EUROPA

kopenhaga co zobaczyć

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

kopenhaga co zobaczyć

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Czego dowiesz się w tym wpisie?

Kopenhaga to stolica i największe miasto Danii. Duńskie Kobenhavn możemy przetłumaczyć jako „port kupców”. Od Polski dzieli ją zaledwie godzinny lot, więc wypad nawet na 1 czy 2 dni jak najbardziej ma sens. To jedno z tych miast idealnych na weekendowy city break.

Z czego słynie Kopenhaga?

Prawdopodobnie pierwszym kadrem, który przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz Kopenhaga, to kolorowe kamienice piętrzące się nad kanałem. Trochę taki nasz Gdańsk nad Motławą, ale o wiele bardziej barwny. To jednak nie wszystko, co Kopenhaga ma do zaoferowania! Stolica Danii, jak i cały kraj to według badań, drugie najszczęśliwsze państwo na świecie. Przed nim jest tylko Finlandia. I powiem Wam, że to naprawdę widać! Już samo miasto jest zbudowane tak, aby żyło się dobrze. Jest dużo przestrzeni, zieleni, cisza i harmonia. Nie usłyszysz tu hałasu silników czy trąbienia. Większość Duńczyków porusza się rowerami, dzięki czemu jest spokojnie i bez korków, w przeciwieństwie do innych europejskich stolic.

kopenhaga co zobaczyć

Kiedy najlepiej jechać?

Skandynawia charakteryzuje się dość kapryśną pogodą. Najbezpieczniej będzie lecieć latem, ale wtedy też możesz spodziewać się większej liczby turystów i wyższych cen – jak to w sezonie. Warto wybrać się także w drugiej połowie maja/początku czerwca lub we wrześniu – wtedy też można trafić na ładną pogodę.

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Stolica Danii to idealny kierunek na jedno- lub kilkudniowy city break. W jeden dzień, co prawda nie uda Ci się zobaczyć wszystkich najciekawszych atrakcji, ale zdążysz już poczuć klimat Kopenhagi i posmakować tutejszych przysmaków. Optymalnie myślę, że 2-3 dni powinny wystarczyć, aby zobaczyć na spokojnie to, co najciekawszego Kopenhaga ma do zaoferowania. Należy pamiętać jednak, że noclegi w stolicy są naprawdę drogie, więc zwiedzanie w jeden dzień bez noclegu to najbardziej budżetowa opcja.

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Z Polski do Kopenhagi dolecisz linią Ryanair z Gdańska i Krakowa. Loty z północy naszego kraju potrafią być w śmiesznie niskich cenach. Mi udało się upolować bilety za 78 zł za osobę w dwie strony. I to wcale nie był jednorazowy łut szczęścia, bo tak niskie ceny w tym kierunku zdarzają się bardzo często. Nieco drożej jest lecieć z Krakowa do Kopenhagi, ale to wciąż nie są zbyt wysokie ceny.

Do stolicy Danii dolecisz także linią Wizzair z lotniska Chopina w Warszawie. A teraz podsumowując.

Jak dolecieć do Kopenhagi?

  • linią Ryanair z Gdańska
  • linią Ryanair z Krakowa
  • linią Wizzair z Warszawa Chopin

Kopenhaga – jak dojechać z lotniska do centrum

Dojazd z lotniska do centrum Kopenhagi jest banalnie prosty! Już na końcu lotniska (okolice terminalu 3) znajduje się przystanek metra, które zabierze Cię w najbardziej popularne miejsca duńskiej stolicy. Duńskie metro jest nowoczesne i zadbane – wagoniki jeżdżą same, bez kierowcy! 😀 Są 4 linie metra, więc jest to do ogarnięcia. Chcąc dotrzeć do centrum wysiądź na Kongens Nytorv (bardzo blisko kanału Nyhavn) lub Nørreport. Bilety kupuje się w czerwonych maszynach na lotnisku. Co ciekawe, kupując bilet na komunikację miejską, możesz korzystać z metra, autobusów i pociągów na jednym bilecie! Bardzo polecam Ci zakup biletu 24-godzinnego (lub więcej, jeśli planujesz dłuższy pobyt), bo wtedy łatwo możesz poruszać się po najciekawszych miejscach Kopenhagi, które, jak na przykład popularny street food Reffen, są dość oddalone od centrum, więc w tym przypadku metro trzeba połączyć z autobusem. Biletów 24-godzinnych (i więcej) nie musisz nigdzie kasować, wystarczy, że będziesz miał je przy sobie. Kontrole biletów bardzo często zdarzają się w autobusach.

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Kopenhagi, powinieneś rozważyć zakup Copenhagen Card. To karta turystyczna, która w wybranym wariancie czasowym uprawnia do zwiedzania biletowanych atrakcji i nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej. Z kartą Copenhagen zobaczysz niemal wszystkie najciekawsze kopenhaskie atrakcje – rezydencje i pałace królewskie, park Tivoli (bez korzystania z karuzel), punkty widokowe, muzea i galerie. Listę wliczonych atrakcji znajdziesz na stronie https://copenhagencard.com. Kartę kupisz przez aplikację Copenhagen Card, wówczas działa ona w formie mobilnej.

Copenhagen Card możesz kupić także online. Z taką kartą w formie PDFu trzeba udać się do jednego ze wskazanych punktów w mieście (np. na terminalu 3 lotniska) i wymienić ją na fizyczną kartę lub wpisać numer zamówienia do aplikacji i aktywować kartę mobilną Osoba dorosła w ramach karty może zwiedzać z dwojgiem dzieci do 9 roku życia. Starszym dzieciom należy wykupić dodatkową kartę, która na szczęście jest sporo tańsza niż ta dla dorosłych.

Kopenhaga zwiedzanie

Kopenhaga – jak zwiedzać?

To, jak się poruszać po Kopenhadze, zależy od tego, jakim czasem dysponujesz i co chciałbyś zobaczyć. Centrum Kopenhagi nie jest zbyt wielkie i spokojnie można je zwiedzać pieszo. Moim zdaniem to najlepsza opcja, aby móc poczuć klimat miasta i odkrywać przepiękne uliczki. Jeśli jednak nie jesteś fanem tak długich spacerów, możesz skorzystać z komunikacji miejskiej, która bez problemu dowiezie Cię do najlepszych miejsc Kopenhagi.

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Stolica Danii dysponuje świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, co bardzo ułatwia zwiedzanie w krótkim czasie. W mieście można korzystać z autobusów, metra, pociągów i tramwajów wodnych. Bilety są zintegrowane, więc jeden i ten sam bilet będzie ważny zarówno na metro, jak i na autobusy czy kolejkę miejską. 

Bilet na komunikację miejską kupisz w sklepach 7 Eleven, w kasie DSB na dworcu centralnym, w biletomatach na stacjach metra i kolejowych oraz w aplikacji DOT Tickets. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i dość intuicyjna, pokazuje także czas ważności kupionego biletu, sama oblicza strefy i koszt biletu na określonej trasie. Biletomaty akceptują jedynie monety i karty płatnicze, ale już nie banknoty. Autobusy zatrzymują się na żądanie i jeśli chcesz wyjść na przystanku, to wcześniej naciśnij znak stop.

Bilet 24-godzinny na komunikację miejską w Kopenhadze to koszt około 54.00 PLN

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Nyhavn to zdecydowanie flagowa i najbardziej rozpoznawalna atrakcja Kopenhagi. To właśnie z tym widokiem, czyli kolorowymi kamienicami nad wodą, kojarzy się stolica Danii. Nyhavn, a dokładniej Nowy Port tworzą kolorowe kamienice (najstarsza z nich, oznaczona nr 9, pochodzi z 1681r.) odbijające się w tafli kanału, na którym cumują ponad 200-letnie, drewniane statki. Widok, szczególnie w słońcu, jest naprawdę malowniczy!

Mówi się, że Nyhavn to najdłuższy bar w całej Skandynawii. Kolorowe kamienice w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni, w których tłumy ludzi spędzają czas, rozsmakowując się w duńskiej kuchni. Prawy brzeg portu ma bardziej miejski charakter. Jest mniej barwny i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” przez cały dzień tętni życiem i przyciąga odwiedzających port turystów.

Nyhavn powstał w XVII wieku rękami szwedzkich jeńców wojennych jako niespełna 500-metrowy kanał i ulica, zabudowana z obu stron kamienicami. Motywacją do budowy duńskiego kanału była chęć ułatwienia rozładunku towarów przywożonych do Kopenhagi drogą morską. W dawnych czasach Nyhavn był miejscem skupiającym portowych robotników, rybaków i marynarzy przybywających do Kopenhagi. Opanowany przez półświatek, awanturników, pijaków i prostytutki, nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Dziś to miejsce zupełnie nie przypomina tego sprzed lat!

Najstarszym budynkiem przy kanale jest kamienica o numerze 9. Powstała w 1681 r. i niemodyfikowana w żaden sposób doczekała współczesnych czasów. Przy Nyhavn przez wiele lat mieszkał Hans Christian Andersen znany z napisania Baśni, w tym popularnej Dziewczynki z zapałkami czy Słowika. Zamieszkiwał kamienice o numerach 67, 20 i 18.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Kierując się na południe od Nyhavn, w stronę Wyspy Zamkowej, miniesz pokaźny budynek Giełdy Papierów Wartościowych. Twoją uwagę na pewno przykuje pokaźna, dość nietypowa iglica.

Biblioteka Den Store Diamant

Idąc brzegiem kanału, kawałek dalej od Børsen Twoim oczom ukaże się ogromny, nowoczesny budynek Biblioteki Den Store Diament. Został on zaprojektowany przez słynną na całym świecie grupę architektów SHL Architects. W swoim portfolio mają masę nowoczesnych budynków, w tym nawet jeden w Warszawie – Office Tower Warsaw. Wejście do biblioteki jest darmowe. Możesz wjechać windą na najwyższe piętro i zobaczyć hol biblioteki z góry lub zajrzeć do czytelni zaprojektowanej w starym stylu.

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Zaraz za Biblioteką Czarny Diament zobaczysz zabytkowe budynki wchodzące w skład Christianborg. Wyspę Zamkową ze stałym lądem łączy 9 mostów. Współczesna forma kompleksu budynków to, co najmniej czwarte wcielenie zabudowy tych rejonów – aż dwa poprzednie zostały strawione przez pożary. Szalejący w 1794 r. pożar, który strawił pałac Christiansborg, zmusił dwór królewski do szybkiego wykupienia pałacu Amalienborg i przeniesienia tam swojej stałej siedziby.

Pałac jest jedynym na świecie budynkiem, który mieści w swoich murach wszystkie trzy gałęzie władzy państwowej. Władzę ustawodawczą reprezentuje jednoizbowy duński parlament Folketing, wykonawczą – gabinet premiera, a sądowniczą Sąd Najwyższy. Sporą część kompleksu można zwiedzać.

Szczególnie polecam Ci wybrać się na najwyższą w Kopenhadze wieżę Christiansborg Tårnet, która jest dostępna za darmo codziennie poza poniedziałkami.

Odpłatnie możesz zwiedzić królewskie komnaty Royal Reception Rooms, które są wykorzystywane przez duńską koronę do celów reprezentacyjnych. Zwiedzanie królewskich komnat kosztuje 95/85 DKK (55/49 zł) za bilet normalny/studencki. Z kartą miejską Copenhagen Card nie musisz płacić za wstęp.

Przed wejściem na wieżę będziesz musiał poddać się kontroli bezpieczeństwa zbliżonej do tych lotniskowych. Część dystansu możesz pokonać windą. Jeśli będziesz miał szczęście, poza panoramą Kopenhagi, po drugiej stronie cieśniny Sund zobaczysz przy dobrej pogodzie zabudowania szwedzkiego Malmö.

kopenhaga co zobaczyć za darmo

Christianborg

Christianborg

Magstræde

Po drugiej stronie kanału znajdziesz najstarszą ulicę w Kopenhadze – Magstræde. Polecam Ci tutaj krótki spacer wśród tych kolorowych kamienic, bo to klimatyczne i bardzo fotogeniczne miejsce. Znajdują się tu przepiękne budynki, z których najdłuższą historią może poszczycić się symetryczny budynek nr 17-19, pochodzący z 1640 r. Magstræde i wiodąca dalej – Snaregade, są jednymi z niewielu ulic na kopenhaskim Starym Mieście, które charakteryzują się oryginalnym brukowaniem.

kopenhaga Magstræde

Christiania

Po spacerze Magstræde, polecam Ci znaleźć najbliższy przystanek metra i pojechać do bardzo charakterystycznej dzielnicy Kopenhagi – Christianii.

Historia Christianii jest niesamowicie ciekawa. To swego rodzaju eksperyment społeczny, który pomimo pięknego zamysłu, pobudek, idei, skończył się kiepsko, wymknął się spod kontroli i obnażył ludzką naturę. Ale po kolei!

W latach 70’ grupa duńskich squattersów zasiedliła opuszczone koszary, przy których kiedyś mieścił się port wojskowy. Na około 40-hektarowej powierzchni stworzyli niezależną od miasta dzielnicę Christiania z własnym prawem, flagą, a nawet walutą. Misją Christianii było powołanie do życia samostanowiącej, niezależnej ekonomicznie społeczności, której każdy członek będzie odpowiedzialny za jej wspólne dobro.

Wolne Miasto Christiania rozwijało się modelowo – powstawały mini szkoły i przedszkola dla lokalnej społeczności, dano nowe życie surowym, powojskowym koszarom, a artyści znaleźli tu miejsce, w którym mogli spełniać się artystycznie. Kilka kadrów z Christianii możecie zobaczyć w teledysku Lukasa Grahama do piosenki Share that love. I powiem Wam, że nawet wpada w ucho!

Pod koniec lat 80. dzielnica stawała się coraz silniej opanowywana przez gangi, które dorabiały się fortun na handlu narkotykami i prostytucji. Główna ulica Christianii – Pusher Street (Ulica Dilerów) wypełniła się handlarzami, którzy w swojej ofercie mieli twarde narkotyki, zakazane przez wewnętrzne prawa Christianii. W związku z pogarszającą się sytuacją, społeczność dzielnicy wprowadziła m.in. zakaz używania i posiadania broni, zakaz noszenia kamizelek kuloodpornych, zakaz fotografowania czy zakaz… biegania.

Głównej ulicy niestety Wam nie pokażę, bo był tam zakaz fotografowania. Przy ulicy rzeczywiście stały podejrzane typy i oferowały zakazane substancje (w środku dnia!). Atmosfera, jak z filmu o gangsterach sprawiła, że woleliśmy dalej się nie zapuszczać i zawrócić. Wolę nie wiedzieć, co tu się dzieje po zmroku!

Obecnie Christianię zamieszkuje niecałe 1000 osadników, chociaż początkowo było ich kilka razy więcej. Po tym, jak duńskie sądy przyznały mieszkańcom prawo do zamieszkania w dzielnicy, a następnie ich opodatkowały, squaterski charakter tego wolnego miasta mocno stracił na znaczeniu.

Christiania mocno się komercjalizuje – pojawiły się tu sklepy z ręcznie robionymi pamiątkami i restauracje dla turystów. Idea samostanowiącej społeczności z własnymi prawami coraz mocniej się zatraca i odchodzi w zapomnienie.

Street Food Reffen

Będąc w Christianii nie mogliśmy sobie odmówić wyprawy do Reffen – najlepszego street foodu w Kopenhadze, powstałego na terenie dawnej fabryki papieru. Hangar mieści kilkadziesiąt food trucków z jedzeniem z całego świata. To kulinarne niebo! Z Christianii dojedziecie tutaj bezpośrednio autobusem. Przystanej znajduje się zaraz obok głównej bramy prowadzącej do dzielnicy z napisem Christiania.

kopenhaga gdzie tanio zjeść

kopenhaga gdzie tanio zjeść

kopenhaga gdzie zjeść

Copenhill

Wysiadając z autobusu zwróć uwagę na nietypowy budynek w oddali. Bardzo możliwe, że akurat będzie unosił się z niego biały dym. To Copenhill – elektrociepłownia, która stała się słynnym budynkiem na całym świecie ze względu na swoją drugą, nietypową funkcję – na dachu zrobiono stok narciarski. Oprócz tego znajduje się tam również największa ściana wspinaczkowa na świecie. 

Copenhill kopenhaga

Spacer po Strøget

Po kulinarnej uczcie w Reffen, jeśli będziesz jeszcze miał siłę, wybierz się na najdłuższy deptak w Europie – Strøget. Mierzy aż 1.1 km!

INFO! Aby dostać się z Reffen do Strøget musisz wrócić autobusem do przystanku metra Christianii, a następnie metrem dotrzeć do Strøget.

Na Strøget znajdziesz wiele drogich i eleganckich sklepów. Po drodze koniecznie zajrzyj do sklepu Paustian. Jest to duńska marka zajmująca się projektowaniem i sprzedażą designerskich mebli. Wnętrze robi ogromne wrażenie! Jeżeli nadal mało będzie Wam architektonicznych majstersztyków, to zaglądnijcie również do centrum handlowego Illum – tamtejsza klatka schodowa jest naprawdę wyjątkowa!

Strøget łączy plac Kongens Nytorv z Placem Ratuszowym (Rådhuspladsen). Przy deptaku zlokalizowano multum restauracji i sklepów, łącznie z punktami najbardziej prestiżowych, światowych marek. Zabudowa jest stosunkowo młoda – przeważają budynki z końca XIX w. i początku XX w., najstarszy budynek powstał jednak w 1616 r. Strøget to też jedna z pierwszych w Europie, całkowicie zamkniętych dla ruchu samochodowego ulic. Miało to miejsce 11 listopada 1962 r., kiedy to w życie wcielono pomysł Alfreda Wassarda, któremu zależało na większym skupieniu się miasta na wygodzie pieszych i rowerzystów. Wtedy zaczęła się duńska rewolucja, która po kilkudziesięciu latach sprawiła, że Kopenhaga jest jednym z najbardziej przyjaznych i wygodnych do życia miast na świecie.

kopenhaga przewodnik

Rundetaarn

Spacerując Strøget w kierunku Pałacu Rosenborg, po drodze miniesz Okrągłą Wieżę Rundetaarn. Licząca niespełna 36 metrów konstrukcja powstała w XVII w. jako uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, kościół studencki i biblioteka. To pierwsze zadanie pełni w bardzo ograniczonym zakresie do dzisiaj, będąc przez to najstarszym obserwatorium astronomicznym w Europie. Na jej szczyt prowadzi spiralna droga pozbawiona schodów, która oplata rdzeń wieży dokładnie 7,5 raza.

INFO! Wstęp z kartą Copenhagen jest bezpłatny, a standardowo kosztuje 25 DKK (14 zł).

Rundetaarn

Pałac Rosenborg

Bardzo blisko Okrągłej Wieży mieści się potężny kompleks Pałacu Rosenborg. Zbudowano go z rozkazu króla Chrystiana IV z przeznaczeniem go na podmiejską rezydencję. Wokół zamku zaaranżowano sporych rozmiarów park, zwany później Ogrodem Króla. Polecam Ci przyjść tutaj podczas złotej godziny (około 1h przed zachodem słońca) – w tym czasie zarówno pałac, jak i ogrody przepięknie prezentują się w złotym świetle. Ogrody Pałacu Rosenborg możesz zwiedzić za darmo.

Wstęp do pałacu jest dość kosztowny – 115/75 DKK (66/43 zł) za bilet normalny/dla studenta, jednak posiadacze Copenhagen Card również do tego muzeum wejdą bezpłatnie.

Tuż obok Pałacu Rosenborg znajduje się inna, ciekawa atrakcji Kopenhagi – największy w Danii Ogród Botaniczny wraz z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej. Ogród jest pełen różnorodnych roślin – posiada m.in. ogrody skalne z roślinnością z Alp i innych obszarów górskich. 

Ulica Krusemyntegade

Idąc dalej, w kierunku kompleksu pałacowego Amalienborg, polecam Ci zajrzeć na ulicę Krusemyntegade. Znajduje się ona nieopodal osiedla Nyboder. Znajdziesz tutaj wiele kolorowych kamienic ozdobionych starymi rowerami, ławeczkami, krzesełkami i kwiatami. To bardzo malownicza dzielnica, wręcz stworzona do zdjęć!

Ulica Krusemyntegade

Ulica Krusemyntegade

kopenhaga za darmo

kopenhaga za darmo

kopenhaga za darmo

kopenhaga za darmo

Kościół Marmurowy

W planie zwiedzania mieliśmy Cytadelę Kastellet, ale niestety czas nie jest z gumy i musieliśmy nieco zmodyfikować plany. Udaliśmy się od razu w stronę Amalienborg, po drodze mijając pokaźny Kościół Marmurowy. To kościół z największą kopułą w Skandynawii, wzorowany na kopule watykańskiej bazyliki św. Piotra. Koniecznie zajrzyj do środka i skieruj swój wzrok ku niesamowitym malowidłom na suficie kopuły.

kopenhaga za darmo

kopenhaga za darmo

Pałac Amalienborg

Zaraz obok Kościoła Marmurowego mieści się kompleks budynków pałacowych Amalienborg, które są siedzibą duńskiej rodziny królewskiej. Kompleks składa się z czterech identycznych budynków zwróconych fasadami do środka placu w kształcie ośmiokąta foremnego. Centralny punkt placu jest wyraźnie zaznaczony przez stojący tam pomnik Fryderyka V.

Duńska królowa Małgorzata II zamieszkuje pałac położony w południowej części placu (to oficjalna rezydencja duńskich monarchów), zaś następca tronu Fryderyk zajmuje ten północny. W przeciwieństwie chociażby do brytyjskiego pałacu Buckingham, bliskie otoczenie Amalienborga jest otwarte dla zwiedzających. Można zwiedzać niektóre wnętrza i sporo dowiedzieć się o rodzinie królewskiej. Obejrzeć można zajmowane dawniej przez królów i członków rodziny królewskiej komnaty czy chociażby salę galową. Ekspozycja objaśnia również, jak przez lata ewoluowały zasady rządzące królewską codziennością. Wstęp do muzeum jest płatny – kosztuje 95 DKK (55 zł). Z kartą Copenhagen Card można je jednak zwiedzać za darmo.

INFO! Codziennie o godzinie 12:00 na placu odbywa się uroczysta zmiana warty, która przyciąga rzesze turystów. Otoczenia pałaców strzeże przez całą dobę Królewska Gwardia, której potężne czapki z niedźwiedziej skóry do złudzenia przypominają te z Wysp Brytyjskich.

Pałac Amalienborg

Pałac Amalienborg

Pałac Amalienborg

Na Amalienborgu kończymy nasz jednodniowy trip do Kopenhagi. Spacerem udajemy się jeszcze raz nad kanał Nyhavn. Zaczyna się już ściemniać, więc fajnie będzie zobaczyć rozświetlone restauracje odbijające się w wodzie. Tutaj serwujemy sobie jeszcze deser Churros w jednej z kawiarnii, a potem metrem wracamy na lotnisko.

nyhavn kopenhaga

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie zjeść w Kopenhadze to bardzo polecam Ci wybrać się na cały kompleks food trucków Reffen, gdzie znajdziesz przepyszne dania i przekąski z całego świata w niewygórowanych cenach! Posmakujesz tutaj kultowych duńskich hot dogów, zjesz soczystego hamburgera, grecką pitę, włoską pizzę i makaron, a na deser zjesz naleśniki albo naturalne lody. To jednak nie wszystko, bo ulokowały się tutaj także food trucki z bardziej dla nas egzotycznymi kuchniami, jak na przykład afgańska.

Wenecja – co zobaczyć? Praktyczny przewodnik

Wenecja co zobaczyć

Wenecja - co zobaczyć?

Czego dowiesz się w tym wpisie?

Wenecja to bez wątpienia jedno z najbardziej romantycznych i wyjątkowych miast we Włoszech. Została wybudowana na konstrukcji z drewnianych pali, wbitych w muliste podłoże Laguny Weneckiej. Ponad 500 mostów przecina tutaj 177 kanałów, które łączą ze sobą niewielkie wyspy. Miasto odwiedza 18 milionów turystów rocznie, średnio 50 tys. dziennie. I wcale mnie to nie dziwi, bo Wenecja jest przepiękna i jedyna w swoim rodzaju. Przygotowałam dla Was przewodnik po Wenecji, w którym znajdziecie najważniejsze informacje. 

Miasto dla turystów

Warto już teraz rozważyć odwiedzenie Wenecji, dopóki można jeszcze tutaj spotkać prawdziwych mieszkańców. Liczba ludności w mieście zmniejszyła się ze 120 tys. do 55 tys. w ciągu ostatnich 50 lat. Wenecjanie skarżą się na coraz wyższe koszty życia w mieście oraz uciążliwe tłumy turystów. Niektórzy eksperci uważają, że do 2030 roku Wenecja może być już tylko miastem-duchem, do którego przyjeżdżają tylko turyści. 

jak dolecieć do Wenecji

Jak dolecieć do Wenecji?

Z Polski do Wenecji można dolecieć:

  • Linią lotniczą Wizzair z Warszawy z lotniska Chopina
  • Linią lotniczą Ryanair z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy Modlin i Wrocławia

W Wenecji ląduje się na jednym z dwóch lotnisk

  • Międzynarodowe lotnisko Marco Polo (12 km od Wenecji)
  • Lotnisko tanich linii lotniczych Treviso Sant’Angelo (40 km od Wenecji) 

Niech Was jednak nie zmylą te nazwy, bo na przykład Ryanair lecący z Gdańska ląduje na lotnisku Marco Polo. Przed zakupem biletów, zawsze upewnijcie się, na którym lotnisku będziecie lądować.

Jak dojechać z lotniska do centrum Wenecji?

Jak dojechać z lotniska Marco Polo do centrum Wenecji?

Tramwajem wodnym (vaporetto)

Lotnisko Marco Polo wraz z okolicznymi wysepkami (Murano, Burano, Lido) obsługują tramwaje wodne linii: czerwonej, niebieskiej i pomarańczowej. Usługę świadczy przewoźnik Alilaguna. Bilety można kupić w hali przylotów, w automatach biletowych, w kasie obok przystanku lub na pokładzie tramwaju. Vaporetto dopływają do następujących miejsc: San Marco, Ponte Rialto, Fondamenta Nuove, Le Guglie. Czas rejsu do Placu św. Marka to 1 h 12 min., do Ponte Rialto – 57 min., Guglie – 42 min., a do Lido – 58 min. 

Autobusem

Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV. Czas dojazdu to około 25-30 min. 

  • Linia miejska ACTV nr 5 – AeroBus, trasa Marco Polo – Wenecja, bilet kosztuje €10. Za bilet w dwie strony zapłacisz €18 za osobę. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj  https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services
  • Linia ATVO nr 35 – Wenecja Express, bilet kosztuje €10. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj https://www.atvo.it/

Jak dojechać z lotniska Treviso do centrum Wenecji?

Autobusem
Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV. 

  • Linie ATVO (Treviso Airport Bus Express) łączą lotnisko z Wenecją. Rozkład dopasowany jest do przylotów i odlotów samolotów. Czas przejazdu w jedną stronę to około 70 min. Bilet kosztuje €12. Bilet w obie strony to koszt €22. Bilety kupisz tutaj https://www.atvo.it/ 

Autobusem i pociągiem

Na dworzec Treviso musisz udać się autobusem Treviso Airlink ub linią 6 (MOM). 

Treviso Airlink łączy lotnisko z dworcem kolejowym w Treviso. Kursy odbywają się co 30 minut. Możesz też kupić łączony bilet na autobus i pociąg w cenie €7.70 bezpośrednio na stronie internetowej www.trenitalia.it, Ustaw lotnisko w Treviso jako stację odjazdu i dworzec Santa Lucia w Wenecji jako miejsce docelowe. 

MOM(Mobilità di Marca) – linia 6.
Warto kupić bilet w kasie biletowej na dworcu lub w kiosku nieopodal przystanku, który kosztuje €1.5. Za ten sam bilet u kierowcy autobusu zapłacisz €3. 

Z dworca w Treviso do Wenecji pociągi kursują z dużą częstotliwością. To najlepsza forma transportu, jeśli chcesz nocować w Mestre lub w Wenecji. Przejazd trwa od 30 do 40 min. Bilet na pociąg kosztuje €3.70. dojechać do Wenecji linią MOM 6, a pociąg kosztuje €5.20. 

Pamiętaj, aby wysiąść na stacji Venezia Santa Lucia!

Jak dojechać do Wenecji autem?

Z Polski do Wenecji możesz też dojechać autem. Pamiętaj jednak, że w mieście nie ma ruchu drogowego i można się poruszać tylko drogą morską. Jadąc z Polski autem najlepiej zostawić je na strzeżonym parkingu w Mestre – miejscowości przed Wenecją. To najtańsza opcja. Możesz też wjechać do Wenecji, ale auto i tak będziesz musiał zostawić na parkingu za mostem, a tam ceny za dobę są zdecydowanie wyższe.

Gdzie zaparkować w Wenecji?

Polecam Ci Parking w Mestre Venice City Park. Znajduje się on kawałek od głównej ulicy prowadzącej do Wenecji i blisko mieści się też przystanek autobusowy, gdzie złapiesz autobus do Wenecji i za około 5 min. będziesz na miejscu. Parking jest strzeżony i kosztuje €5.50 za dzień. Miejsce możesz zarezerwować pod tym linkiem www.venicecitypark.com 

Gdzie nocować w Wenecji?

Jeśli wybierasz się na 2-3 dni do Wenecji, warto znaleźć nocleg w dzielnicy San Marco. Wszędzie będzie blisko, więc zaoszczędzisz czas na dojazd czy dojście do najciekawszych atrakcji. 

Hotel Noemi Venezia

Przyjemny hotel w „weneckim stylu” w przystępnej cenie. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Placu Św. Marka, więc nie można sobie wybrać lepszej lokalizacji. Jeszcze przed śniadaniem będziesz mógł przespacerować się na plac lub przystań gondoli i zobaczyć, jak wygląda bez tłumu turystów. A wygląda przepięknie!

Hotel Do Pozzi

Hotel Do Pozzi mieści się zaraz przy handlowej ulicy Calle Larga XXII Marzo. Znajdują się tu takie marki, jak Chanel, Dolce Gabbana, YSL. Stąd także jest bardzo blisko do placu Św. Marka i przystani gondoli. Jeśli trafi Ci się pokój od strony ulicy, w nocy może być trochę głośno, ale po zamknięciu zabytkowych okiennic powinno dać się wyspać. Na wszelki wypadek możesz zabrać zatyczki do uszu. Hotel oferuje bardzo dobre śniadania kontynentalne, również z wersją bezglutenową.

Venicegreen Agriresort

Klimatyczna agroturystyka bardzo blisko lotniska (ok. 1.5 km) Marco Polo. To świetna opcja, gdy przylatujesz w nocy. Lepiej zabookować nocleg przy lotnisku i rano kolejnego dnia dopiero wyruszyć na zwiedzanie Wenecji. Nocleg oferuje dobre kontynentalne śniadania.

gdzie nocować w Wenecji
Okolica i ogrody Venicegreen Agriresort

gdzie nocować w Wenecji

Jak zwiedzać Wenecję?

Wenecję podzielono na 6 dzielnic: Cannaregio, San Marco i Castello, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro. Każda jest inna i piękna, ale zaglądając do Wenecji na jeden czy dwa dni polecam Ci skupić się na dzielnicy San Marco i najbliższej okolicy. Po mieście można poruszać się na piechotę lub skorzystać z transportu wodnego. Najlepiej wypróbować obydwa sposoby i spojrzeć na miasto z dwóch różnych perspektyw. 

Rejs tramwajem wodnym vaporetto

To ciekawa opcja, jeśli chcesz odwiedzić oddalone od siebie punkty lub po prostu zobaczyć Wenecję z wody. Bilet normalny na tramwaj wodny kosztuje €7.5 (można go kupić w budce naprzeciwko wyjścia z dworca kolejowego) i upoważnia do pływania przez 90 min. Bilet należy skasować przed wejściem do łodzi. W ramach jednego biletu można zmieniać wodne tramwaje oraz wsiadać i wysiadać na różnych przystankach. Ważne, aby zmieścić się w czasie. Bilet 24-godzinny kosztuje €21 i warto go kupić, jeśli planujesz odwiedzić wyspy Burano, Murano lub Torcello. Bilet 48-godzinny to koszt €30. 

Bilety można kupić tutaj https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services 

Taksówka wodna w Wenecji

Ceny taksówek ustalane są indywidualnie i nie należą do najtańszych. Na przykład koszt rejsu z dworca kolejowego na plac św. Marka to około €60. Jeśli marzy Ci się rej luksusową drewnianą łodzią-taksówką skorzystaj z oferty firmy Venice Limusine. 

rejs gondolą w Wenecji

Rejs gondolą

Gondole to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Wenecji. Te tradycyjne łodzie używane są od ponad dziesięciu wieków! Każda z nich wykonana jest z 8 różnych gatunków drewna, a każda część jest symbolem jakiejś części Wenecji. Przykładowo przednia część reprezentuje sześć stref miejskich, tylna część to wyspa Giudecca, a środkowa to most Rialto.

Jeśli chcesz przeżyć romantyczną przygodę, polecam rejs gondolą. Warto w nią wsiąść w okolicach Canale Grande i popłynąć w stronę Mostu Westchnień. Wenecjanie wierzą, że pocałunek pod Mostem o zachodzie słońca przynosi kochankom szczęście w miłości i pomaga przezwyciężyć wszystkie trudności. 

Ile kosztuje rejs gondolą w Wenecji?

Koszt wynajęcia gondoli to €80 ( w godzinach 9:00-19:00) za 30-minutowy rejs i €100 za 35-minutowy rejs po godzinie 19.00. Jest to cena, którą zapłacimy w każdej firmie gondolierskiej, niezależnie od miejsca, w którym wsiądziemy oraz niezależnie od tego, ile osób będzie płynąć gondolą. Cena i długość rejsu regulowana jest odgórnie przez miasto, więc nie ma możliwości negocjacji. Każda gondola ma taki sam wymiar, może pomieścić maksymalnie 6 osób.

TIP! Jeśli marzy Ci się rejs gondolą, ale cena za rejs przekracza Twój budżet – zbierz grupę maksymalnie 6 osób i podzielcie się kosztami.

Jeśli wybierasz się do Wenecji i chciałbyś zobaczyć ją z poziomu wody alternatywnym dla gondoli i dużo tańszym rozwiązaniem będzie przepłynięcie się tramwajem wodnym po Wielkim Kanale. Jednodniowy bilet na wszystkie tramwaje wodne kosztuje 20.


Ciekawostka

Zastanawiałeś się kiedyś, ile wynoszą zarobki gondoliera? Myślę, że takich kwot się nie spodziewałeś, bo gondolierzy zarabiają rocznie od €50 tys. do nawet €100 tys. rocznie! Nieźle, co? Przyznajcie się, kto właśnie pomyślał o tym, żeby rzucić robotę i zostać gondolierem? 

To jednak nie takie proste, bo rocznie przyznawane są tylko 3-4 licencje na gondolierów. Obecnie w Wenecji jest tylko około 400 gondolierów, w porównaniu z około 10 tys. w XVI wieku. Gondolier to tradycyjnie zawód zarezerwowany dla mężczyzn, jednak w 2010 roku egzamin na gondoliera zdała pierwsza w historii kobieta – 24-letnia wówczas Giorgia Boscolo. Wśród gondolierów jest tylko jeden obcokrajowiec, Polak – Jakub Rekwirowicz, który w zawodzie pracuje od 1999 roku.

Karnawał w Wenecji

Karnawał tradycyjnie trwał od 26 grudnia do środy popielcowej. Świętowania karnawału w Wenecji zaprzestano na prawie 200 lat – pierwszy karnawał od czasu podboju Republiki przez Napoleona w 1797 roku miał miejsce dopiero w roku 1979. Noszenie masek podczas karnawału pozwalało zachować anonimowość, wyrównywało podziały społeczne, pozwalało na swobodne wyrażanie swojej opinii, szydzenie z władz i rozwiązłość. W 1608 roku zakazano używania masek poza okresem karnawału. Tradycja wytwarzania masek w Wenecji została zapomniana. Pierwsi zajmujący się tym rzemieślnicy zaczęli robić to w latach 70. XX wieku, czerpiąc wiedzę ze źródeł historycznych, rysunków oraz analizy istniejących jeszcze masek.

Sklepy z maskami

Spacerując uliczkami Wenecji można natknąć się na sklepy (i pracownie) z oryginalnymi weneckimi maskami oraz strojami. Są one koszmarnie drogie, ale przepiękne. W tym sklepie zakupy robiły największe gwiazdy. 

Weneckie maski wytwarzane są ręcznie z papieru mâché. Cena takiej maski to zazwyczaj €15-100. Sprzedawane na straganach chińskie maski wykonane są z plastiku, przez co jakość wykonania odbiega od oryginałów. Najtańsze plastikowe maski można kupić już za €3-4. Jeśli będziecie mieli szczęście, możecie zajrzeć do pracowni i obserwować, jak tworzona jest wenecka maska. 


Ciekawostka

Jak znaleźć adres w Wenecji? Domy w Wenecji są ponumerowane według dzielnic, a nie ulic, co utrudnia znalezienie adresów. Zasadą jest szukanie pomnika, sklepu lub punktu orientacyjnego w bliskim sąsiedztwie.

Wenecja co zobaczyć w 1 dzień?

Jeden dzień to niezbyt wiele czasu, aby poznać wszystkie uroki Wenecji, ale to zawsze coś! Polecam Ci od razu udać się tramwajem wodnym do najpopularniejszych miejsc, czyli na Plac Św. Marka i stamtąd zacząć zwiedzanie. Jeśli będziesz zwiedzać pieszo – idąc z dworca autobusowego Piazzale Roma, to najpierw kieruj się na Most Ponte Rialto, a następnie na Plac Św. Marka.

Plac św. Marka

Elegancki plac św. Marka to tętniące życiem serce Wenecji, nazwany przez Napoleona „najpiękniejszym salonem Europy”. Przy placu znajdują się największe weneckie atrakcje – Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (władców Wenecji) oraz okazałe budynki otaczające plac – Prokuracja (siedziba prokuratorów), Ala Napoleonica czy Wieża Zegarowa. Nad placem góruje mierząca 98,6 m dzwonnica św. Marka (Campanile di San Marco), która jest najwyższym punktem widokowym w mieście. Dzwonnica otwarta jest codziennie od godziny 9:00 (wiosną i latem do godziny 19:00, jesienią i zimą do 15:45), a cena biletu to €4 lub 8 (ulgowy, normalny).

Bazylika Św. Marka

To jedna z najpiękniejszych bizantyjskich budowli na świecie, ozdobiona pięcioma kopułami, licznymi freskami i ręcznymi malowidłami. Wejście do Bazyliki jest darmowe, ale kolejki bywają kosmiczne. Odwiedzający ustawiają się już przed godziną otwarcia. Kolejkę można ominąć wykupując przez internet bilet w cenie €3.  

Cafe Florian

Na placu św. Marka działa druga najstarsza kawiarnia świata, otwarta w 1720 roku Caffè Florian. Jej wnętrze uchodzi za prawdziwe dzieło sztuki, a lokal jest jednym z najdroższych w mieście. Tu napijesz się najlepszej kawy w dodatku przy dźwiękach fortepianu na żywo. 


Coperto

Pamiętaj, że w Wenecji siadając przy stoliku od razu naliczane jest coperto w wysokości €2-5. To samo cappuccino przy stoliku będzie kosztować €3, a wypite przy barze €1.5.

Pałac Dożów

Gotycka siedziba władców i rządu Wenecji. Bilet wstępu kosztuje €26 za osobę.


TIP!  W Wenecji jest wiele miejsc, w których nie można jeść na świeżym powietrzu – zabronione jest spożywanie posiłków m.in. na placu św. Marka czy przy molo w pobliżu Pałacu Dożów. Za złamanie tych przepisów grozi mandat w wysokości €500.

Przystań gondoli

Przy pałacu Dożów znajduje się przystań z gondolami. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Wenecji. Pięknie jest tu zarówno o świcie, jak i o zachodzie słońca. 

wenecja przystań gondoli

Wyspa San Giorgo

Wyspa na morzu, którą stąd dostrzeżesz to San Giorgo, na której mieści się kościół San Giorgio Maggiore. Można do niego dopłynąć wodnym tramwajem vaporetto lub wodną, prywatną taksówką.

rejs gondolą w Wenecji

Hotel Danieli

Luksusowy hotel, w którym kręcono film „Turysta” z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. Znajduje się tutaj restauracja na dachu z obłędnym widokiem na Wenecję. Możesz wybrać się do niej na ekskluzywną, romantyczną kolację, ale uprzedzam, że ceny nie należą do najniższych. To idealne miejsce na oświadczyny czy świętowanie rocznicy. 

Most Westchnień

Most był krótkim przejściem dla skazańców, łączącym salę Trybunału Kryminalnego, w której wydawano ostateczne wyroki z więzieniem i salą tortur. Był ostatnim miejscem, w którym więźniowie przez maleńkie, ażurowe okienko żegnali się ze światem. Kara śmierci na szczęście była rzadkością, więc naprawdę niewielu więźniów ostatni raz spoglądało na świat przez te okna.


Według Wenecjan całowanie się pod Mostem Westchnień o zachodzie słońca ma sprawić, że miłość kochanków będzie trwała wiecznie.


Most Rialto

Łączący dzielnice San Marco i San Polo, Most Rialto to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Wenecji. Od czasu powstania w 1591 roku, aż do 1854, kiedy otwarto Most Dobroczynności (Ponte della Carità) był jedynym mostem na Wielkim Kanale. Mierzy 48 metrów długości i 22 metry szerokości, jest wsparty na łuku, który z kolei wspiera się na 6 tysiącach dębowych pali. Był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany ze względu na znacznie zniszczenie konstrukcji. Początkowo był prowizorycznym mostem ułożonym na barkach. Kolejna drewniana konstrukcja została zbudowana na palach, jednak uległa zawaleniu i była odbudowywana co najmniej trzy razy. W XVI wieku zdecydowano o budowie kamiennego mostu.


TIP! Na moście zawsze jest mnóstwo ludzi. Uważaj na kieszonkowców i trzymaj torbę i plecak blisko siebie!

Wenecja co zobaczyć w 2 dni?

Wenecja to idealny kierunek na krótki wyjazd. 2-3 dni wystarczą, aby zobaczyć najciekawsze miejsca i poczuć klimat tego niesamowitego miasta. Jeśli masz więcej czasu, możesz zajrzeć na sąsiadujące z Wenecją wyspy – Murano i Burano.

Libreria Aqua Alta

To najbardziej znana księgarnia w Wenecji. Oprócz książek znajdziecie tutaj coś jeszcze… KOTY! Tak! Mieszkają tutaj i często  śpią na książkach. Schody do zdjęć zrobiono z książek zniszczonych przez powódź.

Taras widokowy Fondaco dei Tedeschi

Taras widokowy na dachu starej poczty, w której dzisiaj mieści się luksusowe centrum handlowe. To najpiękniejsze miejsce do podziwiania zachodu słońca w Wenecji. Budynek znajduje się tuż przy moście Rialto. Wejście na taras jest bezpłatne, ale należy wcześniej zrobić rezerwację na stronie https://www.dfs.com/t-fondaco/rooftop-terrace-booking/booking/terrace_venice_it.html. Grupy kilkudziesięciu osób wpuszczane są na taras co 15 minut. Ostatnie wejście jest o godzinie 19.15.

Aby dotrzeć na taras, należy wjechać na samą górę ruchomymi schodami lub windą. Do drodze, w galerii znajdziecie torebki, buty i ubrania luksusowych marek, a także słodycze i kosmetyki.

Wenecja z lotu ptaka

Klatka schodowa Scala Contarini del Bobolo

Najbardziej rozpoznawalna klatka schodowa. Zbudowana w formie spirali, z której rozpościera się widok na całe miasto. Można ją zwiedzać z przewodnikiem lub na własną rękę. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje €7.

Klatka schodowa Scala Contarini del Bobolo

Salizzada Pio X

Handlowa ulica, na której znajdziesz wiele znanych marek, jak Hard Rock czy Oysho. 

Salizzada Pio X

Calle Larga XXII Marzo

Handlowa ulica z luksusowymi markami, jak Dolce & Gabbana, Chanel czy YSL.

Arsenale

Wielka stocznia, w której budowano statki handlowe i okręty wojenne, które uczestniczyły w krucjatach oraz wyprawach mających na celu zdobycie nowych terenów. W szczytowym okresie pracowało tu 16 tysięcy robotników, czyniąc to miejsce największym przemysłowym ośrodkiem przedindustrialnego świata.

Wejście na teren Arsenału nie jest możliwe, możesz jednak udać się do punktu, który jest swego rodzaju bramą do Arsenału i stanąć na niewielkim Ponte de l’Arsenal o del Paradiso. Jest to dość spokojne miejsce, nie trafia tu zbyt wielu turystów.

Arsenale został pokazany w filmie Turysta z 2010 roku z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. W filmie miejsce to zagrało główną siedzibę FBI. Turysta to film, który świetnie oddaje klimat miasta, więc koniecznie obejrzyj go przed wizytą w Wenecji.

Ciekawostka 

Z powodu braku możliwości używania samochodów, nawet kurierzy korzystają w Wenecji z łodzi. Samochody dojeżdżają do północnej części miasta – Tronchetto, gdzie następnie przesyłki przepakowywane są do łodzi.

Most Ponte dell’ Accademia

Drewniany most, z którego roztacza się niesamowity widok na kanał i kościół Chiesa di Santa Maria della Salute.

Most Ponte dell’ Accademia

Gdzie zjeść?

Pizzeria Rosso Pomodoro 

Jeśli masz ochotę na włoską pizzę w okolicy Placu Św. Marka, możesz zajrzeć do tej pizzerii. 

Pasta & Pasta

Makaron na wynos w niskiej cenie.

Lodziarnia Suso

Najlepsza lodziarnia w Wenecji! Za każdym razem ustawiają się do niej kolejki. Blisko znajduje się most z pięknym widokiem na wenecki kanał, gdzie warto sfotografować lody.

Najlepsze lody w Wenecji

 

Aperol

W latach 50′ XX wieku w Wenecji wymyślono Aperol Spritz. Drink, który w większości regionów Włoch podawany jest z plasterkiem pomarańczy, w Wenecji często serwowany jest z zieloną oliwką. Na Placu Świętego Marka pobito rekord Guiness’a, kiedy 2300 osób wzniosło toast przy użyciu Aperol Spritz. Rekord ustanowiono 29 czerwca 2012 roku. Koniecznie spróbuj Aperola będąc we Włoszech!

hallstatt atrakcje

Co zobaczyć w Hallstatt – najpiękniejszym miasteczku w Austrii​

hallstatt co zobaczyć

Co zobaczyć w Hallstatt - najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Hallstatt to najbardziej znane miasteczko Austrii. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, stało się popularne na całym świecie, w szczególności wśród Azjatów. Chińczycy stworzyli u siebie nawet podróbkę miasteczka!

Gdzie leży Hallstatt?

Hallstatt leży w środkowo-zachodniej części Austrii w regionie słynącym z wydobycia sol – Salzkammergut. Miasteczko jest pięknie położone nad polodowcowym jeziorem, wśród stromych gór, po których pną się urocze drewniane domy mieszkańców. Położenie Hallstatt jest naprawdę spektakularne – leży nad Jeziorem Halsztackim, którego krajobraz przyrodniczo-kulturowy został wpisany na listę UNESCO. To jeden z najbardziej znanych alpejskich widoków, który przyciąga wielu turystów każdego roku. Najbliższym większym miastem w okolicy jest Salzburg, oddalony o około 73 kilometry.

Hallstatt w Chinach

Miasteczko Hallstatt tak spodobało się Chińczykom, że postanowili oni stworzyć swoje na wzór austriackiego. 2 czerwca 2012 r. w Huizhou miała miejsce inauguracja kopii austriackiej gminy. Jej budowa trwała rok i pochłonęła 940 mln dolarów. Miasteczko odwzorowano niemal 1:1 tyle że jest to lustrzane odbicie Hallstatt. Budynki są dokładnie takie same jak te w oryginalnym mieście. Patrząc na zdjęcia austriackiego i chińskiego Hallstatt obok siebie, ich kształty, fasady, a nawet kolory ścian są prawie identyczne. Chińskie Hallstatt miało być wabikiem dla bogatych Chińczyków, którym zaoferowano wille na pobliskich wzgórzach. Jak zareagowali na to Austriacy? Oczywiście nie  byli zachwyceni, tym bardziej, że…nikt ich o tym nawet nie poinformował!

Hallstatt w Krainie Lodu „Frozen” Disney’a

Austriackie miasteczko zauroczyło nie tylko Azjatów, ale również twórców bajek Disney’a. Hallstatt posłużyło za inspirację do fikcyjnego miasteczka Arendelle w kultowej bajce „Kraina lodu”. Po premierze bajki w 2013 roku, miasteczko zaczęło przeżywać prawdziwe oblężenie turystów. Stało się to uciążliwe dla mieszkańców do tego stopnia, że na ulicach możemy zobaczyć znaki z prośbą o uszanowanie prywatności mieszkańców.

Hallstatt – jak dojechać?

Jeśli podróż autem z Polski do Hallstatt nie jest dla Was, możecie polecieć samolotem do Wiednia linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin. Wiedeń od Hallstatt dzieli niecałe 300 kilometrów. Aby pokonać tę trasę musicie jechać dwoma pociągami, a potem autobusem. Pokonanie tej trasy zajmie Wam 4-5 godzin.

Samochodem do Hallstatt

Z Polski do Hallstatt najlepiej dojechać samochodem. Należy jednak pamiętać, aby poruszać się po austriackich drogach, trzeba wykupić winietę. Możecie ją kupić na stacjach benzynowych przy granicy lub przez internet. Polecam Wam jednak drugie rozwiązanie, bo nie wszystkie stacje mają winiety w sprzedaży – po co, więc narażać się na stres przed granicą. Na winiecie należy zaznaczyć datę wjazdu do Austrii i przykleić na przedniej szybie samochodu. Koszt 10-cio dniowej winiety to 60 zł (stan na 2022 rok). Możecie ją kupić tutaj https://winiety-online.pl/winiety-austria?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-_YIn2WHX20AHB8kH64EE5wWjU8HDhOaF-llXJKw9U8o9_jFAaA5GgaAk1lEALw_wcB 

Hallstatt co zobaczyć

Gdzie zaparkować w Hallstatt?

Do samego miasteczka samochodem wjeżdżać mogą tylko mieszkańcy, a parkingi w w Hallstatt to prawdziwe utrapienie turystów. W sezonie, a nawet poza nim – pękają w szwach, a kierowcy bezradnie czasami jeżdżą kilka razy tam i z powrotem w poszukiwaniu wolnego miejsca. Najlepiej przyjechać tu z samego rana, jeszcze przed godziną 8.00-9.00. Auto należy zostawić na przydrożnym parkingu przed miasteczkiem, jadąc od strony Bad Goisern lub na parkingu po drugiej stronie miasteczka. Godzina parkowania to wydatek €3-3.5 lub €8 za cały dzień.

Hallstatt zwiedzanie

Hallstatt zwiedzanie

Miasteczko jest naprawdę niewielkie, więc 2-3 godziny powinny być wystarczające, gdy odwiedzicie je przejazdem. Później polecam Wam objazd brzegiem jeziora i podziwianie Hallstatt z drugiej strony.

Co robić w Hallstatt?

Austriackie miasteczko samo w sobie jest już atrakcją i poza spacerem nie ma tu zbyt wiele do zwiedzania. Możecie wybrać się do kopalni soli lub odwiedzić kaplicę czaszek. Na koniec znajdźcie łódkę i wypłyńcie w rejs po jeziorze, aby podziwiać Hallstatt od strony wody. Poniżej przygotowałam spis 8 rzeczy, które warto zrobić w Hallstatt. Dzięki tej liście będziecie wiedzieć, co zobaczyć w Hallstatt.

8 rzeczy, które musisz zrobić w Hallstatt

Zrobić zdjęcie panoramy miasteczka

Punkt, z którego obejmiesz aparatem miasteczko w całej okazałości znajdziesz za miasteczkiem. Aby tam dotrzeć, należy iść wzdłuż jeziora aż na koniec miasteczka do miejsca, w którym kończą się zabudowania, a Hallstatt odsłania się w całości. Miasteczko, zamieszkuje około 700 osób, a rocznie odwiedza je ponad milion turystów. I niemal każdy zabiera ze sobą to pamiątkowe zdjęcie.

hallstatt atrakcje

hallstatt atrakcje

Zobaczyć Kościół Ewangelicki

To kościół, który jako pierwszy rzuca się w oczy, gdy ogląda się panoramę miasteczka. Ten neogotycki kościół protestancki zbudowany został w 1785 roku jako dom modlitewny. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evangelish-hallstatt-obertraun.at

samochodem do hallstatt

samochodem do hallstatt

Odwiedzić Kaplicę Czaszek Ossarium

Ossarium w Hallstatt utworzono już w XII wieku. Miejsce to zostało stworzone, ponieważ cmentarz w miasteczku (zresztą jak i samo miasteczko) był bardzo mały i wciąż brakowało na nim miejsca. Stąd też po upływie 10-15 lat od pochowania, grób otwierano ponownie, aby wyjąć z niego kości. Zostawiano tylko czaszkę, którą oczyszczano, wybielano i malowano, po czym trafiała do Ossarium. Ostatnia czaszka została tutaj umieszczona w 1995 roku. Dzisiaj zaprzestano ,,tej tradycji”, ponieważ zwiększył się odsetek kremacji. Znajduje się tutaj 1200 czaszek, z czego 610 jest pomalowanych, uporządkowanych według rodzin i opisanych datą śmierci. 

Zwiedzić najstarszą na świecie kopalnię soli The Salzwelten i punkt widokowy na Hallstatt

Początki wydobycia soli na tym obszarze sięgają epoki żelaza! Sól wydobywano tutaj już siedem tysięcy lat temu. Już w tak odległych czasach ludzie rzeźbili setki kilometrów tuneli w głąb góry w poszukiwaniu „białego złota”. Legendarna kopalnia mieści się na szczycie wzgórza. Kopalnia ta wzbogaciła Hallstatt – i Habsburgów, którzy byli właścicielami tych terenów –  już wieki temu. Sól wydobywano i transportowano zarówno nad Bałtyk, jak i nad Morze Śródziemne zbijając na niej krocie.

Można tutaj dotrzeć pieszym szlakiem albo wjechać kolejką (ok. €16 w obie strony). Wjazd kolejką, która kursuje co 15 minut trwa kilka minut, natomiast wejście piechotą na wzgórze zajmuje ponad godzinę. Na szczycie znajdziecie także niesamowity wysunięty punkt widokowy skywalk Welterbeblick.

Zwiedzanie kopalni nie należy do najtańszych i kosztuje €30 za osobę, dzieci zapłacą połowę mniej. Po zakupieniu biletów w wielkiej szatni dostaje się biały strój w swoim rozmiarze, który zakłada się aby ochronić nasze codzienne ubranie. Oprowadzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem. Po wędrówce tunelami zjeżdża się ślizgawką o długości 64 metrów , która kiedyś służyła górnikom do szybkiego przemieszczania się po kopalni.

Przydatne linki:

co zobaczyć w hallstatt

co zobaczyć w hallstatt

Hallstatt zwiedzanie

Udać się w rejs po jeziorze

Podziwianie Hallstatt od strony jeziora to super przeżycie! Możecie to zrobić prywatną łódką, jak i statkiem wycieczkowym. Wypożyczalnie łódek działają zazwyczaj od połowy maja. Istnieje jeszcze jeden sposób na zobaczenie miasteczka od strony wody – rejs statkiem kursującym na drugą stronę jeziora, do stacji kolejowej. Rozkład znajdziecie w przystani przy kościele i na stronie www.hallstattschiffahrt.at

hallstatt atrakcje

Zwiedzić historyczny rynek Hallstatt

Układ Rynku w Hallstatt sięga XIV wieku. Po prawej stronie znajdują się wyłącznie domy prywatne, zaś budynki po lewej stronie są własnością gminy Hallstatt. Kolumna Trójcy Świętej na środku placu została ufundowana w połowie XVIII wieku przez małżeństwo zajmujące się wydobyciem soli w Hallstatt. Kolumny morowe nazywane także kolumnami Trójcy Świętej to pomniki upamiętniające czasy dżumy i zostały wzniesione na cześć zakończenia zarazy. 

hallstatt atrakcje

Hallstatt gdzie zaparkować

Hallstatt gdzie zaparkować

hallstatt gdzie spać

Spacerować uliczkami miasteczka

W miasteczku trudno zgubić się w gąszczu ulic, bo jest naprawdę niewielkie. Warto jednak przespacerować się uliczkami i zajrzeć w urocze zaułki Hallstatt. Polecam Ci odnalezienie mostku i wodospadu i pieszą wspinaczkę pomiędzy drewnianymi domami, aż na sam szczyt.

co zobaczyć w Hallstatt

co zobaczyć w Hallstatt

Odwiedzić Muzeum Światowego Dziedzictwa

W Muzeum poznacie historię Hallstatt od epoki kamienia do współczesności. To interaktywne muzeum, które przedstawia historię w formie różnych stacji. 

Hallstatt – gdzie spać?

Miasteczko nie dysponuje wieloma miejscami noclegowymi, toteż te, które są mają wysokie ceny. I oczywiście nie będziecie mogli tam wjechać autem, bo ten przywilej zarezerwowany jest tylko dla mieszkańców. Jeśli planujecie odwiedzić Hallstatt poza sezonem, lepiej poszukacie noclegu w okolicy. Dobrym miejscem na nocleg w okolicach Hallstatt jest Bad Ischl albo leżące po drugiej stronie jeziora Obertraun.

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Dolomity Włochy

Dolomity i Toskania to moje ulubione regiony we Włoszech. Oba, choć zupełnie inne, zachwycają mnie za każdym razem i przyciągają jak magnes. W poniższym wpisie zabiorę Was w najpiękniejsze miejsca północnych Włoch, które musicie odwiedzić będąc w tym regionie. Dowiecie się także kilku ciekawostek dotyczących Dolomitów, informacji, kiedy wybrać się do Południowego Tyrolu, jak dojechać i co spakować do walizki. A może interesuje Cię rejs na Capri? Sprawdź wpis Wyspa Capri w jeden dzień. 

Gdzie leżą Dolomity?

Dolomity to pasmo górskie rozciągające się w północno-wschodnich Włoszech. Kraina geograficzna, do której należą Dolomity to Tyrol Południowy, południowa część masywu leży na terenie Belluno, zachodnia na prowincji Trentino, a północna na prowincji Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol. W 2009 roku Dolomity wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważane są także za jedne z najpiękniejszych masywów górskich na świecie.

Dolomity są dość specyficznych regionem Włoch, ponieważ kiedyś te tereny należały do Austrii, później w wyniku różnych polityczno-wojennych zawirowań zostały włączone do Włoch, jednak większość mieszkańców po dziś dzień utożsamia się raczej z austriacką, typowo alpejską kulturą. Od lat siedemdziesiątych uznaje się autonomiczność tych regionów. Mieszkańcy mówią po niemiecku i włosku, częściej słychać jednak ten pierwszy język.

Dolomity we Włoszech

Kiedy jechać w Dolomity?

Każda pora roku jest idealna na wycieczkę w Dolomity. Wiosną i latem pozwalają na wycieczki rowerowe, spacery i wędrówki po szlakach z zapierającymi dech w piersiach widokami. Zimą Dolomity zamieniają się w wielki ośrodek narciarski, w którym można uprawiać sporty zimowe. Wybierając się w Dolomity należy pamiętać, że temperatura jest tam niższa niż w pozostałej części Włoch. Nawet latem może przydać się cieplejsza kurtka, bo noce i poranki potrafią być naprawdę chłodne.

Co spakować do walizki przed wyjazdem?

Jak już wcześniej pisałam – na pewno przydadzą się cieplejsze ubrania, nawet latem. Oprócz tego, zabierzcie wygodne buty. Jeśli nie planujecie się wspinać i wybierać trudnych szlaków, wystarczą zwykłe sportowe buty lub trampki. Sandały możecie zostawić w domu – raczej nie będzie tak ciepło, aby je ubrać. Weźcie za to okulary przeciwsłoneczne i czapkę. Pamiętajcie także, aby zabrać krem z filtrem, bo słońce potrafi grzać naprawdę mocno. Im wyższa jest wysokość, tym łatwiej o oparzenie słoneczne.

Przed wyjazdem warto też wyposażyć się w plecak, do którego spakujecie wodę, przekąski i coś cieplejszego do ubrania. W Dolomitach ciężko o sklepy czy supermarkety – znajdują się one tylko w większych miejscowościach, więc warto mieć przy sobie suchy prowiant, który poratuje w przypadku małego głodu.

Jak dojechać?

Dojazd samochodem

Z Polski w Dolomity można dojechać samochodem. Jeśli macie możliwość i chęci to bardzo polecam Wam tę opcję, bo auto w Dolomitach może okazać się nieocenione, a wynajem samochodu we Włoszech nie należy do najtańszych. Wybierając podróż autem, pamiętajcie o wykupieniu winiety w Austrii lub w Czechach – w zależności od tego, przez który kraj zdecydujecie się jechać. Koszt winiety w Austrii to około 10 euro. Możecie ją zamówić wcześniej przez internet lub zakupić na stacji przed granicą.

Lot samolotem

Jeśli nie czujecie się na siłach, aby jechać autem – możecie wybrać drogę powietrzną. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie, Wenecji lub Innsbrucku. Zarówno Werona, jak i Innsbruck są oddalone od Południowego Tyrolu o mniej niż dwie godziny jazdy samochodem.

Inne lotniska położone w bliskiej odległości znajdują się w Monachium, Treviso, Bergamo i Mediolanie. Jedyne lotnisko pasażerskie w Południowym Tyrolu znajduje się w Bolzano. Szczegółowe informacje dotyczące lotnisk znajdziecie na stronie Południowego Tyrolu

Jak poruszać się po Dolomitach?

Aby w pełni korzystać z uroków Dolomitów, niezbędny będzie samochód. Komunikacja publiczna co prawda jest, ale nie pozwoli Wam dotrzeć we wszystkie miejsca. Zorientowanie się w rozkładach i trasach także może zająć dużo czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z własnego auta lub wypożyczenie na miejscu. Warto mieć jednak na uwadze, że drogi w Dolomitach są bardzo kręte i dość wąskie. Nie są to odpowiednie odcinki dla niewprawionego kierowcy, szczególnie w sezonie, kiedy ruch jest duży. Podczas mijania się na zakrętach z innymi uczestnikami ruchu trzeba wykazać się refleksem, zręcznością i dobrym wyczuciem samochodu, bo na trasie z pewnością spotkacie campery i rowerzystów. Aby poruszać się latem po Dolomitach nie potrzebujecie auta z napędem 4×4. Idealnie, jeśli macie samochód z automatyczną skrzynią biegów – będzie Wam znacznie łatwiej poruszać się krętymi drogami z dołu do góry i odwrotnie. Zimą niezbędne mogą okazać się łańcuchy na koła. Wypożyczając auto nie zapomnijcie o dodatkowym ubezpieczeniu.

Gdzie nocować w Dolomitach?

Dolomity oferują szeroki wachlarz miejsc noclegowych. Luksusowe górskie hotele są obłędne – ich ceny niestety także. Nierzadko ekskluzywne obiekty zastrzegają sobie minimalną liczbę 4-7 nocy, przez co cena za pobyt zaczyna się od 10 tys. złotych. Listę najpiękniejszych hoteli w Dolomitach znajdziecie we wpisie Niesamowite noclegi w Dolomitach. Ze swojej strony bardzo polecamy nocleg u Racheli….

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Otaczająca zieleń i wzniesienia przywodzą na myśl scenerię z bajkowej krainy. Dolomity to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Trudno stwierdzić, ile dni przeznaczyć na zwiedzanie – moim zdaniem, im więcej, tym lepiej. Dolomity mają tyle do zaoferowania, że wybierając się nawet na kilka tygodni, nie będziecie się nudzić.

Lago di Braies

Lago di Braies

 

Lago di Braies (Pragser Wildsee)

Lago di Braies to zdecydowanie najbardziej instagramowe jezioro na świecie. I nie ma się co dziwić – jezioro otoczone górami to idealna sceneria do zdjęć. Szczególnie pięknie prezentuje się z łódki lub z pomostu. Zdobycie wymarzonego zdjęcia to jednak dość kosztowna sprawa, bo aby dostać się na pomost należy wykupić rejs łódką. Łódki pływają tylko w sezonie letnim. Cena za 15 minut to kilkanaście euro. Warto też obejść jezioro dookoła malowniczym szlakiem i rozkoszować się pięknem tego miejsca.

Lago di Braies to nie tylko piękne jezioro, ale też historia, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. W kwietniu 1945r. kapitulujący naziści zebrali z rozsianych po całej Europie obozów koncentracyjnych 139 najbardziej prominentnych więźniów. Wśród nich znalazło się także trzech Polaków: Jan Iżycki, Aleksander Zamoyski i Stanisław Jensen. Więźniowie mieli posłużyć Szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy jako karta przetargowa do pertraktacji z aliantami. Zakładnicy przez cały czas znajdowali się pod kontrolą SS-manów. Obawiano się jednak, że po drodze mogą zostać przez nich zamordowani. Kiedy transport trafił do Tyrolu Południowego, jednemu z więźniów, udało się poinformować dowództwo Wehrmachtu w północnych Włoszech o sytuacji uwięzionych. Żołnierze Wehrmachtu z Wichardem von Alvenslebenem na czele przyszli z pomocą skazańcom i umieścili skazańców w hotelu Pragser Wildsee nad jeziorem Lago di Braies, gdzie do chwili wyzwolenia opiekowała się nimi właścicielka pensjonatu. Co ciekawe, hotel stacjonuje do dzisiaj i wciąż oferuje noclegi. Ceny za noc nie należą do najtańszych, ale warto rozważyć noc tutaj, jeśli chce się spędzić więcej czasu nad jeziorem oraz zobaczyć je zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Doba w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 650 zł. Rezerwację możecie zrobić na Bookingu https://www.booking.com/hotel/it/lago-di-braies.pl.html

Parking znajduje się zaledwie kilka metrów od jeziora. 

Lago di Landro

Kolejnym jeziorem w Dolomitach wartym zobaczenia jest Lago di Landro. Znajduje się zaraz przy głównej ulicy, więc przejeżdżając obok, na pewno je zobaczycie. Tuż obok znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, więc grzechem byłoby się nie zatrzymać chociaż na chwilę. Woda w jeziorze jest niemal krystalicznie czysta, a do tego otoczona przez górskie masywy.

Lago Antorno Dolomity
Jezioro Antorno

Jezioro Antorno

Aby dotrzeć do jeziora Antorno nie potrzebujesz wielogodzinnego trekkingu, bo podobnie, jak Lago di Landro, znajduje się ono zaraz przy głównej drodze. Ten niewielki zbiornik wodny otoczony trawnikiem będzie idealnym miejscem na krótki spacer lub piknik na świeżym powietrzu z górami w tle.

Jezioro Misurina

Jezioro Misurina to kolejne jezioro, które znajduje się tuż przy głównej drodze. Wiąże się z nim ciekawa legenda, która mówi, iż w okolicy mieszkał stary władca Sorapis ze swą piękną córką Misuriną. Dziewczyna dowiedziawszy się, że w pobliskich górach istnieje wróżka, zapragnęła jej magicznego zwierciadła. Ojciec oczywiście spełnił życzenie córki, ale…w zamian za zwierciadło wróżka zamieniła go w górę. Jego zmarszczki na twarzy przekształciły się w głębokie jary, a długa broda w gęsty las. Kiedy córka władcy pewnego dnia spadała z owej góry w przepaść, król rzewnie zapłakał. Jego łzy spływając w dół w postaci potoków, utworzyły na dnie doliny przepiękne jezioro Misurina. Od tamtej pory w turkusowej tafli jeziora przegląda się sam Sorapis. Dodatkowego uroku jeziorze dodaje Grand Hotel Misurina.

Passo Giau

Passo Giau to jedno z najpiękniejszych, przez co najchętniej odwiedzanych miejsc w Dolomitach. Z przełęczy położonej na wysokości  2236 m n.p.m. rozpościera się niesamowita panorama na wszystkie strony, między innymi na Colle, Santa Lucia, Selle, Piz Boe i Tofane.

Gdziekolwiek nie spojrzycie dookoła otaczać Was będą wzniesienia i góry. Nie tylko widoki będą niezapomniane, ale także kręta droga, którą trzeba pokonać, aby się tutaj dostać. Do pokonania jest aż 29 zakrętów! Uwielbiam ten odcinek drogi! Z okna będziecie mogli podziwiać pasące się na łąkach krowy i cudowne krajobrazy. Warto wybrać się na spacer szlakiem w stronę góry Passo Giau. Na początkowym odcinku wystarczą wygodne buty. Jeśli jednak chcecie zagłębić się dalej, koniecznie ubierzcie buty trekkingowe.

włochy dolomity 

Gardena Pass

We włoskich Dolomitach jest wiele przełęczy, a jeśli wybierasz się na wycieczkę po okolicy, z pewnością przejedziesz przez kilka z nich. Jednym z nich jest Przełęcz Gardena, a widoki ze szczytu przełęczy są niesamowite.

 

Alpe di Susi Dolomity
Alpe di Susi/ Seiser Alm

Alpe di Susi/ Seiser Alm

To miejsce jest absolutnie magiczne i jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłam. Faliste wzgórza, dzikie kwiaty i rustykalne domki sprawiają, że można poczuć się jak w bajce. Alpe Di Siusi wygląda przepięknie o każdej dnia, ale szczególnego klimatu nabiera przy wschodzie i zachodzie słońca.

Płaskowyż Seiser Alm znajduje się na wysokości od 1650 m.n.p. do 2350 m.n.p.m., około 20 kilometrów na północny wschód od Bozen – stolicy Tyrolu Południowego. Na alpejskiej hali znajdziemy dwie miejscowości – większą, lepiej skomunikowaną Kompatsch zaczynającą się przy największej kolejce gondolowej. Do niej dojedziecie autem w wyznaczonych godzinach (o tym za chwilę) i zaparkujecie auto. Druga, spokojniejsza miejscowość położona parę kilometrów dalej, u stóp imponującego szczytu Plattkofel to Saltria. Tam już trzeba dojechać autobusem, rowerem lub dojść pieszo. Między tymi miejscami kursuje regularnie linia autobusowa, a także jest poprowadzony przepiękny, krótki szlak – Hans & Paula Steger Weg o długości 4,65 kilometrów.

Seiser Alm otoczone jest imponującymi szczytami. Oprócz masywu Schlerna (najwyższy punkt, Petz – 2563 m.n.p.m.) zobaczycie charakterystyczną grupę Langkofel, w której znajduje się parę wierzchołków przekraczających granicę 3000 metrów (najwyższy szczyt Langkofel ma  3181 m.n.p.m.).

Z Alpe di Susi jest jednak jeden problem – dojazd. Na największą na świecie łąkę wysokogórską prowadzi kręta droga, która… jest zamknięta dla ruchu od godziny 9.00 rano do 17.00. W tym czasie nie można tam wjechać autem, chyba, że ma się zarezerwowany nocleg w Alpe di Susi i przepustkę na wjazd od hotelu. Pozostaje więc wczesna pobudka i wjazd przed godziną 9.00 lub czekanie aż do 17.00. Co ciekawe, jeśli uda Wam się wjechać na górę przed 9.00, nie musicie czekać aż do 17.00 – zjechać z Alpe di Susi można o każdej porze. Auto należy zostawić na parkingu w Compatch – koszt za cały dzień to 18 euro płatne gotówką.

Jak inaczej dostać się do Alpe di Susi?

W godzinach zamknięcia drogi, do Alpe di Susi można dostać się kolejką linową lub autobusem – koszt to około 15 euro za osobę.

  • linia autobusowa 10 „Seiser Alm Express” kursuje w sezonie z dworca Seis przez Kastelruth, aż do Compatsch na płaskowyżu.  www.seiseralm.it
  • Kolejka kabinowa „Umlaufbahn Seiser Alm” z miejscowości St. Ulrich im Gröden na północną część Seiser Alm. W sezonie czynna jest od 9 do 18.  www.seiseralm-seilbahn.com
  • Kolejka gondolowa „Seiser Alm Bahn”. W sezonie między 8, a 18 łączy ona Seis am Schlern z miejscowością Compatsch.  www.seiseralm.it
Val di Funes Dolomity
Val di Funes

Val Di Funes

Val di Funes to fantastyczna bajkowa okolica do odkrycia, jeśli chcesz poznać typowe włoskie górskie miasteczko. Warto nieco zgubić się i pobłądzić wąskimi uliczkami pośród wspaniałych widoków.

Można zatrzymać się przy Chiesetta di San Giovanni, którą większość ludzi odwiedza, aby zobaczyć i sfotografować kościółek na środku pola. Co ciekawe, aby sfotografować z bliska obiekt, musicie wykupić bilet za 4 euro od osoby i przejść przez metalowe bramki, które wyglądają dość komicznie na polu, obok gospodarstwa.

Dolina Val di Funes słynie m.in. z leżącego w niej masywu Odle. Szczególnie warto udać się do maleńkiej wioski Santa Maddalena leżącej u jego podnóży. Sama w sobie jest niezwykle urocza, a widok w tle dodatkowo to potęguje. Okolica zachwyca zielonymi łąkami, udekorowanymi kwiatami domkami i małymi kościołkami ze strzelistymi wieżami. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale w dokumentach historycznych po raz pierwszy wspomniano o nim w 1394 roku. Według legendy kościół został poświęcony św. Marii Magdalenie po tym, jak jej miraż pojawił się w pobliskim potoku.

Alleghe

Alleghe to niewielkie urocze miasteczko położone nieco bardziej na południe. Swój urok zawdzięcza temu, że jest położone nad jeziorem o tej samej nazwie. Nie znajdziecie tutaj zbyt wielu atrakcji, ale sam fakt przebywania w tak pięknym miejscu jest wystarczającym powodem, aby tu zajrzeć. Rano i przed zachodem słońca krajobraz miasteczka i otaczające go góry odbijają się w tafli jeziora tworząc spektakularny widok. Koniecznie wybierzcie się na spacer deptakiem przy lini brzegowej jeziora.

Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych ośrodków narciarskich we Włoszech. Przyjeżdżają tutaj zarówno przedstawiciele wyższych sfer, jak i zwykli miłośnicy sportów zimowych. Cortina d’Ampezzo była gospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1956 r., czy Mistrzostwa Świata w Narciarstwie w 1932 i 1941r. Miasto rozsławiły także filmy, które tutaj kręcono, jak „James Bond – Na zabójczej misji” i „Różowa Pantera”.  Odwiedzając Cortinę latem możecie udać się na spacer klimatycznymi uliczkami, zjeść w jednej z tutejszych knajp lub zrobić zakupy w ekskluzywnym butiku.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc, Dolomity mają do zaoferowania jeszcze kilka innych perełek, do których jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale warto, abyście o nich wiedzieli wybierając się w tamtejsze regiony.

Lago di Sorapis

Lago di Sorapi na pewno nie raz przewinęło się Wam na Instgramie. To kolejne przepiękne jezioro z niesamowitym kolorem wody, do tego dookoła otoczone przez skały. Dotarcie tutaj wymaga więcej czasu i wprawy, ale widoki z pewnością to wynagrodzą. Trasę do Lago di Sorapis świetnie opisali Asia i Maciek z bloga One Day Stop https://onedaystop.com/blog/lago-di-sorapis-gdzie-odbija-sie-palec-boga/

Tre Cime

Tre Cime w tłumaczeniu oznacza nic innego, jak „Trzy Siostry”. To jednak z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Europie. Będąc w Dolomitach koniecznie trzeba go zobaczyć. Punktem, w którym rozpoczyna się pieszą wędrówkę jest parking przy schronisku Auronzo. Już z tego miejsca roztaczają się przepiękne widoki na iglice Cadini czy masyw Monte Paterno. Szlak w sezonie jest dość zatłoczony, więc na trekking warto wybrać się jak najwcześniej rano.

Seceda

Seceda to niezwykły szczyt w Dolomitach. Z tej wcale niewysokiej, bo liczącej 2519 m n.p.m góry roztacza się przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Najbardziej spektakularny jest widok na poszarpane ściany masywu Odle. To właśnie ten kadr przyciąga w to miejsce całe rzesze fotografów z całego świata.

Geisler Alm

Geisler Alm to świetne miejsce na dłuższy treking. Warto wybrać się na spacer szklakiem Adolfa Munkela i podziwiać niesamowite krajobrazy dookoła. Szczegółowy opis i dostępne trasy świetnie opisano na blogu https://darelist.family/dolomites-hiking-kids-geisler-alm/

Lago di Carezza

Lago di Carezza to małe alpejskie jezioro w Dolomitach. Słynie ze spokojnych zielonych wód oraz pięknej górskiej panoramy w tle. Jezioro ma naprawdę niesamowity klimat, toteż stało się jednym z najchętniej fotografowanych miejsc w północnych Włoszech. Jak się tam dostać? Lago di Carezza jest dość turystycznym miejscem, więc łatwo dotrzecie tam samochodem. Auto zostawia się na pobliskim parkingu (za opłatą). Wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, można znaleźć miejsce do zaparkowania przy drodze. Od parkingu do jeziora prowadzi sztuczny tunel.

 

Capri

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć?

Wyspa Capri co zobaczyć

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć?

Capri to jedna z najpiękniejszych włoskich wysp. Słynie z cudownych widoków, błękitnej wody w wielu odcieniach i stromych skał, po których od razu rozpoznacie tę wyspę. To także miejsce pełne luksusowych willi, hoteli i markowych sklepów, jak Dior czy Prada.

Urok i piękno tej niewielkiej wyspy docenił już Homer, nazywając ją ziemią pełną kwiatów. Capri było także ulubionym kurortem cesarzy rzymskich Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Obecnie wyspa Capri szczególnie lubiana jest przez gwiazdy. Wakacje spędzili tutaj między innymi Heidi Klumm, Leonadro DiCaprio, Kim Kardashian i Kris Jenner, Selena Gomez czy Jennifer Lopez. Capri najpiękniej prezentuje się z łódki, więc rejs dookoła wyspy to obowiązkowy punkt zwiedzania.

Gdzie leży Capri?

Capri to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej, część archipelagu Wysp Kampańskich. Położona jest w pobliżu półwyspu Sorrento. Nazwa wyspy pochodzi od słowa Kapros (grec. – dzik) lub Capra (łac. – koza), a jej powierzchnia wynosi 10,4 km² a obwód 17,0 km. Na wyspie położone są dwa miasta: Capri i Anacapri. Zamieszkuje ją niecałe 10 tysięcy mieszkańców.

Mapa Capri

Kiedy jechać?

Zastanawiasz się, kiedy jechać na Capri? Najlepszymi miesiącami na odwiedzenie Capri są maj i czerwiec lub wrzesień i październik. Temperatura wynosi już ponad 20 stopni, ale nie jest jeszcze upalnie. Szanse na opady są niewielkie. To idealny czas na eksplorowanie wyspy i korzystanie z jej uroków. W tym czasie nie ma też wielu turystów, więc unikniecie kolejek do busów czy funicolare i tłumów na wąskich uliczkach Capri.

Wyspa Capri na mapie

Capri jest wyspą górzystą. Mimo, że brzegi wyspy to w większości wysokie skaliste klify, znajdują się tu plaże pozwalające zejść do wody. Niestety niektóre zatoczki dostępne są tylko od strony morza, więc dostać się na nie można wyłącznie łodzią lub motorówką. Po Capri można spacerować całymi dniami, za każdym razem odkrywając nowe, urocze zakątki. 

Mapa Capri

Capri - z czego słynie?

Capri to jedna z najbardziej luksusowych wysp we Włoszech. Słynie z niesamowitych widoków, majestatycznych skał wyrastających z morza, turkusowej wody w wielu odcieniach i egzotycznej roślinności. To właśnie tutaj znane i zamożne osoby chętnie spędzają wakacje. Byli tutaj między innymi Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Beyonce czy Heidi Klum.

Dzwoneczki Świętego Michała

Oprócz wypoczywających celebrytów, Capri słynie także z… małych, kolorowych, ręcznie zdobionych dzwoneczków! Zdobione dzwoneczki to jeden z tradycyjnych symboli Capri, który według lokalnej legendy rozbrzmiewa szczęściem. Miejscowa legenda głosi, że pasterz zgubił swoją jedyną owcę i aby ją odnaleźć, podążył za dźwiękiem dzwonka do krawędzi urwiska. Tam ukazał mu się św. Michał i dał mu mały dzwoneczek, który miał go chronić przed złem. Na Capri znajdziecie mnóstwo ręcznie robionych dzwoneczków w różnych kształtach. Tworzone są też specjalne kolekcje, na przykład z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej sklepików z tymi uroczymi gadżetami ulokowano w okolicy Marina Grande.

Jak dostać się na Capri?

Na wyspę można dostać się tylko drogą morską. Latem wiele wodolotów i promów wypływa z Neapolu, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno i Maiori. Wielu przewoźników oferuje rejsy codziennie, a w szczycie sezonu statki wypływają nawet co 20-30 minut. Pamiętajcie jednak, że poza sezonem rejsy nie odbywają się tak często, więc warto wcześniej zorientować się, w które dni i o której godzinie można popłynąć na Capri. Koszt dopłynięcia na wyspę różni się od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu, z którego wypływacie. Promy pasażerskie dopływają do niewielkiego portu w Capri. Kawałek dalej, za betonowym falochronem znajduje się niewielki port z łodziami rybackimi i jachtami. Średnio cena za rejs wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę. 

Bilety na godziny

Bilety na rejsy kupuje się na wyznaczone godziny. Najlepiej wybrać jak najwcześniejszą godzinę i zarezerwować sobie też bilet powrotny na daną godzinę. Często bywa tak, że rejsy na poszczególne godziny są już całkowicie zabookowane i czekając na ostatni statek może okazać się, że… nie macie czym wrócić i czeka Was nocka na Capri.

Z Positano na Capri

Wybrzeże Amalfi jest przepiękne, ale jeśli chcielibyście opuścić je i popłynąć na Capri, to jest to jak najbardziej możliwe! Będąc w Positano, możecie skorzystać z oferty kilku przewoźników i popłynąć na Capri. Warto skorzystać z wyszukiwarki https://www.directferries.pl, aby znaleźć ofertę w najniższej cenie. Często sprawdza się zasada: im wcześniej zarezerwujesz rej, tym jest taniej. To jednak dość ryzykowna strategia ze względu na pogodę – podczas burzy, silnych wiatrów, rejs może się nie odbyć. Poza sezonem wystarczy, jeśli zarezerwujecie rejs na 1-2 dni przed, a w sezonie 2-4 dni wcześniej. Spędzając kilka dni w Positano możecie w porcie bezpośrednio kupić bilet jeden czy dwa dni wcześniej i to wydaje mi się najrozsądniejszą opcją. Czas rejsu to około 50 minut. Koszt dopłynięcia na Capri różni się w zależności od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu wyjścia. Średnio cena wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Z Neapolu na Capri

Planujesz podróż do Neapolu i stamtąd chciałbyś popłynąć na Capri? Żaden problem! Rejs trwa około 80 minut, a koszt biletu na prom to 15 euro. Szybszą, ale nieco droższą opcją jest podróż wodolotem, którym w około 40 minut pokonamy tę samą trasę za około 19 euro. 

Po przybyciu w szczycie sezonie do jedynego portu na Capri – Marina Grande – z pewnością zauważcie panujący tam chaos. Przepływ tłumów turystów poruszających się wąską uliczką portową w obu kierunkach powoduje bałagan, dlatego warto wypłynąć najwcześniejszym dostępnym danego dnia wodolotem lub promem i kupić od razu także bilet powrotny. Bilety na promy i wodoloty sprzedawane są na konkretny rejs i konkretną jednostkę, dlatego może się tak zdarzyć w szczycie sezonu, że wszystkie miejsca na ostatni kurs powroty zostaną wyprzedane, a Wy nie będziecie mieli jak wrócić.

Capri

Jak zwiedzać wyspę?

Capri, pomimo że wydaje się małą wyspą, wcale taka mała nie jest. Jeden dzień to zdecydowanie za krótko, aby zobaczyć wszystko. Żeby jednak odkryć, jak najwięcej będziecie musieli skorzystać z komunikacji miejskiej lub taksówek.

Kasy biletowe znajdują po prawej stronie wychodząc z portu w Marina Grande. Tam też stoi przystanek, z którego odjeżdżają autobusy. Kawałek dalej znajduje się dolna stacja Funicolare (kolejki linowo-torowej), którą wjedziecie z Marina Grande do miasteczka Capri. 

Funicolare

Górna stacja Funicolare znajduje się obok słynnego Piazzetta. Z Marina Grande do Capri lub dalej do Anacapri kursują też małe autobusy publicznego przewoźnika. Kasy biletowe znajdziecie także na Piazzetta oraz przy głównych przystankach autobusowych w Capri i Anacapri. Cena biletu za 1 przejazd funicolare to 2 euro. Odważniejsi turyści mogą wjechać jeszcze wyżej, czyli na najwyższe wzniesienie wyspy zwane Monte Solaro (596 m n.p.m.). Poprowadzono do niego wyciąg krzesełkowy (wjazd kosztuje 10 euro). Ze szczytu rozpościera się przepiękna panorama Zatoki Neapolitańskiej.

Taxi na Capri

Taksówki na Capri z pewnością rozpoznacie od razu! Te zabawne, przedłużone kabriolety na każdym kroku rzucają się w oczy. Często mają kolorowe skóry wewnątrz – nieco kiczowate, ale pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji 😉

Rejs wokół wyspy

Obowiązkowym punktem wizyty na Capri jest rejs dookoła wyspy. Jeśli mielibyście zrobić tylko jedną rzecz w tym miejscu, to niech to będzie to, bo wyspa najpiękniej prezentuje się z wody. Możecie wykupić wycieczkę na większej łódce lub zaszaleć i zarezerwować prywatny rejs albo wynająć jacht. Ceny za wycieczkę zaczynają się od 18 euro za osobę. Rejs trwa niecałą godzinę.

Podczas rejsu dookoła wysypy zobaczycie to, co Capri ma najlepszego do zaoferowania. Słynne skały Faraglioni, jaskinie z niesamowitym kolorem wody czy Błękitną Grotę. Wapienna budowa wyspy Capri umożliwiła powstanie wielu jaskiń. Na wschodnim brzegu wyspy, pomiędzy wzgórzami Monte Tuoro i Tiberio, mieści się obszar zwany Matermania od Grotta di Matermania. Tutejsza woda ma obłędny, wręcz niewiarygodny kolor!

Skały Faraglioni

Skały Faraglioni są jednym z symboli Capri, rozpoznawalnym na całym świecie. Wynurzają się wprost z wody na wysokość przekraczającą nawet 100 metrów. Najwyższa z nich Stella mierzy 109 metrów, średnia Faraglione di mezzo mierzy 81 metrów. Przecina ją naturalna jaskinia, przez którą przepływają wszystkie łodzie turystyczne. I właśnie z nią związana jest pewna legenda! W momencie, gdy łódka przepływa pod skałą, osoby zakochane powinny się tuż pod nią pocałować, dzięki czemu zagwarantują sobie szczęście. Proste? Proste! Damy znać, czy działa 😉

Kolejna ze skał zwana Scopolo lub Faraglione di Fuori mierzy 104 metry i żyje na niej słynna niebieska jaszczurka, która wtopiła się w turkusowy kolor morza i nieba. Do archipelagu skał należy jeszcze nieco oddalony, czwarty Faraglion zwany Monacone. 

Lazurowa Grota (Grotta Azzura)

Wstęp do niej jest dodatkowo płatny i kosztuje około 14 euro. Podróż do wnętrza groty odbywa się na małych łódkach wiosłowych, więc nieunikniona jest przesiadka. Światło wpadające do wąskiej groty jest filtrowane przez wodę morską, co sprawia, że ma niesamowity błękitny kolor. Wstęp do Grotta Azzurra obejmuje bilet wstępu 4 euro i usługę wpłynięcia do środka małą łódką 10 euro. Do Groty można też dojechać autobusem z Anacapri.

Z morza widoczna jest też kolejna formacja skalna – Arco Nature (Łuk Naturalny). Najprawdopodobniej jest to pozostałość wejścia do nieistniejącej już groty skalnej. W pobliskiej zatoce znajdują się kolejne dwie groty: Biała (Grotta Bianca) i Grotta Meravigliosa. Mają wspólne wejście znajdujące się powyżej poziomu morza. Nieco niżej położona jest Biała Grota. W dwóch misach groty miesza się woda morska i słodka (źródlana), stężenie zawartych w niej minerałów jest przyczyną białego zabarwienia wody, od którego pochodzi nazwa groty. Wyżej znajduje się wejście do Grotta Meravigliosa, w którym widoczny jest stalagmit zwany „Wykapaną Madonną”.

Co warto zobaczyć w jeden dzień na Capri?

Dwie części wyspy: Capri i Anacapri

Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć podczas planowania podróży jest to, że wyspa dzieli się na dwie części: miasteczka Capri i Anacapri. Capri jest szczególnie uwielbiane przez turystów ze względu na piękno krajobrazów, które oferuje. Część wyspy skupiona wokół miejscowości Capri jest bardziej turystyczna i droższa, natomiast Anacapri, położone na szczycie wzgórza, jest znacznie spokojniejsze i tańsze. Oba te miasteczka warto zobaczyć podczas pobytu na wyspie.

Odkrywanie Capri zacznijcie od udania się na kolejkę linową – Funicular, która zawiezie Was w kilka chwil na główny plac Capri – Piazza Umberto I. Możecie też pokusić się o spacer z portu do miasteczka krętą drogą.

Plac Piazza Umberto I

Nazywa się go sercem Capri. To właśnie stąd odchodzą główne ulice, a wzdłuż nich – zwłaszcza w pobliżu Piazzetta – mieszczą się liczne butiki sławnych projektantów, odwiedzane przez zamożnych turystów. Możecie tutaj znaleźć Diora, Pradę czy Louis Vuitton. Oprócz rajdu po sklepach, można też zjeść w którejś z ekskluzywnych restauracji i kawiarnii.

Z głównego placu polecam kierować się do Ogrodów Augusta (Giardini di Augusto), gdzie znajdziecie taras widokowy. Wzdłuż drogi prowadzącej do Giardini będziecie mijać budkę ozdobioną dziesiątkami pachnących cytryn. Tutaj kupicie najlepsze granity i soki przyrządzane wyłącznie z lokalnych owoców. Od razu uprzedzam, że sok z cytryn jest potwornie kwaśny i nie obędzie się bez saszetki cukru, którą dostaniecie w zestawie.

Cytryny na Capri

Nieco dalej znajduje się sklep z lokalnymi perfumami – Carthusia Profumi di Capri – z którego roznoszą się piękne zapachy.

Legenda mówi, że w 1380 r. ojciec Klasztoru Kartuzów św. Jakuba, zaskoczony wiadomością o przybyciu na Capri królowej Joanny Anjou, zebrał bukiet najpiękniejszych kwiatów na wyspie. Stały one w tej samej wodzie przez trzy dni, a kiedy poszedł je wyrzucić, zauważył, że nabrała ona tajemniczego zapachu, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zwrócił się więc do zakonnika specjalizującego się w alchemii, który „wyśledził” pochodzenie zapachu od „Garofilium Silvestre Caprese”. To właśnie ta woda stała pierwszymi perfumami inspirowanymi Wyspą Capri.

To jednak nie koniec historii tego sklepu!

Mówi się, że w 1948 r. przeor klasztoru odnalazł stare receptury perfum i za zgodą papieża ujawnił je chemikowi z Piemontu na północy Włoch, tworząc w ten sposób najmniejsze laboratorium perfumeryjne na świecie, nazywając je „Kartuzja”, czyli „Charterhouse”. Wszystkie etapy produkcji to praca ręczna, która gwarantuje stosowanie tradycyjnych metod pozyskiwania zapachów. Każdy perfum ze sklepu stworzony jest z komponentów dostępnych na Capri i ma przywodzić na myśl pobyt na wyspie. Perfumy można kupić też w oficjalnym sklepie internetowym https://www.carthusia.it/ Ceny za flakonik zaczynają się od 60 euro.

Ogrody Augusta

Giardini di Augustoto niewielki ogród botaniczny, z którego rozpościera się wspaniały widok na skały Faraglioni i aleję Via Krupp. Oprócz egzotycznej roślinności znajdują się tutaj ciekawe rzeźby. Można też usiąść na jednej z kilku ławeczek i delektować się widokiem. Wstęp jest bezpłatny.

Z dużego tarasu ogrodu można podziwiać Faraglioni tuż przed sobą. Po lewej stronie widać Certosa di San Giacomo, czyli najstarszy klasztor na Capri, zbudowany w 1371 roku. Po prawej stronie ujrzycie niesamowity widok na Via Krupp.

Via Krupp

Ta spektakularna droga, a raczej piesza aleja łącząca Capri z Marina Piccola, została ufundowana przez niemieckiego przedsiębiorcę i milionera Alfreda Kruppa, który przybył na Capri w celu podreperowania zdrowia. Zauroczony wyspą osiadł na niej na stałe. Dwukilometrową drogę wykutą w niemalże pionowej skale oddano do użytku w roku 1900, dwa lata po rozpoczęciu budowy. W roku 2008 oddano ją ponownie po trwającym 30 lat remoncie. Obecnie droga znów jest zamknięta, do odwołania…

Marina Piccola

Wracamy do placu głównego i kierujemy się dalej w poszukiwaniu plaży do Marina Piccola. Po drodze mijamy tutejsze wille i niesamowitą roślinność. Marina Piccola to obszar z plażami i niewielkim portem znajdujący się w południowej części Capri. W starożytności był tutaj port rzymski. Teraz znajdują się tutaj niewielkie plaże (w większości płatne) z zapleczem gastronomicznym. Warto przyjść tutaj pieszo i wrócić busikiem, bo kręta droga pod górę może być nieco uciążliwa. Pozwoli to także zaoszczędzić czas, jeśli jesteście na Capri tylko jeden dzień. Cena za przejazd busem to 2 euro od osoby.

Anacapri

Anacapri okazało się o wiele spokojniejszym i mniej zatłoczonym miasteczkiem niż Capri. W godzinach sjesty było tutaj niemal pusto. Warto przespacerować się uliczkami i zajrzeć w wąskie zaułki lub odpocząć na jednej z ławek wyłożonych ręcznie malowaną ceramiką. Przejazd autobusem z Capri do Anacapri trwa ok. 10 minut, koszt za przejazd to 2 euro od osoby.

Co kupić na Capri?

Cena na Capri nie należą do najniższych, ale warto sprawić sobie jakiś drobiazg, który będzie nam przywodził na myśl spędzony tam czas. Zastanawiacie się, jakie pamiątki przywieźć z Capri? Świetnym prezentem dla Waszych bliskich będą tradycyjne dzwoneczki św. Michała. Możecie też skusić się na biżuterię z korala. U tutejszych jubilerów kupicie ręcznie robione kolczyki ze złota lub srebra z różnymi odcieniami korali. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, warto przywieźć ze sobą perfumy inspirowane zapachami Capri. Znajdziecie je w legendarnym sklepie Carthusia lub lokalnych drogeriach. Na wyspie można także wyposażyć się w ręcznie robione sandały pod wymiar z butiku Amadeo Canfory. Oryginalne sandały z miękkiej skóry, dekorowane koralami, kamieniami turkusu, a nawet kryształami Swarovskiego z logo Canfory będą eleganckim dodatkiem letnich stylizacji.

Drezno – co zobaczyć w urokliwej stolicy Saksonii

Drezno co zobaczyć

Drezno – co zobaczyć w urokliwej stolicy Saksonii

Drezno to stolica Saksonii leżąca nad Łabą, niedaleko granicy czesko-niemieckiej. Od polskiej granicy do Drezna mamy około 100 kilometrów, więc jest to ciekawe miejsce, które może posłużyć za przystanek, jeśli jedziemy w dalsze rejony Niemiec. Drezno swoją architekturą nieco przypomina nam Wrocław. Warto zatrzymać się tutaj chociaż na jeden dzień i przespacerować się drezdeńskim barokowym Starym Miastem, zahaczając o promenadę biegnącą przy rzece. Drezno niegdyś nosiło nazwę ,,Florencji nad Łabą”, kiedy to Saksonią władał August Mocny i nie liczył się z wydatkami na miasto. 

W 1945 roku drezneńska starówka legła w gruzach pod alianckimi bombami. Decyzję o nalotach uważa się za dość kontrowersyjną, bo miasto w tym czasie było znaczącym celem strategicznym. Na szczęście starówka odrodziła się niczym feniks z popiołów i obecnie większość budowli to powojenne rekonstrukcje.

Co zobaczyć w Dreźnie?

Kathedrale-Hofkirche, czyli Katedra Trójcy Świętej wzniesiona na zamówienie Augusta Mocnego po jego przejściu na katolicyzm. To największa świątynia na terenie Saksonii, która wyróżnia się licznymi detalami, a w tym 78 rzeźbami Lorenza Mattielego upamiętniających świętych. Spacerując wokół Katedry zwróćcie uwagę na kryty nadziemny ganek, który łączy świątynię ze znajdującym się obok pałacem. Co ciekawe, w Kathedrale-Hofkirche złożono serce Augusta Mocnego, którego ciało spoczywa w krypcie na Wawelu.

Drezno Katedra Trójcy Świętej

Residenzschloss

Idąc kawałek dalej od Katedry Trójcy Świętej natraficie na dawną rezydencję Wettynów – Schlossplatz. Na pewno Waszą uwagę zwróci neorenesansowa fasada i liczne dekoracje na dziedzińcu. Budowlę pałacu zaczęto w XIV wieku i prowadzono etapami. Niestety w trakcie II wojny światowej obiekt został doszczętnie zniszczony, a jego odbudowę zaczęto w 1985 roku. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach – w 2020 roku jeszcze widać rusztowania.

Residenzschloss Drezno

Drezno Kempinski Hotel

Drezno Kempinski Hotel

Fürstenzug

Spacerując Starym Miastem zwróćcie uwagę na Furstenzug (Pochód Książąt) – ogromną mozaikę liczącą 102 metry umieszczoną na ścianie. Dzieło ułożone zostało z aż 24 tys. płytek z miśnieńskiej porcelany i przedstawia procesję saskich władców. 

Fürstenzug Drezno

Pałac Zwinger

Pałac Zwinger to najsłynniejszy zabytek Drezna. To zespół pięknych barokowych bram, pawilonów i budowli, w środku których znajdziecie ogrody z fontannami. Pałac skrywa w sobie Galerię Malarstwa Dawnych Mistrzów, która jest jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie. Zobaczycie tutaj dzieła m.in. Rubbensa, Rembrandta czy Rafaela. Na pałacowym placu znajdziecie również polski akcent! Na ozdobnej bramie widać złotą polską koronę podtrzymywaną przez orły. Miało to na celu podkreślenie faktu, że August Mocny był także królem Polski. Ponadto w budynku znajdziecie też Salon Matematyczno-Fizyczny z pokaźnym zbiorem urządzeń, jak teleskopy czy globusu z XVI-XIX wieku. 

Aktualny cennik i godziny otwarcia znajdziecie na stronie Pałacu Zwinger.

Pałac Zwinger Drezno

Pałac Zwinger Drezno

Drezno Pałac Zwinger

Drezno Pałac Zwinger

Pałac Zwinger w Dreźnie

Pałac Zwinger w Dreźnie

Ogrody Pałac Zwinger

Drezno ogrody

Ogrody Pałacu Zwinger

Drezno co zobaczyć

Drezno co warto zobaczyć

Drezno w 1 dzień

Drezno atrakcje

Drezno na weekend

Drezno sklepy

Drezno co zwiedzać

Drezno atrakcje

Drezno Instagram

Drezno co warto zobaczyc

Drezno w 1 dzień

Most Augusta i widok na Drezno

Jeśli chcecie zobaczyć panoramę Drezna, warto przejść na drugi brzeg Mostem Augusta i odpocząć na bulwarach przy rzece. Ciekawy widok na miasto rozpościera się także z Wieży Hausmannsturm.

Drezno Most Augusta

Drezno Most Augusta

Stare Miasto

Dworzec Drezno Niemcy

Atrakcje Drezna

Kunsthofpassage

W dzielnicy Drezna zwanej Neustadt (znajdującej się po przeciwnej stronie rzeki do Starego Miasta) znajdziecie Kunsthofpassage. To kolorowy pasaż artystycznych dziedzińców. Największą uwagę zwraca niebieska kamienica z trąbkami, które podobno grają podczas deszczu. My trafiliśmy akurat na ładną pogodę, ale jeśli będziecie tam w deszczu – dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Aby trafić na dziedziniec trzeba zejść z głównej ulicy. Dobrze się rozglądajcie w poszukiwaniu znaku Kunsthofpassage, bo łatwo można go przeoczyć. 

Kunsthofpassage Drezno

Drezno Kunsthofpassage

Kunsthofpassage

Kunsthofpassage

salzburg

Salzburg -10 rzeczy, które musisz zrobić w mieście Mozarta

salzburg co zobaczyć

Salzburg - 10 rzeczy, które musisz zrobić w mieście Mozarta

Salzburg to miasto leżące w Austrii , w pobliżu granicy z niemiecką Bawarią. Zamieszkuje je ok. 150 tys. mieszkańców. Salzburg jest czwartym co do wielkości miastem w Austrii zaraz po Wiedniu, Grazu i Linzu i zdecydowanie wartym zobaczenia. Co ciekawe, nazwa Salzburg, a dosłownie „Zamek Solny”, wzięła się od barek przewożących sól na rzece Salzach.

Salzburg – jak dojechać?

Salzburg jest dobrze skomunikowany z Wiedniem i Monachium dzięki autostradzie A8 (Monachium – Salzburg) i A1 (Salzburg – Wiedeń). Przed wjazdem do Austrii trzeba pamiętać, aby wykupić winietę. Cena zależy od tego, czy kupuje się winietę roczną (ok. 92 euro), dwumiesięczną (28 euro), czy 10-dniową (ok. 10 euro).

Jazda po Salzburgu w sezonie nie należy do najłatwiejszych. Najlepiej jest dostać się do miasta, znaleźć miejsce parkingowe i podróżować pieszo. Jeśli wybieracie się do Salzburga zimą, przygotujcie się na śnieg. W ekstremalnych warunkach pogodowych zaleca się stosowanie łańcuchów śniegowych. Wszystkie samochody muszą posiadać opony zimowe od października do kwietnia.

Jechaliśmy z Gdańska, więc poniżej przedstawiamy, jak najprościej dotrzeć do Salzburga z północy Polski:

  • A1 Gdańsk/Łódź/Częstochowa/Katowice 
  • Przejście graniczne w Gorzyczkach (Czechy) / A1 Ostrawa/Brno 
  • Przejście graniczne w Mikulovie (Austria)  
  • Wiedeń/Amstetten/Salzburg

Razem: 1164 km 

Czas: ok. 11.30 h

salzburg panorama

Czy da się zwiedzić Salzburg w 1 dzień?

Jak najbardziej! Jeden dzień w zupełności wystarczy, aby zobaczyć wszystkie najciekawsze atrakcje miasta. Centrum Salzburga nie jest duże, można je zwiedzić pieszo w kilka godzin, włączając w to godzinne zwiedzanie Muzeum Mozarta oraz piesze wejście na wzgórze z Twierdzą Hohensalzburg.

Oto 10 rzeczy, które trzeba zrobić w Salzburgu:

1. Poznaj Mozarta

Mozart to największa duma miasta i nie sposób wyjechać stąd nie poznawszy jego historii. Urodził się w 1756 roku w domu przy Getreidestrasse 9 (Mozart’s Geburtshaus). Ta kilkupiętrowa kamienica otwarta jest dla zwiedzających i obecnie mieści się tutaj muzeum poświęcone kompozytorowi i jego rodzinie. Jednym z ciekawszych ,,eksponatów” jest izba kuchenna, którą odrestaurowano zgodnie ze standardami, jakie panowały w XVIII wieku. Poza tym w muzeum znajdziecie replikę klawikordu artysty, jego perukę i pęk włosów, zapisy nutowe oraz obrazy z różnych okresów życia. Co ciekawe, portrety Mozarta nijak mają się do jego rzeczywistego wyglądu, ponieważ przedstawiano go zdecydowanie korzystniej niż wyglądał w rzeczywistości. Wolfgang był niski, miał wyłupiaste oczy, cienkie blond włosy oraz wysokie czoło. Uważa się, że najwierniej wizerunek kompozytora oddają portrety dwóch artystów: Josepha Lange i Dorisa Stock’a. Znajdziecie je w muzeum.

salzburg mozart

salzburg mozart muzeum

salzburg mozart muzeum
Izba kuchenna z XVIII wieku
salzburg mozart muzeum
Drzewo genealogiczne Mozartów

salzburg muzeum mozarta

salzburg muzeum mozarta

salzburg muzeum mozarta

2. Posmakuj prawdziwą salzburską Mozart Kugel

Jeśli jesteśmy już przy temacie Mozarta, to nie sposób nie wspomnieć o najsłynniejszej pralince w Salzburgu – Mozart Kugeln. Początki jej historii sięgają 1890 roku, kiedy to cukiernik Paul Furst stworzył ją po raz pierwszy. 

Wytworzenie praliny to dość skomplikowany proces. Swoją wyjątkowość zawdzięcza trzem warstwom – zielony środek z marcepanu i pistacji, ukryty w warstwie delikatnego nugatu, oblany ciemną czekoladą. Zarówno w Salzburgu, jak i w innych miastach (np. w Lidlu nawet w Polsce) znajdziemy Mozart Kugel, jednak tę oryginalne możecie znaleźć w czterech salzburskich cukierniach Paula Fursta. Jedna kulka kosztuje 1.40 euro, ale warto się skusić. 

salzburg mozart kugel
Cukiernia Paula Fursta – twórcy Mozartkugel

salzburg co zobaczyć

3. Zobacz Salzburg z Twierdzy Hohensalzburg

Twierdza Hohensalzburg majestatycznie góruje nad Salzburgiem. Jej budowę rozpoczęto już w 1077 roku. Dotrzeć do niej można schodami, spacerując pomiędzy drzewami lub kolejką. 

Wjazd kolejką to koszt 11 euro za osobę lub 24,40 euro za rodzinę z dwójką dzieci.

Spędzając w Salzburgu kilka dni można pokusić się o zakup biletu All-inclusive, który kosztuje 16.30 euro za osobę (cennik 2020 rok) i upoważnia wjazdu kolejką, zwiedzania zamku i wszystkich muzeów oraz wejścia do Magical Theatre i Regency Rooms.

salzburg atrakcje

salzburg w jeden dzień
Widok na Salzburg ze ścieżki na Twiedzę
salzburg panorama
Panorama Salzburga z Twierdzy Hohensalzburg
twierdza salzburg
Kolejka na Twierdzę Hohensalzburg

twierdza salzburg

twierdza salzburg
Droga Mnichów

4. Posłuchaj Mozarta na żywo!

Co prawda, prawdziwego Mozarta w Salzburgu już nie znajdziemy, na szczęście jego muzyka jest nieśmiertelna, a koncerty odbywają się przez cały rok w Salzburgu i we Wiedniu. A gdzie można posłuchać Mozarta w Salzburgu?

  • Dom Quartier/ Old Residence
  • Fischbrunnensaal – Alte Residenz zu Salzburg
  • Radisson Blu Hotel Altstadt

Ceny biletów wynoszą od 18 do 22 euro za osobę w zależności od koncertu i miejsca. Bilety można zamówić na stronie Orpheus Concerts & Artists.

5. Spaceruj uliczkami Starego Miasta i podziwiaj barokowe kamienice

Będąc w Salzburgu koniecznie trzeba zgubić się spacerując pomiędzy przepięknymi barokowymi kamienicami Starego Miasta. Dla fanek i fanów zakupów stworzono ulicę ze sklepami znanych marek- Getreidegasse. Znajdziecie tam takie brandy, jak Hugo Boss, Marc O’Polo, ZARA, Jack Wolfskin, Tommy Hilfiger, ecco, DM czy Redbull World.

salzburg

salzburg w jeden dzień

salzburg w jeden dzień

salzburg co zobaczyć

salzburg

salzburg co zobaczyć

salzburg co zobaczyć

salzburg jak dojechać

salzburg co zobaczyć

atrakcje salzburga
Stragany na Universitatsplatz

salzburg co zobaczyć

co zobaczyć w salzburgu

co zobaczyć w salzburgu

co zobaczyć w salzburgu

co zobaczyć w salzburgu

salzburg co zobaczyć

6. Odwiedź Mirabell Palace Salzburg i znajdź anioła, który śmieje się z przyszłych małżonków

Barokowy Pałac Mirabell pochodzi z 1606 roku, a rezydował w nim książę Bawarii. Na piętrze znajduje się bogato zdobiona i uważana za jedną z najpiękniejszych na świecie sala ślubów. Wchodzi się do niej po marmurowych schodach, na bokach których siedzą kamienne anioły. Przyjęło się żartować, że jeden z nich wita przyszłych małżonków pukając się w głowę i szydząc z instytucji małżeństwa. Tak naprawdę to tureckie pozdrowienie.

Mirabell Palace Salzburg
Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

Mirabell Palace Salzburg

7. Odwiedź Red Bull Hangar-7 – Muzeum Lotnictwa w Salzburgu

Wybudowane bezpośrednio przy lotnisku Muzeum Lotnictwa otwarte zostało w 2003 roku. Do jego budowy użyto 1200 ton stali i 380 ton specjalnego szkła. Jego powierzchnia to 65.300 metrów sześciennych. Niesamowicie spektakularny obiekt, pełny niezwykłych samolotów – podobno spotyka się tutaj sztuka, pasja i technika. 

Muzeum Lotnictwa w Salzburgu
Źródło zdjęcia: https://www.flyingbulls.at/en/the-flying-bulls/hangar-7
Muzeum Lotnictwa w Salzburgu
Źródło zdjęcia: https://www.flyingbulls.at/en/the-flying-bulls/hangar-7

8. Wykąp się w ogrodach Hellbrunn

Hellbrunn to rezydencja położona poza centrum, wybudowana na zlecenie księcia arcybiskupa Markusa Sitikusa. Miała stanowić miejsce zabaw i rozrywek wodnych, stąd też zainstalowano tutaj mnóstwo rurek, fontann i wodotrysków. Nie pomińcie Helibruner Wasserspiele – igrające wodą fontanny i zabierzcie peleryny przeciwdeszczowe! 

ogrody Hellbrunn salzburg
Źródło zdjęcia: https://www.salzburg.info/pl/sights/top10/hellbrunn-palac-letni-i-ogrody-wodnych-uciech

9. Zawieś kłódkę na Makartsteg – Moście Miłości

most miłości salzburg

10. Poznaj świat austriackiego piwa w Stiegl-Brauwelt 

Stiegl-Brauwelt to największy prywatny browar w Austrii. Amatorzy złocistego trunku mają tu niebywałą okazję do poznania piwnego świata wszystkimi zmysłami: przez nowoczesną projekcję filmową, odwiedziny w pokazowej warzelni, a takze degustację piwa w karczmie działającej na terenie browaru. Więcej informacji znajdziecie na stronie browaru.

Co poza tym warto zobaczyć w Salzburgu?

Haus der Natur – Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum „Haus der Natur” to jedna z największych atrakcji turystycznych w Salzburgu – szczególnie, jeśli podróżujecie z dziećmi. Zwiedzając poszczególne działy Muzeum odkryjecie kolejne, fascynujące tajniki natury. Przy wejściu powitają Was oryginalnej wielkości dinozaury, dające wyobrażenie o wyglądzie świata przed milionami lat, a kilka kroków dalej znajduje się rekonstrukcja statku kosmicznego, księżycowy krajobraz i zamknięte w kapsule miasto przeszłości ukazujące rozwój cywilizacji.

Muzeum Historii Naturalnej Salzburg
Źródło zdjęcia: https://www.salzburg.info/pl/sights/top10/muzeum-historii-naturalnej

Pomnik i fontanna Horse Well

Pomnik i fontanna Horse Well

Pomnik Mozarta i Mozart Platz

Pomnik Mozarta Salzburg

Kawiarnia z ponad 300-letnią tradycją w Salzburgu

Kawiarnia Tomaselli na placu Alter Mark w Salzburgu to najstarsza wciąż prosperująca kawiarnia, której początki sięgają 1700 roku. Do dziś pozostaje w rękach rodziny i serwuje się tutaj najlepszą kawę. 

Kawiarnia Tomaselli Salzburg

Kawiarnia Tomaselli Salzburg

salzburg kawiarnia

Zamki w okolicy Salzburga: 

Wycieczka do Hallstatt, Kristallwelten, Grosslockenr albo Ice Caves

Jeśli planujecie spędzić klika dni w okolicach Salzburga bez samochodu, możecie pokusić się o zakup wycieczki. Panorama Tours organizuje wycieczki w takie miejsca, jak do Hallstatt (63 euro/os.), do Kristallwelten i Innsbrucka (990 euro za grupę), Grosslockner (900 euro za grupę), Ice Caves (630 euro za grupę), do Kehlsteinhaus Eagle’s Nest (63 euro za osobę). Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. Co zobaczyć w Hallstatt opisałam w kolejnym wpisie blogowym tutaj.

hallstatt co zobaczyć
Hallstatt

Hans-Peter Porsche Traumwerk w Niemczech

Hans-Peter Porsche Traumwerk co prawda znajduje się już w Niemczech, ale od Salzburga to zaledwie 20 km. Znajdziecie tam niesamowite modele samochodów, kolejek, kolekcję zabawek, wielką makietę miasteczka ze wszystkimi jego szczegółami, jak sygnalizacje świetlne, latarnie na ulicy, rośliny, kostka brukowa na chodnikach. Hans-Peter Porsche Traumwerk to też raj dla fanów motoryzacji. Wewnątrz ustawiono wystawę klasycznych i sportowych aut Porsche. Na zewnątrz stworzono park, w którym można przejechać się w jednym z mini wagoników ciągniętych przez ciuchcię. Więcej informacji znajdziecie na stronie atrakcji.

Hans-Peter Porsche Traumwerk
Źródło zdjęcia: https://www.traumwerk.de/en/park-railway/
Hans-Peter Porsche Traumwerk
Źródło zdjęcia: https://www.traumwerk.de/en/park-railway/

Ateny – co zobaczyć w starożytnym mieście bogów?

Ateny co zobaczyć

Ateny - co zobaczyć w mieście bogów?

Do Aten wybraliśmy się spontanicznie na 5 dni łapiąc tanie połączenie z Modlina. Nasz pobyt połączyliśmy z jednodniowym rejsem na grecką wyspę Hydrę. Za niezbyt wygórowaną ceną biletu udało nam się zwiedzić stolicę Grecji w lipcu, czyli szczycie sezonu. Nastawiliśmy się na upalne dni i rzeczywiście przez cały nasz pobyt w mieście Zeusa było słonecznie, a temperatura oscylowała w granicach 35 stopni. 

Akropol Ateny

Jak dojechać z lotniska do centrum Aten?

Główne lotnisko w Atenach znajduje się około godziny od centrum miasta. Do centrum najłatwiej dostać się niebieską linią metra. Podróż niestety nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Metro nie dojeżdża do samego lotniska, trzeba skorzystać z kolejki miejskiej dojeżdżająca do stacji Doukissis Plakentias. Tam należy wysiąść i przesiąść się na linię niebieską. Można pojechać także stację dalej do Neratziotissa i przesiąść się na linię zieloną. Bilet kosztuje około 10 € od osoby. Istnieje jeszcze druga opcja, czyli przejazd komunikacją publiczną w cenie około 6 € od osoby, jednak dojazd zajmuje więcej czasu i jest mniej wygodny. Jednorazowy bilet ateńskim metrem kosztuje 1.40 € i jest ważny 90 minut od skasowania. Oprócz przejazdów jednorazowych można zakupić bilety wielokrotnego przejazdu: całodzienny za 4.50 € i 5 – dniowy za 9 €. Pamiętajcie, że bilety można zakupić tylko w biletomatach, które znajdują się na każdej stacji/przystanku. Ceny biletów obowiązywały w 2018 roku. Aktualną mapę metra znajdziecie na stronie https://www.ametro.gr/wp-content/uploads/2019/09/AM_Sxedio_Anaptiksis_Sept19-1_en.pdf

#TIP Jeżeli macie nocleg w centrum np. w okolicach Placu Syntagma czy dzielnicy Monastiriaki, nie kupujcie biletu 5 dniowego, gdyż wszystkie najważniejsze atrakcje Aten znajdują się bardzo blisko siebie i do każdej z nich można dotrzeć pieszo

Wejście na Akropol Ateny

Gdzie nocować w Atenach?

W Atenach zatrzymaliśmy się w apartamencie Sweet Dreams blisko przystanku metra Larissa. To niewielkie mieszkanie z kuchnią, jadalnią i sypialnią. Urządzone w dość nowoczesnym stylu i przede wszystkim czyste. Właściciel zadbał nawet o mini kosmetyki w łazience, a dzięki kuchni mogli sami przygotowywać sobie posiłki. Jeśli chcielibyście się u niego zatrzymać, rezerwacji możecie dokonać na Bookingu. Serdecznie polecamy, przemiły pan!

Nocleg w Atenach

Co zobaczyć w Atenach – najważniejsze atrakcje

Starożytne miasto, grecka mitologia – to tylko niektóre skojarzenia, które przychodzą nam na myśl o Grecji. Ateny to jedne wielkie muzeum – kolebka historii. Pobyt na tych terenach można przeżyć jako swoistą podróż w czasie.

Zwiedzanie Aten najlepiej zacząć od Akropolu – najważniejszego punktu i serca miasta. Niestety to również jedno z najbardziej obleganych miejsc przez turystów nie tylko w Grecji, ale i na świecie. Nie jest łatwo o dobre zdjęcie, nawet jeśli wstaniecie rano i wejdziecie zaraz po otwarciu kampusu. 

#Challenge  – spróbujcie zrobić zdjęcie Partenonu bez ani jednego turysty!  I bez wymazywania w Photoshopie 😉

Parteon Ateny

Na Wzgórze Akropolu dostępne są dwa rodzaje biletów: bilet pojedynczy w cenie 20 € oraz bilet łączony w cenie 30 €. Bilet łączony upoważnia nas do wstępu, oprócz Akropolu, dodatkowo na 5 ateńskich zabytków: 

  • Grecka Agora
  • Rzymska Agora
  • Biblioteka Hadriana
  • Cmentarz Keramejkos
  • Stanowisko archeologiczne Lykeion

Bilet łączony jest ważny przez 5 dni. Podane ceny obowiązują od 1 kwietnia do 31 października ( według cennika na 01.03.2020r.)

kolejki na Akropol w Atenach

Ruiny Akropolu

Akropol Ateny

Kolejki do Akropolu potrafią być naprawdę długie. Czas oczekiwania to czasami kilkadziesiąt minut. Oprócz tego należy jeszcze doliczyć czas spędzony w kolejce po bilet. Istnieje możliwość zakupu biletu online na tej stronie: https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/english/tap.exe?PM=P1 Niestety bilet zakupiony poprzez stronę www nie daje możliwości ominięcia kolejki do wejścia ;(

To właśnie na wzgórzach Akropolu oddawano część greckim bogom – Zeusowi, Atenie czy Posejdonowi – pamiętacie jeszcze ze szkoły, jakie moce posiadali poszczególni bogowie? Na wzgórzach Akropolu znajdziecie wiele pozostałości archeologicznych, jak:

  • Teatr Dionizosa
  • Odeon Herroda Attyka
  • Pandrosejon
  • Świątynia Ateny Nike
  • Propyleje
  • Erechtejon
  • Partenon

Teatr Dionizosa w Grecji

Kot w Atenach

Takie tam w Teatrze Dionizosa 😉

Posąg grecki

Ateny Panorama miasta

Panorama Aten z Akropolu

Ruiny Parteonu Ateny

Ruiny Parteonu

Ateny praktyczne informacje

Widok na Ateny

Widok z Akropolu

Zmiana warty na Akropolu

 

Zmiana warty na Akropolu

Akropol ruiny

Agora Grecka i Rzymskie Forum

Pozostałości Rzymskiego Forum możecie obejrzeć bez wchodzenia na jego teren. Rzymskie Forum było miejskim targiem, miejscem spotkań towarzyskich i handlu. 

W bardzo dobrym stanie, jak na tysiące lat od wybudowania, przetrwała Świątynia Hefajstosa z V w. p.n.e. znajdująca się w Agorze Greckiej. Wstęp do Agory kosztuje około 8€.  Miłośnicy kultury antycznej będą zachwyceni. Bilet upoważnia Was również do wstępu do zrekonstruowanej posiadłości Stoa Attalosa, funkcjonującej dziś jako Muzeum Ateńskiej Agory. W Muzeum odbywamy podróż w czasie i dostajemy potężną dawkę historii. Mamy możliwość oglądania rzeźb, popiersi czy naczyń, z których korzystali starożytni mieszkańcy Aten. 

Świątynia Hefajstosa w Atenach

Świątynia Hefajstosa

Świątynia Hefajstosa

Agora Rzymska w Atenach

Agora Rzymska w Atenach

Agora Grecka w Atenach

Agora Grecka w Atenach

Ruiny Agory Rzymskiej

Pozostałości Agory Rzymskiej

Agora Grecka i widok na Akropol

Agora Grecka i widok na Akropol

Biblioteka Hadriana

Wejście do Biblioteki Hadriana

Muzeum Ateńskiej Agory
Muzeum Ateńskiej Agory

Muzeum Agory Greckiej

Muzeum Ateńskiej Agory

Rzeźby z czasów Starożytnej Grecji

Rzeźby z czasów Starożytnej Grecji

Muzeum Ateńskiej Agory

Muzeum Ateńskiej Agory

Grobowiec z czasów Starożytnej Grecji

Grobowiec

Keramejkos

Kierując się w stronę tętniącej życiem dzielnicy Monastiriaki, po drodze mijamy Keramejkos, a więc najstarszy (starożytny) cmentarz Aten, na którym chowani byli ateńczycy już od XII wieku p.n.e. Przypominamy, że na Keramejkos możemy wejść na podstawie biletu łączonego do najważniejszych ateńskich zabytków. 

Monastiriaki

Kalimera! – Greckie „dzień dobry” usłyszymy na każdym kroku w tętniącej życiem dzielnicy Monastiriaki. To tutaj widać najlepiej, jak promienie słoneczne padają na Akropol. Monastiriaki to dzielnica pełna kawiarenek, restauracji i sklepów. Nieopodal głównego placu znajduje się Biblioteka Hadriana.  Jeżeli kalendarz wskazuje akurat pierwszą niedzielę miesiąca, to możecie wejść do niej za darmo, tak jak do innych zabytków ateńskich, ale tylko po za sezonem. 

Targ na Monastiriaki

Targ na Monasiriaki

Plaka – urokliwa dzielnica Aten

Starożytna dzielnica Aten, leżąca u stóp Akropolu. Pełna urokliwych uliczek,  sklepów z pamiątkami, kawiarenek, restauracji. Znajdują się tam XVIII – wieczne kamienice, których fundamenty pamiętają czasy starożytne. 

Kolorowy domek w dzielnicy Plaka

Jogurt Grecki

Tętniąca życiem Plaka

Parlament w Atenach

Znajduje się na Placu Syntagma, czyli Placu Konstytucji. Wzniesiony na polecenie pierwszego króla Grecji Ottona po wyzwoleniu z okupacji tureckiej. Do XX wieku służył jako pałac królewski. Przed parlamentem znajduje się pomnik nieznanego żołnierza dobudowany w hołdzie o niepodległość grecką. Przed budynkiem parlamentu służbę pełnią Ewzones , czyli gwardia prezydencka. Wybierani są oni z pośród młodych żołnierzy, którzy są wzywani do odbycia służby wojskowej, która w Grecji jest obowiązkowa. Żołnierze gwardii prezydenckiej ubrani są w tradycyjne stroje greckich żołnierzy, które kolorystyką nawiązują do barw narodowych. 

Parlament Ateny

Parlament w Atenach

Ateny parlament

Parlament

Ogrody Narodowe (Ethinkos Kipos)

Ogrody Narodowe w Atenach to doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu po długim dniu zwiedzania. My skorzystaliśmy z takiej możliwości i odpoczywaliśmy pod palmami chłodząc się w cieniu. Byliśmy pod wielkim wrażeniem Alei Palmowej – prezentuje się naprawdę ciekawie! Park został zagospodarowany na terenie przeszło kilkunastu hektarów z wieloma gatunkami roślin. Na jego terenie znajduje się również mini zoo. A jeżeli nie będziecie w stanie sprawdzić, która godzina, spróbujcie odczytać ją z zegara słonecznego, który również się tutaj znajduje. Ogrody znajdują się za gmachem Parlamentu. Można też dostać się do nich od strony Zappeionu.

Ogrody Narodowe w Atenach

Mapa Ogrodów Narodowych

Aleja Palm w Ogrodach Narodowych w Atenach

Aleja palm w Ogrodach Narodowych

Ateny Ogród Narodowy

Pomnik w Atenach

Ogrody Narodowe w Atenach

Zwierzęta w Ogrodach Narodowych

Zwierzaki w Ogrodach Narodowych

Zwierzęta w Ogrodach Narodowych

Ulice w Atenach

Zappeion

Obecnie pełni funkcję sali koncertowo – wystawowej. Podczas igrzysk olimpijskich w 1896 roku pełnił rolę areny walk szermierczych. 

Zappeion Ateny

Zappeion w Atenach

Stadion Panatenajski

Dzisiejszy stadion panatenajski w Atenach stanowi rekonstrukcję pierwowzoru na którym odbywały się starożytne rozgrywki ku czci bogini Ateny. Stadion przez wieki podupadał w ruinę, jednak idea wskrzeszenia nowożytnych igrzysk olimpijskich w drugiej połowie XIX wieku pozwoliła na odbudowę historycznej areny. Ciekawostką stanowi fakt, że jest to jedyny obiekt sportowy zbudowany w całości z marmuru. Przez lata inwestycji i rekonstrukcji Stadion Panatenajski stał się areną zmagań pierwszych nowożytnych  igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Na stadionie znajduje się również małe muzeum olimpijskie, do którego prowadzi tunel bezpośrednio z płyty areny.  Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.panathenaicstadium.gr/  

Olimpejon – Świątynia Zeusa Olimpijskiego

Olimpejon to największa świątynia starożytnej Grecji ku czci Zeusowi zbudowana z przerwami od VI w. p.n.e. do II w. n.e. 

Łuk Hadriana

Zbudowany przez Cesarza Hadriana jako jeden z etapów rozbudowy miasta. 

Świątynia Zeusa Ateny

Ruiny Świątyni Zeusa

Ruiny Świątyni Zeusa

Łuk Hadriana w Atenach

Łuk Hadriana i kolumna Świątyni Zeusa

Widok na Akropol

Widok na Akropol ze Wzgórza Likavitos

Ateny Panorama miasta

Najciekawsze miejsca w Atenach – zwiedzanie metrem

  1. Akropol (Linia M2 – Acropoli)
  2. Agora Rzymska ( Linia M1, M3 – Monastiriaki)
  3. Agora Ateńska (Linia M1, M3 – Monastiriaki)
  4. Biblioteka Hadriana ( Linia M1, M3 – Monastiriaki)
  5. Łuk Hadriana ( Linia M2 – Acropoli)
  6. Ogrody Narodowe Aten ( Linia M2, M3 – Syntagma)
  7. Zappeion ( Linia M2, M3 – Syntagma
  8. Ateński Stadion Panatenajski (Linia M2, M3 – Syntagma)
  9. Parlament (Linia M2, M3 – Syntagma)
  10. Wioska olimpijska (Linia M1 – Irini)
  11. Plaka (Linia M2 – Acropoli)

Hydra – co zobaczyć na greckiej wyspie osiołków?

grecja hydra co zobaczyć

Hydra – co zobaczyć na greckiej wyspie osiołków?

Wyspa Hydra to jedna z mniejszych wysp greckich zamieszkałych przez ludzi. Jej wielkość to 50 km kw. powierzchni i 55 km obwodu. Co ciekawe, nie spotkacie tutaj samochodów – ewentualnie stare wraki mające służyć rolnikom, ambulans i ciężarówki budowlane. Za cały transport odpowiedzialne są osły. Powodem takiego stanu rzeczy nie jest ekologiczne życie mieszkańców, a fakt, że prawie wszystkie strome uliczki pną się na zbocze schodami. Do tego jest tak wąsko, że poruszanie się autem stanowiłoby prawdziwy koszmar, o ile w ogóle byłoby możliwe. 

Wyspa Hydra, Grecja

Widok na Wyspie Hydra

Skąd się wzięła nazwa wyspy Hydra?

Nazwa wyspy związana jest z wodą i wilgocią, jednak na wyspie nie ma ani jednego źródła 😉 Woda sprowadzana jest z pobliskiego Peloponezu. To jednak nie koniec kuriozów związanych z wyspą! Zdaniem Pascala, wyspa należy do najmodniejszych i najdroższych ośrodków wakacyjnych Grecji, choć nie ma tu wcale złocistych plaż. Co najwyżej – skaliste i kamieniste zatoczki obmywane turkusową wodą morza. 

Port na wyspie Hydra

Wyspa Hydra

Restauracja z widokiem na morze

Jak dotrzeć na Hydrę i poruszać się po wyspie?

Na Hydrę dopłynęliśmy z Pireusu przewoźnikiem Hellenic Seaways. Cena biletu dla osoby dorosłej to 28 euro (2018r.) w jedną stronę. Rejs na wyspę zajmuje ok. 1.5-2 godzin. Niestety miejsca przyznawane są losowo, więc nie tak łatwo usiąść przy oknie.

Latem turystów dowożą autobusy wodne (kaiki) z miasteczka Idra na plaże wokół wyspy. Można również skorzystać z taksówki wodnej, jednak najlepiej zwiedzić wyspę pieszo.

Bilety Pireus - Hydra

Prom Pireus - Hydra

Wyspa Hydra Grecja

Wnętrze promu Hellenic

Osiołki na wyspie Hydra

Ile czasu spędzić na wyspie?

Wyspa nie jest duża, a na zwiedzenie portu i okolicy wystarczy kilka godzin. Warto popłynąć na Hydrę na jeden dzień, aby móc na spokojnie pospacerować wokół portu, zgubić się w uliczkach z białymi domkami, a na koniec usiąść w jednej z restauracji i rozkoszować się greckim jedzeniem.

Architektura grecka

Wyspa Hydra

Greckie okiennice

Urocze budynki na Hydrze

Idra – urocza stolica wyspy

Idra zachwyca pastelowymi, białymi domami i rezydencjami pnącymi się po wzgórzach. Ich styl można porównać do tych na Santorini czy Mykonos. 

Wejścia do portu strzegą stare oryginalne armaty, które kiedyś broniły wyspy. Przystań wypełniona jest po brzegi jachtami, żaglowcami i łódkami rybackimi. Na zachodniej stronie portu znajdziecie odnowioną rezydencję Koindouriotisa, którą udostępniono do zwiedzania. Stworzono w niej muzeum historyczno-etnograficzne. Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-14.00, a od czerwca do sierpnia dodatkowo w godzinach 17.30-20.30. Bilet kosztuje ok. 4 euro.

Rezydencja na wyspie Hydra

Widoki na Hydrze

Port w Hydrze

Budynki na Hydrze

Wyspa Hydra

Budynki na Hydrze

Greckie bydynki na Hydrze

Urocze uliczki na wyspie

Schody na Hydrze

Wyspa Hydra

Urocza Hydra

Osły na Hydrze

Osły na Wyspie Hydra

Widok na port na Wyspie Hydra

Port na Hydrze

Widok na grecki port

Smutne życie osiołka na Hydrze

Za cały transport na wyspie odpowiadają osiołki. I o ile cała wizja wyspy przedstawia się uroczo, o tyle w praktyce osły wykorzystuje się do dźwigania ciężkich walizek. Osiołki przywiązywane są w porcie w pełnym słońcu, bez zadaszenia, bez wody… Niestety o tym głośno się nie mówi, a mieszkańcy przywykli do wykorzystywania osiołków ponad siły, że nie robi to już na nich żadnego wrażenia.

Na osiołkach również świetnie można zarobić na wyspie. Na licznych stoiskach z pamiątkami znajdziecie z ich wizerunkiem niemal wszystko: magnesy, maskotki, koszulki.

Osiołek na Hydrze

Idealne miejsce dla fanów kotów

Mamy świetną informację dla wszystkich kociar i kociarzy! Na wyspie spotkacie mnóstwo kocich milusińskich! Koty są dosłownie wszędzie i to, co je wyróżnia to cudowne w dotyku, miękkie futerko – idealne do głaskania! 😉

Koty na Hydrze

Kot na Hydrze

Greckie widoki

Grecka restauracja na Hydrze

DonkeyCat Gallery Shop

Widok na port na Hydrze

Lody na Hydrze

Lublana i Jezioro Bled – co zobaczyć w Słowenii

Słowenia – brama Bałkanów

Słowenia, to niewielki kraj leżący nad Morzem Adriatyckim, który zamieszkuje jedynie 2 miliony mieszkańców. Nazywana przez wielu jednym z najbardziej zalesionych krajów Europy – Słowenia oferuje naprawdę wiele atrakcji. Przepiękne jeziora i jaskinie, parki narodowe, dostęp do turkusowego morza czy wypad w Alpy na narty – to tylko niektóre z nich. Stolicą Słowenii jest Lublana i tam Was dzisiaj zabierzemy!

Przekroczenie granicy Austria – Słowenia. Informacje praktyczne o tunelu i drogach 

Po dobrych kilku godzinach sprawnej podróży austriackimi autostradami, dojeżdżamy do granicy ze Słowenią. Granicę przekraczamy w okolicach miejscowości Rosenbach poprzez tunel pod masywem górskim Karawanki (z austr. Karawankentunnel, z słoweń. Predor Karavanke). Tunel o długości 7864 m  zrobił na nas ogromne wrażenie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji przejeżdżać tak długim tunelem wydrążonym pod Alpami. Za wjazd do tunelu pobierana jest opłata w wysokości 7.20€ (stan na 2019 r.). Płatność można uiścić w formie gotówkowej jak i zapłacić kartą. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Przejazd tunelem zajmuje minimum 10 minut w zależności od ruchu. W okresie wakacyjnym przejazd może się wydłużyć.

Zamek Bled Słowenia

Po przejechaniu tunelu jesteśmy już po słoweńskiej stronie granicy w okolicach miejscowości Dovje i Hrusica. Wjeżdżamy na autostradę A2. Pamiętajcie, że do poruszania się słoweńskimi drogami szybkiego ruchu będzie konieczne wykupienie winiety. Słoweńska winieta nie należy do najtańszych, a koszt jej zakupu wynosi 15€ na 7 dni dla samochodu osobowego. Należy ją nakleić na przednią szybę. Jeżeli udajecie się samochodem do Chorwacji, a Wasza trasa wiedzie przez Słowenię, nie zapomnijcie zakupić winiety w drodze powrotnej! A jeśli uznacie, że wolicie poruszać się drogami bezpłatnymi, koniecznie ustawcie sobie taką opcję w GPS. Maksymalna prędkość na autostradach w Słowenii to 130 km/h, a na drogach ekspresowych 100 km/h.

Podążając autostradą A2 w kierunku słoweńskiej stolicy Lublany, na kilka godzin zatrzymujemy się w chyba najbardziej rozpoznawalnym miejscu Słowenii – Jezioro Bled. 

Widok na Jezioro Bled

Jezioro Bled – co zobaczyć w kilka godzin?

Jezioro Bled i malutka wysepka z kościółkiem ( Blejski otok) to chyba najbardziej znane miejsce w całej Słowenii i stanowi turystyczną wizytówkę kraju. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że każdy, kto słyszał o tym niewielkim południowym kraju zna to miejsce. Oczywiście Słowenia to nie tylko Jezioro Bled. Kraj ten ma wiele więcej do zaoferowania. Jeżeli będziecie w Bled na kilka dni, a nie tak jak my – przejazdem na kilka godzin, to możecie fantastycznie spędzić ten czas. 

Bled jest bardzo zatłoczoną miejscowością w sezonie turystycznym. My odwiedziliśmy to niezwykłe miejsce w lipcu i trochę naszukaliśmy się miejsca parkingowego. Płatne miejsce postojowe znaleźliśmy na wzgórzu z widokiem na całe jezioro. Przy wjeździe do samego jeziora kierujemy się cały czas przed siebie i na rozwidleniu dróg wjeżdżamy pod górkę i tam podjeżdżamy aż do samego końca na parking. 

Widok na Kościół na Jeziorze Bled

Mając kilka godzin spokojnie można sobie pospacerować wokół jeziora, odpocząć, usiąść na ławce w cieniu. Obowiązkowym punktem jest zrobienie kilku, jak nie kilkunastu zdjęć na tle wysepki z kościołem. Jeżeli macie strój kąpielowy, to możecie skorzystać z tutejszej plaży, jednak znalezienie miejsca na ręcznik może być trudne.

Oprócz spokojnego zwiedzania, można bardziej aktywnie spędzić i wykorzystać czas. Na wysepkę z kościołem możecie udać się wynajętą łódką (pletna) z wioślarzem bądź bez. Na pewno ciekawszym rozwiązaniem będzie wynajęcie samej łódki. Plusem jest też to, że możecie sobie popływać po całym jeziorze. Wioślarz natomiast zabierze Was tylko bezpośrednio do i z wysepki. 

Spacer nad Jeziorem Bled
Widok na Zamek w Bledzie

Kolejnym fajnym sposobem na spędzenie czasu w Bledzie jest spacer wokół Jeziora. Objechanie jeziora rowerem też jest fajną opcją. A jeżeli chcecie zobaczyć oszałamiające widoki na Alpy i na wysepkę, to koniecznie wejdzie na Zamek, który jest najstarszym zamkiem w Słowenii. Wejście na zamek może być trochę wymagające, szczególnie w upalne dni. Sam zamek jest położony około 130 metrów nad lustrem jeziora. 

Przepłynięcie łódką Jeziora Bled

Okolice Jeziora Bled

Jeżeli macie jeszcze trochę czasu albo wasz pobyt w Bledzie zaplanowaliście na kilka dni to koniecznie musicie udać się do Wąwozu Vintgar Gorge, którego zwieńczeniem jest dotarcie do wodospadów Sum. Wąwóz znajduje się zaledwie 4 km od Bledu.

Dla miłośników natury i osób kochających obcowanie z przyrodą polecamy wybranie się na największe jezioro w Słowenii, Jezioro Bohinj w Triglawskim Parku Narodowym, gdzie możecie spędzić cały dzień. A jeżeli jeszcze Wam mało, to za jeziorem udajcie się do miejscowości Ukanc, a stamtąd dzieli was kilka kilometrów trekkingu do kolejnych Wodospadów Savica. 

Nasz następny przystanek w drodze do Chorwacji, to stolica Słowenii, Lublana. 

Kościół w Słowenii
Słowenia
Żywienie się w trasie 😉
Słowenia czołg

Co zobaczyć w Lublanie – Mieście Smoków?

W Lublanie zatrzymujemy się dosłownie na kilka godzin. To kolejny, na naszej drodze do Chorwacji „city break”. Parking znajdujemy blisko ścisłego centrum, pomimo, że byliśmy tam w środku sezonu. Za kilka godzin parkowania płacimy kilka euro. 

Lublana, choć jest stolicą kraju, którą zamieszkuje około 300 tys. mieszkańców zachowuje swój kameralny, romantyczny i spokojny charakter. Miasto stwarza wiele możliwości kulturalnych dla mieszkańców i turystów. Romantyczne i wyciszające spacery dla zakochanych? Jak najbardziej! Spacerowanie po malowniczych uliczkach Lublany wprowadzi Was w nostalgiczny nastrój. Do tego ścisłe centrum jest zamknięte dla ruchu samochodowego, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto tutaj spędzić co najmniej kilka dni.  

Most w Lublanie
Trzy Mosty w Lublanie

Potrójny Most – główna atrakcja Lublany

#instafoto Potrójny Most to jedno z ciekawszych miejsc Lublany. Nie zapomnijcie zrobić świetnej fotki!

Most łączy Plac Preserna ze starówką.Warto zatrzymać się tutaj na chwilę. Można też w pobliskich restauracjach czy kawiarniach usiąść spokojnie i napawać się uroczym widokiem.  Zabytkowe Stare Miasto Lublany jest stosunkowo niewielkie i obejście go nie zajmie nam pół dnia, dlatego doradzamy, aby ze zwiedzaniem się nie spieszyć. 

Jeżeli chcecie zaczerpnąć więcej informacji, zajrzyjcie do informacji turystycznej, która znajduje się na rogu ulicy Adamic – Lundrovo, tuż przed wejściem na Trzy Mosty – wizytówki turystycznej Lublany. 

Mosty w Lublanie
Stare Miasto w Lublanie
Lublana miasto smoków
Lublana pomniki
Stare Miasto w Lublanie
Zamek w Lublanie

Z Mostu Potrójnego widać górujący nad miastem średniowieczny zamek, do którego możemy udać się pieszo, jednak latem przy wysokich temperaturach może to być dosyć wyczerpujące. Istnieje też możliwość dotarcia do Zamku kolejką w cenie około 4 € dla osoby dorosłej w dwie strony. Więcej informacji znajdziecie na stronie. Przystanek kolejki (funicular) znajduje się na placu Krekov. Kursy odbywają się co 10 minut.

Sam Zamek oczywiście też jest do zwiedzenia, jednak my się na to nie zdecydowaliśmy. Gdybyście mieli jednak takie plany, to tutaj znajdziecie aktualne ceny.  Istnieje też możliwość zakupienia jednego biletu na kolejkę i zwiedzanie zamku. 

Zamek w Lublanie
Zamek w Lublanie
Kolejka na Zamek w Lublanie
Panorama Lublany
Zamek w Lublanie
Lublana Stare Miasto
Widok na Lublanę
Widok na Lublanę
Widok na Lublanę
Mosty w Lublanie
Bulwar w Lublanie
Bulwar Lublana
Witryna sklepu

Sam widok z kompleksu zamkowego na miasto jest wspaniały. Przy dobrej widoczności i pogodzie możemy ujrzeć całe miasto. Jest to najlepszy punkt widokowy w mieście.

Wracając z Zamku możecie wrócić na Mestni Trg. To tutaj znajduje się Ratusz Miejski z XV w., dzisiaj po kilku przebudowaniach oaz barokowa Fontanna Trzech Rzek z XVIII w.  

Joze Plecnik – to właśnie jemu w głównej mierze dzisiejsza Lublana zawdzięcza swój kształt. Światowej sławy architekt stworzył bardzo wiele ciekawych budowli i projektów. Na jego koncie znajduje się stworzenie takich architektonicznych perełek, jak Potrójny Most, Biblioteka Narodowa, cmentarz Zale czy kościół św. Franciszka. 

Stare Miasto w Lublanie
Lublana Stare Miasto
Smoczy Most

Przekraczając rzekę Lublanicę można skorzystać z kilku mostów łączących stare miasto. Jednym z nich jest Smoczy Most (Zmajski Most), znajdujący się na wielu zdjęciach czy informacjach turystycznych promujących słoweńską stolicę. Most ozdobiony jest czterema smokami na każdym z rogów. 

Jeżeli swój pobyt w Lublanie spędzacie ze swoją drugą połówką, zajrzyjcie na Most z kłódkami (Mesarski Most) i powiedzcie światu, że tutaj byliście razem 😉 Romantyczną opcją jest także wybranie się w rejs łódką po rzece Lublanica wzdłuż kamienic Starego Miasta. Rejs trwa około 50 minut, a cena za osobę to około 8 €. 

Lublana, zielona stolica Europy z 2016 roku posiada, jak na duże europejskie miasto wiele terenów zielonych. Długość ścieżek rowerowych w tym mieście wynosi ponad 200 km. Wypożyczenie roweru nie stanowi tutaj problemu dzięki systemowi rowerów publicznych „BicycleLJ”. W mieście tym widać, że dba się o środowisko. W poprzedniej dekadzie władze Lublany utworzyły kilka zupełnie nowych parków i zasadzili tysiące drzew. Największym parkiem miejskim w Lublanie jest Park Tivoli, w którym w letnie i upalne dni odpoczywają w cieniu mieszkańcy, a wieczorami spotykają się towarzysko.

#ciekawostka Po drugiej stronie parku znajduje się ogród zoologiczny. 

Lublana wywarła na nas dobre wrażenie. Miasto czyste, ekologiczne, nowoczesne – wdrażające technologie z myślą o środowisku. W mieście tym panuje sielska atmosfera i naprawdę możemy poczuć się tam, jak w małym miasteczku. Warto zatrzymać się chociaż tutaj na jedną noc.

Trzy Mosty Lublana
Lublana

Pozostałe miejsca, na które warto zwrócić uwagę w Lublanie:

  • Plac Kongresowy
  • Park Zvezda
  • Budynek Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej
  • Krizanke
  • Dom Hauptmanna

Granica Słoweńsko – Chorwacka 

Kierując się ku południu od Lublany, zmierzamy do przejścia granicznego z Chorwacją. Granicę przekraczamy na przejściu granicznym Jelsane – Rupa. Należy pamiętać, że Chorwacja nie znajduje się w strefie Schengen, tak więc paszporty bądź dowody osobiste  miejmy pod ręką. Po przekroczeniu granicy udajemy się do Rijeki i rozpoczynamy naszą wielką bałkańską przygodę! 

Smoczy Most Lublana