Fuori mierzy 104 metry i żyje na niej słynna niebieska jaszczurka, która wtopiła się w turkusowy kolor morza i nieba. Do archipelagu skał należy jeszcze nieco oddalony, czwarty Faraglion zwany Monacone.

Lazurowa Grota (Grotta Azzura)

Wstęp do niej jest dodatkowo płatny i kosztuje około 14 euro. Podróż do wnętrza groty odbywa się na małych łódkach wiosłowych, więc nieunikniona jest przesiadka. Światło wpadające do wąskiej groty jest filtrowane przez wodę morską, co sprawia, że ma niesamowity błękitny kolor. Wstęp do Grotta Azzurra obejmuje bilet wstępu 4 euro i usługę wpłynięcia do środka małą łódką 10 euro. Do Groty można też dojechać autobusem z Anacapri.

Z morza widoczna jest też kolejna formacja skalna – Arco Nature (Łuk Naturalny). Najprawdopodobniej jest to pozostałość wejścia do nieistniejącej już groty skalnej. W pobliskiej zatoce znajdują się kolejne dwie groty: Biała (Grotta Bianca) i Grotta Meravigliosa. Mają wspólne wejście znajdujące się powyżej poziomu morza. Nieco niżej położona jest Biała Grota. W dwóch misach groty miesza się woda morska i słodka (źródlana), stężenie zawartych w niej minerałów jest przyczyną białego zabarwienia wody, od którego pochodzi nazwa groty. Wyżej znajduje się wejście do Grotta Meravigliosa, w którym widoczny jest stalagmit zwany „Wykapaną Madonną”.

Co warto zobaczyć w jeden dzień na Capri?

Dwie części wyspy: Capri i Anacapri

Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć podczas planowania podróży jest to, że wyspa dzieli się na dwie części: miasteczka Capri i Anacapri. Capri jest szczególnie uwielbiane przez turystów ze względu na piękno krajobrazów, które oferuje. Część wyspy skupiona wokół miejscowości Capri jest bardziej turystyczna i droższa, natomiast Anacapri, położone na szczycie wzgórza, jest znacznie spokojniejsze i tańsze. Oba te miasteczka warto zobaczyć podczas pobytu na wyspie.

Odkrywanie Capri zacznijcie od udania się na kolejkę linową – Funicular, która zawiezie Was w kilka chwil na główny plac Capri – Piazza Umberto I. Możecie też pokusić się o spacer z portu do miasteczka krętą drogą.

Plac Piazza Umberto I

Nazywa się go sercem Capri. To właśnie stąd odchodzą główne ulice, a wzdłuż nich – zwłaszcza w pobliżu Piazzetta – mieszczą się liczne butiki sławnych projektantów, odwiedzane przez zamożnych turystów. Możecie tutaj znaleźć Diora, Pradę czy Louis Vuitton. Oprócz rajdu po sklepach, można też zjeść w którejś z ekskluzywnych restauracji i kawiarnii.

Z głównego placu polecam kierować się do Ogrodów Augusta (Giardini di Augusto), gdzie znajdziecie taras widokowy. Wzdłuż drogi prowadzącej do Giardini będziecie mijać budkę ozdobioną dziesiątkami pachnących cytryn. Tutaj kupicie najlepsze granity i soki przyrządzane wyłącznie z lokalnych owoców. Od razu uprzedzam, że sok z cytryn jest potwornie kwaśny i nie obędzie się bez saszetki cukru, którą dostaniecie w zestawie.

Nieco dalej znajduje się sklep z lokalnymi perfumami – Carthusia Profumi di Capri – z którego roznoszą się piękne zapachy.

Legenda mówi, że w 1380 r. ojciec Klasztoru Kartuzów św. Jakuba, zaskoczony wiadomością o przybyciu na Capri królowej Joanny Anjou, zebrał bukiet najpiękniejszych kwiatów na wyspie. Stały one w tej samej wodzie przez trzy dni, a kiedy poszedł je wyrzucić, zauważył, że nabrała ona tajemniczego zapachu, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zwrócił się więc do zakonnika specjalizującego się w alchemii, który „wyśledził” pochodzenie zapachu od „Garofilium Silvestre Caprese”. To właśnie ta woda stała pierwszymi perfumami inspirowanymi Wyspą Capri.

To jednak nie koniec historii tego sklepu!

Mówi się, że w 1948 r. przeor klasztoru odnalazł stare receptury perfum i za zgodą papieża ujawnił je chemikowi z Piemontu na północy Włoch, tworząc w ten sposób najmniejsze laboratorium perfumeryjne na świecie, nazywając je „Kartuzja”, czyli „Charterhouse”. Wszystkie etapy produkcji to praca ręczna, która gwarantuje stosowanie tradycyjnych metod pozyskiwania zapachów. Każdy perfum ze sklepu stworzony jest z komponentów dostępnych na Capri i ma przywodzić na myśl pobyt na wyspie. Perfumy można kupić też w oficjalnym sklepie internetowym https://www.carthusia.it/ Ceny za flakonik zaczynają się od 60 euro.

Ogrody Augusta

Giardini di Augustoto niewielki ogród botaniczny, z którego rozpościera się wspaniały widok na skały Faraglioni i aleję Via Krupp. Oprócz egzotycznej roślinności znajdują się tutaj ciekawe rzeźby. Można też usiąść na jednej z kilku ławeczek i delektować się widokiem. Wstęp jest bezpłatny.

Z dużego tarasu ogrodu można podziwiać Faraglioni tuż przed sobą. Po lewej stronie widać Certosa di San Giacomo, czyli najstarszy klasztor na Capri, zbudowany w 1371 roku. Po prawej stronie ujrzycie niesamowity widok na Via Krupp.

Via Krupp

Ta spektakularna droga, a raczej piesza aleja łącząca Capri z Marina Piccola, została ufundowana przez niemieckiego przedsiębiorcę i milionera Alfreda Kruppa, który przybył na Capri w celu podreperowania zdrowia. Zauroczony wyspą osiadł na niej na stałe. Dwukilometrową drogę wykutą w niemalże pionowej skale oddano do użytku w roku 1900, dwa lata po rozpoczęciu budowy. W roku 2008 oddano ją ponownie po trwającym 30 lat remoncie. Obecnie droga znów jest zamknięta, do odwołania…

Marina Piccola

Wracamy do placu głównego i kierujemy się dalej w poszukiwaniu plaży do Marina Piccola. Po drodze mijamy tutejsze wille i niesamowitą roślinność. Marina Piccola to obszar z plażami i niewielkim portem znajdujący się w południowej części Capri. W starożytności był tutaj port rzymski. Teraz znajdują się tutaj niewielkie plaże (w większości płatne) z zapleczem gastronomicznym. Warto przyjść tutaj pieszo i wrócić busikiem, bo kręta droga pod górę może być nieco uciążliwa. Pozwoli to także zaoszczędzić czas, jeśli jesteście na Capri tylko jeden dzień. Cena za przejazd busem to 2 euro od osoby.

Anacapri

Anacapri okazało się o wiele spokojniejszym i mniej zatłoczonym miasteczkiem niż Capri. W godzinach sjesty było tutaj niemal pusto. Warto przespacerować się uliczkami i zajrzeć w wąskie zaułki lub odpocząć na jednej z ławek wyłożonych ręcznie malowaną ceramiką. Przejazd autobusem z Capri do Anacapri trwa ok. 10 minut, koszt za przejazd to 2 euro od osoby.

Co kupić na Capri?

Cena na Capri nie należą do najniższych, ale warto sprawić sobie jakiś drobiazg, który będzie nam przywodził na myśl spędzony tam czas. Zastanawiacie się, jakie pamiątki przywieźć z Capri? Świetnym prezentem dla Waszych bliskich będą tradycyjne dzwoneczki św. Michała. Możecie też skusić się na biżuterię z korala. U tutejszych jubilerów kupicie ręcznie robione kolczyki ze złota lub srebra z różnymi odcieniami korali. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, warto przywieźć ze sobą perfumy inspirowane zapachami Capri. Znajdziecie je w legendarnym sklepie Carthusia lub lokalnych drogeriach. Na wyspie można także wyposażyć się w ręcznie robione sandały pod wymiar z butiku Amadeo Canfory. Oryginalne sandały z miękkiej skóry, dekorowane koralami, kamieniami turkusu, a nawet kryształami Swarovskiego z logo Canfory będą eleganckim dodatkiem letnich stylizacji.

Ostatnie wpisy

Drezno – co zobaczyć w urokliwej stolicy Saksonii

Drezno to stolica Saksonii leżąca nad Łabą, niedaleko granicy czesko-niemieckiej. Od polskiej granicy do Drezna mamy około 100 kilometrów, więc jest to ciekawe miejsce, które może posłużyć za przystanek, jeśli jedziemy w dalsze rejony Niemiec. Drezno swoją architekturą nieco przypomina nam Wrocław. Warto zatrzymać się tutaj chociaż na jeden dzień i przespacerować się drezdeńskim barokowym Starym Miastem, zahaczając o promenadę biegnącą przy rzece. Drezno niegdyś nosiło nazwę ,,Florencji nad Łabą”, kiedy to Saksonią władał August Mocny i nie liczył się z wydatkami na miasto.

W 1945 roku drezneńska starówka legła w gruzach pod alianckimi bombami. Decyzję o nalotach uważa się za dość kontrowersyjną, bo miasto w tym czasie było znaczącym celem strategicznym. Na szczęście starówka odrodziła się niczym feniks z popiołów i obecnie większość budowli to powojenne rekonstrukcje.

Co zobaczyć w Dreźnie?

Kathedrale-Hofkirche, czyli Katedra Trójcy Świętej wzniesiona na zamówienie Augusta Mocnego po jego przejściu na katolicyzm. To największa świątynia na terenie Saksonii, która wyróżnia się licznymi detalami, a w tym 78 rzeźbami Lorenza Mattielego upamiętniających świętych. Spacerując wokół Katedry zwróćcie uwagę na kryty nadziemny ganek, który łączy świątynię ze znajdującym się obok pałacem. Co ciekawe, w Kathedrale-Hofkirche złożono serce Augusta Mocnego, którego ciało spoczywa w krypcie na Wawelu.

Residenzschloss

Idąc kawałek dalej od Katedry Trójcy Świętej natraficie na dawną rezydencję Wettynów – Schlossplatz. Na pewno Waszą uwagę zwróci neorenesansowa fasada i liczne dekoracje na dziedzińcu. Budowlę pałacu zaczęto w XIV wieku i prowadzono etapami. Niestety w trakcie II wojny światowej obiekt został doszczętnie zniszczony, a jego odbudowę zaczęto w 1985 roku. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach – w 2020 roku jeszcze widać rusztowania.

Fürstenzug

Spacerując Starym Miastem zwróćcie uwagę na Furstenzug (Pochód Książąt) – ogromną mozaikę liczącą 102 metry umieszczoną na ścianie. Dzieło ułożone zostało z aż 24 tys. płytek z miśnieńskiej porcelany i przedstawia procesję saskich władców.

Pałac Zwinger

Pałac Zwinger to najsłynniejszy zabytek Drezna. To zespół pięknych barokowych bram, pawilonów i budowli, w środku których znajdziecie ogrody z fontannami. Pałac skrywa w sobie Galerię Malarstwa Dawnych Mistrzów, która jest jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie. Zobaczycie tutaj dzieła m.in. Rubbensa, Rembrandta czy Rafaela. Na pałacowym placu znajdziecie również polski akcent! Na ozdobnej bramie widać złotą polską koronę podtrzymywaną przez orły. Miało to na celu podkreślenie faktu, że August Mocny był także królem Polski. Ponadto w budynku znajdziecie też Salon Matematyczno-Fizyczny z pokaźnym zbiorem urządzeń, jak teleskopy czy globusu z XVI-XIX wieku.

Aktualny cennik i godziny otwarcia znajdziecie na stronie Pałacu Zwinger.

Most Augusta i widok na Drezno

Jeśli chcecie zobaczyć panoramę Drezna, warto przejść na drugi brzeg Mostem Augusta i odpocząć na bulwarach przy rzece. Ciekawy widok na miasto rozpościera się także z Wieży Hausmannsturm.

Stare Miasto

Kunsthofpassage

W dzielnicy Drezna zwanej Neustadt (znajdującej się po przeciwnej stronie rzeki do Starego Miasta) znajdziecie Kunsthofpassage. To kolorowy pasaż artystycznych dziedzińców. Największą uwagę zwraca niebieska kamienica z trąbkami, które podobno grają podczas deszczu. My trafiliśmy akurat na ładną pogodę, ale jeśli będziecie tam w deszczu – dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Aby trafić na dziedziniec trzeba zejść z głównej ulicy. Dobrze się rozglądajcie w poszukiwaniu znaku Kunsthofpassage, bo łatwo można go przeoczyć.

Roadtrip Bułgaria - co warto zobaczyć w 7 dni?

Spis treści

Bułgaria – co warto wiedzieć?

Jak dojechać z Polski do Bułgarii?

Ile trwa lot do Bułgarii?

Waluta – jak płacić w Bułgarii?

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nessebar – perła Morza Czarnego

Rezerwat archeologiczny Yailata

Przylądek Kaliakra

Kamienny Las niedaleko miasta Warna

Wielkie Tyrnowo

Stara Zagora

Reservoir Tsonevo i Wonderful Rocks

Zamek Ravadinovo zakochany w wietrze

Sozopol

Najpiękniejsze plaże Bułgarii

Plaża w Sinemorec

Plaża Bolata

Dzika plaża Krapec

Ostatnie wpisy

Seszele na własną rękę - ile kosztują wakacje w raju?

Spis treści

Na własną rękę czy z biurem podróży?

Wycieczka na Seszele koszt

Jak dolecieć na Seszele?

Tani nocleg na Seszelach – czy to możliwe? Seszele noclegi

Jak poruszać się pomiędzy wyspami?

Wypożyczenie auta na Seszelach

Seszele na własną rękę koszt

Ślub na Seszelach

Przewodnik Seszele – co zobaczyć?

Pozostałe wpisy na blogu:

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Spis treści

Z czego słynie Kopenhaga?

Kiedy najlepiej jechać?

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Kopenhaga lotnisko dojazd do centrum cena

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Kopenhaga – jak zwiedzać?

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Biblioteka Den Store Diamant

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Magstræde

Christiania

Street Food Reffen

Copenhill

Spacer po Strøget

Rundetaarn

Pałac Rosenborg

Ulica Krusemyntegade

Kościół Marmurowy

Pałac Amalienborg

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Ostatnie wpisy

Wenecja - co zobaczyć?

Miasto dla turystów

Jak dolecieć do Wenecji?

Jak dojechać z lotniska do centrum Wenecji?

Jak dojechać z lotniska Marco Polo do centrum Wenecji?

Jak dojechać z lotniska Treviso do centrum Wenecji?

Jak dojechać do Wenecji autem?

Gdzie zaparkować w Wenecji?

Gdzie nocować w Wenecji?

Rejs tramwajem wodnym vaporetto

Taksówka wodna w Wenecji

Rejs gondolą

Ile kosztuje rejs gondolą w Wenecji?

Karnawał w Wenecji

Sklepy z maskami

Wenecja co zobaczyć w 1 dzień?

Plac św. Marka

Bazylika Św. Marka

Cafe Florian

Pałac Dożów