EUROPA

Roadtrip Bułgaria – co warto zobaczyć w 7 dni?

Roadtrip Bułgaria - co warto zobaczyć w 7 dni?

Postanowiliśmy odczarować Bułgarię i wybraliśmy się na tygodniowy roadtrip. Zjechaliśmy całe wybrzeże i na chwilę nieco zapuściliśmy się w głąb kraju do Wielkiego Tyrnowa i Starej Zagory. Czy było warto? Sprawdźcie sami!

Bułgaria – co warto wiedzieć?

Jeśli wybierasz się na południe Europy i zastanawiasz się co warto wiedzieć przed wyjazdem do Bułgarii, to zaraz opowiem Ci co nieco o tym kraju kontrastów.

Bułgaria jest jednym z najstarszych państw w Europie, jednak dwa razy znikała z mapy: podczas bizantyjskiej dominacji (1018–1185) oraz niewoli tureckiej (1396–1878). Pomimo wstąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku, wciąż daleko jej do krajów zachodnich.

Bułgarzy boją się, że znikną. W 1989 roku było ich prawie dziesięć milionów, teraz populacja kraju liczy niecałe siedem. Eksperci ONZ szacują, że jeżeli trendy się utrzymają, to w 2050 roku spadnie do 5,4 miliona. Każdego roku znika z Bułgarii miasto wielkości Ciechanowa. Młodzi Bułgarzy wyjeżdżają do Niemiec, Hiszpanii czy na Maltę.

Wioski bułgarskie pustoszeją. Młodzi uciekli do miast. Dziecko na bułgarskiej wiosce jest jak rzadki motyl. Wioski zamieniły się w geriatryczne skanseny. Bułgaria ma niecałe siedem milionów mieszkańców, a w stolicy mieszka 1,25 miliona. Gęstość zaludnienia: 65 osób na kilometr kwadratowy (w Polsce to 123 osoby). Bułgaria jest jedynym krajem UE, gdzie przepaść między zarobkami między miastem a wsią się pogłębia. W 2004 rolnicy zarabiali 70% tego, co miastowi, teraz 53%. Średnia unijna to 80%.

Świetną książkę o Bułgarii napisała Magdalena Genow, która urodziła się właśnie tutaj, a swoje życie dzieliła pomiędzy Polską a Bułgarią. Książka pozwala lepiej zrozumieć kraj i Bułgarów. To dzięki niej dowiedziałam się, dlaczego właściciel pierwszego noclegu kazał nam zdjąć buty przed wejściem 😉

Jak dojechać z Polski do Bułgarii?

Z Polski do Bułgarii można dojechać autem, ale to dość długa wyprawa, więc będzie dobrą opcją, gdy po drodze chcecie odwiedzić również inne kraje. Najlepszą opcją jest bezpośredni lot do Burgas z kilku polskich lotnisk. Czym i jak dolecieć do Bułgarii?

do Burgas linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin
do Burgas linią Wizzair z Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy Chopin i Wrocławia

Ile trwa lot do Bułgarii?

Lot z Gdańska do Burgas trwa 2h 20 min. Warto pamiętać, że w Bułgarii czeka nas zmiana czasu i do polskiego należy doliczyć 1 godzinę do przodu.

Waluta – jak płacić w Bułgarii?

Lew bułgarski to oficjalna waluta obowiązująca w Bułgarii od 1881 roku. Jeden lew dzieli się na sto stotinek (ale słodko to brzmi, co?).

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Do Bułgarii leci się zazwyczaj po to, aby spędzić tydzień w hotelu all inclusive i na plaży należącej do obiektu. My postanowiliśmy obrać zupełnie inną ścieżkę, wypożyczyć auto i wybrać się na objazdówkę po bułgarskim wybrzeżu. I to był strzał w dziesiątkę! Plaże Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu to tylko niewielki ułamek tego, co kraj ma do zaoferowania. Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nessebar – perła Morza Czarnego

Swoją podróż zaczęliśmy od jednego z najpiękniejszych miasteczek Bułgarii – Nessebaru czy też Nessebyru (obie formy są poprawne). Nazywane „perłą Morza Czarnego” klimatyczne 14-tysięczne miasto położone jest nad samym Morzem Czarnym. Można powiedzieć, że składa się z dwóch części: starożytnej i współczesnej. Część starożytna niegdyś była wysepką, a dziś połączona jest z nowoczesnym przesmykiem. I to właśnie ją polecam Wam odwiedzić. Od 1983 roku w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbolem miasta jest zabytkowy młyn, który miniecie po drodze do zabytkowej części miasta.

Półwysep, na którym mieści się Nessebar przez wiele lat był niedostępny dla osób z zewnątrz, głównie z uwagi na doskonałe ufortyfikowanie. Miasto otaczały mury miejskie z VIII wieku p.n.e. Obecnie można podziwiać tylko ich pozostałości oraz bramę, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Nessebyr jest najstarszym miastem w Bułgarii i jednym z najstarszych osiedli Europy. Miasto zostało założone przez Traków i nazwane „Mesambrią”. W VI w. miasto stało się jedną z greckich kolonii i to właśnie Grecy je rozwinęli i otoczyli murami obronnymi.

W głębi miasta czekają na Was wąskie i kręte uliczki, niesamowita architektura, liczne stragany z pamiątkami i bułgarskimi wyrobami, restauracje, a także kilka mniej lub bardziej zachowanych cerkwi.

Po Cerkwi św. Apostołów pozostała jedna nawa i część kolumnady. W pobliżu znajduje się sporo restauracji specjalizujących się głównie w rybach, ale nie brakuje dań kuchni bułgarskiej czy włoskiej, jak pizza na kawałki. Po lewej stronie od Cerkwi św. Apostołów znajduje się winnica, gdzie można spróbować tamtejszych wyrobów.

W Nessebarze znajdziecie dwie niewielkie plaże. Pierwszą zaraz po wjeździe do miasteczka, po prawej stronie, a drugą na końcu półwyspu. Jak widzicie poniżej, pierwsza plaża poza sezonem jest totalnie opustoszała, chociaż domyślam się, że latem może tu być tłoczno. Tym bardziej, że w okolicy widziałam mnóstwo sklepików z pamiątkami i kilka restauracji.

Rezerwat archeologiczny Yailata

Jeśli planujecie dojechać aż na północ kraju, koniecznie zajrzyjcie do Rezerwatu archeologicznego Yailata. To miejsce odkryliśmy przypadkiem, bo nie jest zbyt popularne. A spędziliśmy w nim dobre kilka godzin.

Nazwa rezerwatu oznacza „wysokie pastwisko”. Mieści się tutaj miasto w jaskiniach, które zawierają 101 mieszkań z V wieku p.n.e. oraz trzy nekropolie (groby rodzinne) z III i IV wieku. Można zwiedzić różne jaskinie (aczkolwiek nie udało mi się odnaleźć więcej niż 3 + kościół) i zakończyć wycieczkę widokiem z twierdzy, oferującej panoramę na Morze Czarne. Po drodze czekają na Was także piękne widoki na strome klify wpadające do morza.

Przylądek Kaliakra

Przylądek Kaliakra to leżący 34 km na północ od miasta Bałczik wydłużony skalisty półwysep. Poza legendami, Kaliakra szczyci się również bogatą historią, sięgającą czasów trackich od około IV wieku p.n.e. Tutejsze klify, których wysokość zaczyna się od 60 – 70 metrów, wpadają bezpośrednio do Morza Czarnego zapewniając spektakularny widok. Jeśli planujecie podróż autem, to miejsce warto zobaczyć w Bułgarii i dopisać do swojej listy.

Kamienny Las niedaleko miasta Warna

Kamienny Las w Bułgarii znajduję się około kilkunastu kilometrów na zachód od Warny. Najlepiej dotrzeć tutaj oczywiście autem, bo atrakcja znajduje się zaraz przy głównej ulicy.

Czym jest ów Kamienny Las? To miniaturowa piaszczysta pustynia zdominowana mniejszymi lub większymi kamiennymi kolumnami. Przez tysiące lat natura rzeźbiła kamienne figury, formując z nich różne kształty, które zachowały się po dzisiejsze czasy i stanowią atrakcję Bułgarii. Mówi się, że w dalekiej przeszłości Kamienny Las znajdował się pod wodą na dnie starożytnego morza, po którym dzisiaj możemy śmiało spacerować.

Wielkie Tyrnowo

Wielkie Tyrnowo to jedno z moich największych zaskoczeń tego wyjazdu. To przepiękne miasto, które najlepiej prezentuje się z… góry! Polecam Wam małą wspinaczkę na Wzgórze Garga Bair, z którego zobaczycie miasto w całej okazałości. To jednak nie wszystko, bo dla odważnych zamontowano huśtawkę The Love Swing. Dotarcie do niej nie należy do najłatwiejszych i jest momentami bardzo niebezpieczne. Nie polecam, żebyście szli z dziećmi, bo nie ma żadnych zabezpieczeń przed stromymi skarpami.

Auto należy zostawić na dzikim parkingu przy drodze do klasztoru https://goo.gl/maps/Dz9ZcxskMagd1SRn6 a następnie udać się na wędrówkę do The Love Swing https://goo.gl/maps/QFSvzEXEPooCdxGs7

Po zachwycie nad widokiem na Wielkie Tyrnowo, koniecznie zajrzyjcie do centrum miasteczka. Znajdziecie w nim wiele uroczych uliczek, ogólnodostępnych tarasów widokowych, sklepików i restauracji. Spokojnie można by spędzić tutaj nawet kilka dni! Polecam Wam odnaleźć genialny, nieco ukryty punkt widokowy, z którego zrobicie super zdjęcia https://goo.gl/maps/U4k7mV9wCbHTTXCi8

Auto możecie zaparkować tutaj https://goo.gl/maps/EV2WEPGycrjNhLSu9

Stara Zagora

Z Wieliego Tyrnowa jest już bardzo blisko do kolejnego bułgarskiego miasta. Stara Zagora jest miastem wyjątkowym położonym w sercu Bułgarii u podnóża Srednej Gory. Ale chyba nigdy nie zgadlibyście, na czym polega jej wyjątkowość! Otóż polega na tym, że nie znajdziemy w mieście zakrętów.

Jak to możliwe? Stara Zagora po wojnie rosyjsko-tureckiej została odbudowana na planie prostopadłych ulic. Miasto było tak zniszczone, że dało się je zbudować niemal od nowa według planów czeskiego architekta Lubora Bayera. Oprócz tego, no cóż… nic mnie w tym mieście nie urzekło. Jedynym ciekawym miejscem, do którego warto zajrzeć jest potężny pomnik Pamięci Obrońców Stara Zagora i przepiękny widok na miasto, który rozpościera się ze wzgórza. Jeśli interesujecie się historią, polecam Wam poczytać więcej o tym miejscu. My jednak postanowiliśmy zakończyć zwiedzanie na panoramie Starej Zagory i jechać dalej, w stronę południowego wybrzeża.

Reservoir Tsonevo i Wonderful Rocks

To zbiornik położony w dolinie rzeki Luda Kamchia, 1 km od wsi Tsonevo. Zbiornik zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości w Bułgarii. Nad zbiornikiem króluje kilka spektakularnych mostów, z których można go podziwiać. Najlepsze kadry złapiecie z drona.

To jednak nie zbiornik jest tutaj największą atrakcją a tak zwane Wonderful Rocks. To bardzo ciekawe formacje skalne, w których wydrążono tunele umożliwiające przejazd. Składają się z około dziesięciu pięknych igieł skalnych, wysokich na 40-50 metrów, przypominających zamkowe wieże. Powstały pod wpływem wody i wiatru na wapień. Najlepszy widok na skały znajdziecie po drugiej stronie zbiornika, gdzie mieści się niewielka dzika plaża. Aby tu dojść trzeba zostać auto na zatoczce przy drodze, a następnie kierować się wydeptaną ścieżką w stronę zbiornika i skał.

PS. W pobliżu mieszkają dzikie psiaki, dla których możecie zabrać jakieś przekąski. Psy nie są groźne, podchodzą do aut i maślanym wzrokiem patrzą, aby wyprosić coś do jedzenia.

Zamek Ravadinovo zakochany w wietrze

Niewiele brakowało, a ominęlibyśmy to miejsce! Przygotowując się do wyjazdu, Zamek Ravadinovo nie wydał mi się jakoś specjalnie atrakcyjny. W sieci nie znalazłam też wielu zdjęć. Po drodze do Sozopolu postanowiliśmy jednak zaryzykować i zajrzeć tutaj na chwilę. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam zamek z bliska! Rodem wyjęty z bajki albo filmu fantasy!

Zacznijmy jednak od początku!

Malowniczy zamek Ravadinovo zbudowany został jako prywatna posiadłość bułgarskiego milionera Georgia Tumpalova. Podobno już od dziecka marzył o takim zamku. W 1996 roku narysował łopatą wielki krzyż na ziemi, gdzie miał powstać zamek, zaś sama budowa rozpoczęła się w 1997 roku. Do dziś to dzieło niedokończone, ciągle rozbudowywane i powiększane o nowe projekty. Właściwa nazwa zamku to Zakochany w wietrze.

Obecnie mieści się w nim galeria sztuki, sala gier i kaplica. Do budowli przylegają też stajnia, winiarnia i mini zoo. Zamek otoczony jest parkiem z jeziorem, wodospadami, licznymi mostkami, marmurowymi rzeźbami i fontannami. Znajdziecie tutaj między innymi replikę… rzymskiej Fontanny di Trevi.

Architektura zamku Ravadinovo to mieszanka różnych technik i stylów. Do jego budowy zużyto 20 tysięcy ton marmurkowego wapienia, który mieni się różnymi odcieniami w zależności od pory dnia. Rano ma różowe odcienie, w ciągu dnia staje się biały, a przy pełni księżyca – świeci.

Wieże ozdobiono elementami z miedzi i mosiądzu, a wysokie mury porasta bluszcz. W 2013 r. ta bajkowa sceneria zwróciła uwagę Hollywoodi i została wykorzystana przez ekipę filmową. W Ravadinovie nakręcono część scen do filmu “Śpiąca królewna. Wyprawa” w reżyserii Caspra Van Dien.

W 2009 r. wartość zamku szacowano na 4 miliony euro i już wówczas właściciel, który sam zaprojektował swoje dzieło, musiał tłumaczyć się skąd wziął na jego budowę środki. Sprawę jednak umorzono – w końcu to Bułgaria 😉

Zamek „Zakochany w wietrze” pomino, że jest dość „młody” może poszczycić się nagrodami. Zdobył złoty i srebrny medal w kategorii „Atrakcja turystyczna” oraz został uznany za cud architektury w prestiżowym międzynarodowym konkursie „A’Design Award”. Zamek wygrał z rezydencją króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha, która była na 4 miejscu.

Bilet wstępu na teren zamku to koszt 25 BGN za osobę. Dodatkowo płatne jest wejście do galerii sztuki.

Sozopol

Kolejnym miastem wartym odwiedzenia w Bułgarii jest Sozopol. To jedno z ładniejszych miast na wybrzeżu, jednak moim zdaniem przegrywa z urokiem Nessebaru. A może po prostu po sezonie nie prezentuje się najlepiej? Polecam Wam sprawdzić na własnej skórze.

W Sozopolu, podobnie, jak w Nessebarze znajdziecie starówkę z gąszczem tradycyjnych, domów z drewnianym piętrem. Warto przespacerować się także promenadą, przy której mieści się cała masa restauracji z przepięknym widokiem na morze i plażę.

Najpiękniejsze plaże Bułgarii

Plaża w Sinemorec

Plaża w Sinemorec jest bardzo nietypowa, ponieważ oddziela rzekę Weleka od Morza Czarnego, formując coś w rodzaju mierzei z dwoma brzegami: morskim i rzecznym. Wygląda to fenomenalnie, szczególnie z góry, z pobliskiego klifu. Taka kombinacja jest idealna w upalne dni, kiedy woda w Morzu Czarnym jest bardzo ciepła, a zanurzenie się w zimnej rzece Weleka przynosi ochłodę. Aby zobaczyć plażę z góry, koniecznie udajcie się na klif po prawej stronie. Z niego też dojrzycie kolejną przepiękną, ukrytą plażę. Plaża znajduje się na terenie rezerwatu przyrody, więc pod ochroną i nie da się dojechać do niej bezpośrednio autem. Auto należy zostawić na dzikim parkingu i udać się na krótki spacer, aby dojść do plaży.

Po drodze koniecznie zatrzymajcie się na tym fotospocie https://goo.gl/maps/8qVgep89DFZTa1RC7

Plaża Bolata

Plaża Bolata to jedna z najciekawszych i najbardziej nietypowych plaż w Bułgarii. Ta przytulna zatoczka położona jest w rezerwacie przyrody Kaliakra, 14 km od kurortu Kavarna. Przez miejscowych nazywana jest Zatoką Ptaków Nie jest zbyt popularna wśród turystów (całe szczęście!) i wypoczywają tutaj głównie miejscowi i miłośnicy nurkowania. Plaża jest piaskowa, a dno obniża się bardzo łagodnie. Miejsce jest bardzo spokojne i urokliwe. Często są widywane tu delfiny, na piasku leżą muszelki. Można spotkać też maleńkie kraby.

Samochodem dojedziecie do parkingu niemal przy samej plaży. Plaża Bolata to jedyne miejsce w okolicy, gdzie bez problemu można zejść do morza. Zatoczka niesamowicie prezentuje się szczególnie z góry. Na szczęście nie musicie mieć drona, aby zachwycać się takim widokiem. Po prawej stronie, na klifie są schodki, które prowadzą na samą górę, aż do opuszczonej wieży. Wieje tutaj niemiłosiernie, ale widoki zapierają dech w piersiach.

Co warto wiedzieć o plaży Bolata?

Do połowy lat 90’ zatoka była tajną i mocno chronioną bazą wojskową. W tym miejscu do wody schodziły kable komunikacyjne telefonów podobno łączących głowy państw ze stolicami w Sofii z Moskwie. Obecnie, nadal, po prawej stronie plaży, na szczycie skały, widać działający radar.

W jaskiniach Bolata po lewej stronie znaleziono pozostałości starożytnej osady i dowody życia z 400 roku p.n.e, a także Krzyż Maltański – dowód handlu Drugiego Królestwa Bułgarii z Wenecją i Genuą.

Występują tu chronione gatunki czosnku syryjskiego, ropuchy szarej i żółwia kolczastego. Pęknięcia i nisze są istotnymi siedliskami nietoperzy i ssaków stepowych typowych dla tego regionu. Nad plażą przebiega Via Pontica, czyli jedna z głównych autostrad powietrznych ptaków wędrownych z całej Europy. Jeśli Wam się poszczęści, w wodach w pobliżu zatoki możecie również zobaczyć pospolitego delfina.

Dzika plaża Krapec

O plaży Krapec mówi się, że to ostatnia dzika plaża w Bułgarii. Dzika to chyba nie jest już najlepsze słowo, aby opisać to miejsce. Obok znajduje się camping z drewnianymi, pastelowymi domkami, więc domyślam się, że latem aż tak kameralnie tu nie jest. Tak czy siak, jeśli będziecie w okolicy, warto tu zajrzeć i przespacerować się plażą i podziwiać wysokie klify.

Ostatnie wpisy

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Kopenhaga to stolica i największe miasto Danii. Duńskie Kobenhavn możemy przetłumaczyć jako „port kupców”. Od Polski dzieli ją zaledwie godzinny lot, więc wypad nawet na 1 czy 2 dni jak najbardziej ma sens. To jedno z tych miast idealnych na weekendowy city break.

Z czego słynie Kopenhaga?

Prawdopodobnie pierwszym kadrem, który przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz Kopenhaga, to kolorowe kamienice piętrzące się nad kanałem. Trochę taki nasz Gdańsk nad Motławą, ale o wiele bardziej barwny. To jednak nie wszystko, co Kopenhaga ma do zaoferowania! Stolica Danii, jak i cały kraj to według badań, drugie najszczęśliwsze państwo na świecie. Przed nim jest tylko Finlandia. I powiem Wam, że to naprawdę widać! Już samo miasto jest zbudowane tak, aby żyło się dobrze. Jest dużo przestrzeni, zieleni, cisza i harmonia. Nie usłyszysz tu hałasu silników czy trąbienia. Większość Duńczyków porusza się rowerami, dzięki czemu jest spokojnie i bez korków, w przeciwieństwie do innych europejskich stolic.

Kiedy najlepiej jechać?

Skandynawia charakteryzuje się dość kapryśną pogodą. Najbezpieczniej będzie lecieć latem, ale wtedy też możesz spodziewać się większej liczby turystów i wyższych cen – jak to w sezonie. Warto wybrać się także w drugiej połowie maja/początku czerwca lub we wrześniu – wtedy też można trafić na ładną pogodę.

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Stolica Danii to idealny kierunek na jedno- lub kilkudniowy city break. W jeden dzień, co prawda nie uda Ci się zobaczyć wszystkich najciekawszych atrakcji, ale zdążysz już poczuć klimat Kopenhagi i posmakować tutejszych przysmaków. Optymalnie myślę, że 2-3 dni powinny wystarczyć, aby zobaczyć na spokojnie to, co najciekawszego Kopenhaga ma do zaoferowania. Należy pamiętać jednak, że noclegi w stolicy są naprawdę drogie, więc zwiedzanie w jeden dzień bez noclegu to najbardziej budżetowa opcja.

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Z Polski do Kopenhagi dolecisz linią Ryanair z Gdańska i Krakowa. Loty z północy naszego kraju potrafią być w śmiesznie niskich cenach. Mi udało się upolować bilety za 78 zł za osobę w dwie strony. I to wcale nie był jednorazowy łut szczęścia, bo tak niskie ceny w tym kierunku zdarzają się bardzo często. Nieco drożej jest lecieć z Krakowa do Kopenhagi, ale to wciąż nie są zbyt wysokie ceny.

Do stolicy Danii dolecisz także linią Wizzair z lotniska Chopina w Warszawie. A teraz podsumowując.

Jak dolecieć do Kopenhagi?

linią Ryanair z Gdańska
linią Ryanair z Krakowa
linią Wizzair z Warszawa Chopin

kopenhaga jak dostać się z lotniska do centrum

Kopenhaga lotnisko dojazd do centrum cena

Dojazd z lotniska do centrum Kopenhagi jest banalnie prosty! Już na końcu lotniska (okolice terminalu 3) znajduje się przystanek metra, które zabierze Cię w najbardziej popularne miejsca duńskiej stolicy. Duńskie metro jest nowoczesne i zadbane – wagoniki jeżdżą same, bez kierowcy! 😀 Są 4 linie metra, więc jest to do ogarnięcia. Chcąc dotrzeć do centrum wysiądź na Kongens Nytorv (bardzo blisko kanału Nyhavn) lub Nørreport. Bilety kupuje się w czerwonych maszynach na lotnisku. Co ciekawe, kupując bilet na komunikację miejską, możesz korzystać z metra, autobusów i pociągów na jednym bilecie! Bardzo polecam Ci zakup biletu 24-godzinnego (lub więcej, jeśli planujesz dłuższy pobyt), bo wtedy łatwo możesz poruszać się po najciekawszych miejscach Kopenhagi, które, jak na przykład popularny street food Reffen, są dość oddalone od centrum, więc w tym przypadku metro trzeba połączyć z autobusem. Biletów 24-godzinnych (i więcej) nie musisz nigdzie kasować, wystarczy, że będziesz miał je przy sobie. Kontrole biletów bardzo często zdarzają się w autobusach.

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Kopenhagi, powinieneś rozważyć zakup Copenhagen Card. To karta turystyczna, która w wybranym wariancie czasowym uprawnia do zwiedzania biletowanych atrakcji i nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej. Z kartą Copenhagen zobaczysz niemal wszystkie najciekawsze kopenhaskie atrakcje – rezydencje i pałace królewskie, park Tivoli (bez korzystania z karuzel), punkty widokowe, muzea i galerie. Listę wliczonych atrakcji znajdziesz na stronie https://copenhagencard.com. Kartę kupisz przez aplikację Copenhagen Card, wówczas działa ona w formie mobilnej.

Copenhagen Card możesz kupić także online. Z taką kartą w formie PDFu trzeba udać się do jednego ze wskazanych punktów w mieście (np. na terminalu 3 lotniska) i wymienić ją na fizyczną kartę lub wpisać numer zamówienia do aplikacji i aktywować kartę mobilną Osoba dorosła w ramach karty może zwiedzać z dwojgiem dzieci do 9 roku życia. Starszym dzieciom należy wykupić dodatkową kartę, która na szczęście jest sporo tańsza niż ta dla dorosłych.

Kopenhaga – jak zwiedzać?

To, jak się poruszać po Kopenhadze, zależy od tego, jakim czasem dysponujesz i co chciałbyś zobaczyć. Centrum Kopenhagi nie jest zbyt wielkie i spokojnie można je zwiedzać pieszo. Moim zdaniem to najlepsza opcja, aby móc poczuć klimat miasta i odkrywać przepiękne uliczki. Jeśli jednak nie jesteś fanem tak długich spacerów, możesz skorzystać z komunikacji miejskiej, która bez problemu dowiezie Cię do najlepszych miejsc Kopenhagi.

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Stolica Danii dysponuje świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, co bardzo ułatwia zwiedzanie w krótkim czasie. W mieście można korzystać z autobusów, metra, pociągów i tramwajów wodnych. Bilety są zintegrowane, więc jeden i ten sam bilet będzie ważny zarówno na metro, jak i na autobusy czy kolejkę miejską.

Bilet na komunikację miejską kupisz w sklepach 7 Eleven, w kasie DSB na dworcu centralnym, w biletomatach na stacjach metra i kolejowych oraz w aplikacji DOT Tickets. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i dość intuicyjna, pokazuje także czas ważności kupionego biletu, sama oblicza strefy i koszt biletu na określonej trasie. Biletomaty akceptują jedynie monety i karty płatnicze, ale już nie banknoty. Autobusy zatrzymują się na żądanie i jeśli chcesz wyjść na przystanku, to wcześniej naciśnij znak stop.

Bilet 24-godzinny na komunikację miejską w Kopenhadze to koszt około 54.00 PLN

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Nyhavn to zdecydowanie flagowa i najbardziej rozpoznawalna atrakcja Kopenhagi. To właśnie z tym widokiem, czyli kolorowymi kamienicami nad wodą, kojarzy się stolica Danii. Nyhavn, a dokładniej Nowy Port tworzą kolorowe kamienice (najstarsza z nich, oznaczona nr 9, pochodzi z 1681r.) odbijające się w tafli kanału, na którym cumują ponad 200-letnie, drewniane statki. Widok, szczególnie w słońcu, jest naprawdę malowniczy!

Mówi się, że Nyhavn to najdłuższy bar w całej Skandynawii. Kolorowe kamienice w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni, w których tłumy ludzi spędzają czas, rozsmakowując się w duńskiej kuchni. Prawy brzeg portu ma bardziej miejski charakter. Jest mniej barwny i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” przez cały dzień tętni życiem i przyciąga odwiedzających port turystów.

Nyhavn powstał w XVII wieku rękami szwedzkich jeńców wojennych jako niespełna 500-metrowy kanał i ulica, zabudowana z obu stron kamienicami. Motywacją do budowy duńskiego kanału była chęć ułatwienia rozładunku towarów przywożonych do Kopenhagi drogą morską. W dawnych czasach Nyhavn był miejscem skupiającym portowych robotników, rybaków i marynarzy przybywających do Kopenhagi. Opanowany przez półświatek, awanturników, pijaków i prostytutki, nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Dziś to miejsce zupełnie nie przypomina tego sprzed lat!

Najstarszym budynkiem przy kanale jest kamienica o numerze 9. Powstała w 1681 r. i niemodyfikowana w żaden sposób doczekała współczesnych czasów. Przy Nyhavn przez wiele lat mieszkał Hans Christian Andersen znany z napisania Baśni, w tym popularnej Dziewczynki z zapałkami czy Słowika. Zamieszkiwał kamienice o numerach 67, 20 i 18.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Kierując się na południe od Nyhavn, w stronę Wyspy Zamkowej, miniesz pokaźny budynek Giełdy Papierów Wartościowych. Twoją uwagę na pewno przykuje pokaźna, dość nietypowa iglica.

Biblioteka Den Store Diamant

Idąc brzegiem kanału, kawałek dalej od Børsen Twoim oczom ukaże się ogromny, nowoczesny budynek Biblioteki Den Store Diament. Został on zaprojektowany przez słynną na całym świecie grupę architektów SHL Architects. W swoim portfolio mają masę nowoczesnych budynków, w tym nawet jeden w Warszawie – Office Tower Warsaw. Wejście do biblioteki jest darmowe. Możesz wjechać windą na najwyższe piętro i zobaczyć hol biblioteki z góry lub zajrzeć do czytelni zaprojektowanej w starym stylu.

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Zaraz za Biblioteką Czarny Diament zobaczysz zabytkowe budynki wchodzące w skład Christianborg. Wyspę Zamkową ze stałym lądem łączy 9 mostów. Współczesna forma kompleksu budynków to, co najmniej czwarte wcielenie zabudowy tych rejonów – aż dwa poprzednie zostały strawione przez pożary. Szalejący w 1794 r. pożar, który strawił pałac Christiansborg, zmusił dwór królewski do szybkiego wykupienia pałacu Amalienborg i przeniesienia tam swojej stałej siedziby.

Pałac jest jedynym na świecie budynkiem, który mieści w swoich murach wszystkie trzy gałęzie władzy państwowej. Władzę ustawodawczą reprezentuje jednoizbowy duński parlament Folketing, wykonawczą – gabinet premiera, a sądowniczą Sąd Najwyższy. Sporą część kompleksu można zwiedzać.

Szczególnie polecam Ci wybrać się na najwyższą w Kopenhadze wieżę Christiansborg Tårnet, która jest dostępna za darmo codziennie poza poniedziałkami.

Odpłatnie możesz zwiedzić królewskie komnaty Royal Reception Rooms, które są wykorzystywane przez duńską koronę do celów reprezentacyjnych. Zwiedzanie królewskich komnat kosztuje 95/85 DKK (55/49 zł) za bilet normalny/studencki. Z kartą miejską Copenhagen Card nie musisz płacić za wstęp.

Przed wejściem na wieżę będziesz musiał poddać się kontroli bezpieczeństwa zbliżonej do tych lotniskowych. Część dystansu możesz pokonać windą. Jeśli będziesz miał szczęście, poza panoramą Kopenhagi, po drugiej stronie cieśniny Sund zobaczysz przy dobrej pogodzie zabudowania szwedzkiego Malmö.

Magstræde

Po drugiej stronie kanału znajdziesz najstarszą ulicę w Kopenhadze – Magstræde. Polecam Ci tutaj krótki spacer wśród tych kolorowych kamienic, bo to klimatyczne i bardzo fotogeniczne miejsce. Znajdują się tu przepiękne budynki, z których najdłuższą historią może poszczycić się symetryczny budynek nr 17-19, pochodzący z 1640 r. Magstræde i wiodąca dalej – Snaregade, są jednymi z niewielu ulic na kopenhaskim Starym Mieście, które charakteryzują się oryginalnym brukowaniem.

Christiania

Po spacerze Magstræde, polecam Ci znaleźć najbliższy przystanek metra i pojechać do bardzo charakterystycznej dzielnicy Kopenhagi – Christianii.

Historia Christianii jest niesamowicie ciekawa. To swego rodzaju eksperyment społeczny, który pomimo pięknego zamysłu, pobudek, idei, skończył się kiepsko, wymknął się spod kontroli i obnażył ludzką naturę. Ale po kolei!

W latach 70’ grupa duńskich squattersów zasiedliła opuszczone koszary, przy których kiedyś mieścił się port wojskowy. Na około 40-hektarowej powierzchni stworzyli niezależną od miasta dzielnicę Christiania z własnym prawem, flagą, a nawet walutą. Misją Christianii było powołanie do życia samostanowiącej, niezależnej ekonomicznie społeczności, której każdy członek będzie odpowiedzialny za jej wspólne dobro.

Wolne Miasto Christiania rozwijało się modelowo – powstawały mini szkoły i przedszkola dla lokalnej społeczności, dano nowe życie surowym, powojskowym koszarom, a artyści znaleźli tu miejsce, w którym mogli spełniać się artystycznie. Kilka kadrów z Christianii możecie zobaczyć w teledysku Lukasa Grahama do piosenki Share that love. I powiem Wam, że nawet wpada w ucho!

Pod koniec lat 80. dzielnica stawała się coraz silniej opanowywana przez gangi, które dorabiały się fortun na handlu narkotykami i prostytucji. Główna ulica Christianii – Pusher Street (Ulica Dilerów) wypełniła się handlarzami, którzy w swojej ofercie mieli twarde narkotyki, zakazane przez wewnętrzne prawa Christianii. W związku z pogarszającą się sytuacją, społeczność dzielnicy wprowadziła m.in. zakaz używania i posiadania broni, zakaz noszenia kamizelek kuloodpornych, zakaz fotografowania czy zakaz… biegania.

Głównej ulicy niestety Wam nie pokażę, bo był tam zakaz fotografowania. Przy ulicy rzeczywiście stały podejrzane typy i oferowały zakazane substancje (w środku dnia!). Atmosfera, jak z filmu o gangsterach sprawiła, że woleliśmy dalej się nie zapuszczać i zawrócić. Wolę nie wiedzieć, co tu się dzieje po zmroku!

Obecnie Christianię zamieszkuje niecałe 1000 osadników, chociaż początkowo było ich kilka razy więcej. Po tym, jak duńskie sądy przyznały mieszkańcom prawo do zamieszkania w dzielnicy, a następnie ich opodatkowały, squaterski charakter tego wolnego miasta mocno stracił na znaczeniu.

Christiania mocno się komercjalizuje – pojawiły się tu sklepy z ręcznie robionymi pamiątkami i restauracje dla turystów. Idea samostanowiącej społeczności z własnymi prawami coraz mocniej się zatraca i odchodzi w zapomnienie.

Street Food Reffen

Będąc w Christianii nie mogliśmy sobie odmówić wyprawy do Reffen – najlepszego street foodu w Kopenhadze, powstałego na terenie dawnej fabryki papieru. Hangar mieści kilkadziesiąt food trucków z jedzeniem z całego świata. To kulinarne niebo! Z Christianii dojedziecie tutaj bezpośrednio autobusem. Przystanej znajduje się zaraz obok głównej bramy prowadzącej do dzielnicy z napisem Christiania.

Copenhill

Wysiadając z autobusu zwróć uwagę na nietypowy budynek w oddali. Bardzo możliwe, że akurat będzie unosił się z niego biały dym. To Copenhill – elektrociepłownia, która stała się słynnym budynkiem na całym świecie ze względu na swoją drugą, nietypową funkcję – na dachu zrobiono stok narciarski. Oprócz tego znajduje się tam również największa ściana wspinaczkowa na świecie.

Spacer po Strøget

Po kulinarnej uczcie w Reffen, jeśli będziesz jeszcze miał siłę, wybierz się na najdłuższy deptak w Europie – Strøget. Mierzy aż 1.1 km!

INFO! Aby dostać się z Reffen do Strøget musisz wrócić autobusem do przystanku metra Christianii, a następnie metrem dotrzeć do Strøget.

Na Strøget znajdziesz wiele drogich i eleganckich sklepów. Po drodze koniecznie zajrzyj do sklepu Paustian. Jest to duńska marka zajmująca się projektowaniem i sprzedażą designerskich mebli. Wnętrze robi ogromne wrażenie! Jeżeli nadal mało będzie Wam architektonicznych majstersztyków, to zaglądnijcie również do centrum handlowego Illum – tamtejsza klatka schodowa jest naprawdę wyjątkowa!

Strøget łączy plac Kongens Nytorv z Placem Ratuszowym (Rådhuspladsen). Przy deptaku zlokalizowano multum restauracji i sklepów, łącznie z punktami najbardziej prestiżowych, światowych marek. Zabudowa jest stosunkowo młoda – przeważają budynki z końca XIX w. i początku XX w., najstarszy budynek powstał jednak w 1616 r. Strøget to też jedna z pierwszych w Europie, całkowicie zamkniętych dla ruchu samochodowego ulic. Miało to miejsce 11 listopada 1962 r., kiedy to w życie wcielono pomysł Alfreda Wassarda, któremu zależało na większym skupieniu się miasta na wygodzie pieszych i rowerzystów. Wtedy zaczęła się duńska rewolucja, która po kilkudziesięciu latach sprawiła, że Kopenhaga jest jednym z najbardziej przyjaznych i wygodnych do życia miast na świecie.

Rundetaarn

Spacerując Strøget w kierunku Pałacu Rosenborg, po drodze miniesz Okrągłą Wieżę Rundetaarn. Licząca niespełna 36 metrów konstrukcja powstała w XVII w. jako uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, kościół studencki i biblioteka. To pierwsze zadanie pełni w bardzo ograniczonym zakresie do dzisiaj, będąc przez to najstarszym obserwatorium astronomicznym w Europie. Na jej szczyt prowadzi spiralna droga pozbawiona schodów, która oplata rdzeń wieży dokładnie 7,5 raza.

INFO! Wstęp z kartą Copenhagen jest bezpłatny, a standardowo kosztuje 25 DKK (14 zł).

Pałac Rosenborg

Bardzo blisko Okrągłej Wieży mieści się potężny kompleks Pałacu Rosenborg. Zbudowano go z rozkazu króla Chrystiana IV z przeznaczeniem go na podmiejską rezydencję. Wokół zamku zaaranżowano sporych rozmiarów park, zwany później Ogrodem Króla. Polecam Ci przyjść tutaj podczas złotej godziny (około 1h przed zachodem słońca) – w tym czasie zarówno pałac, jak i ogrody przepięknie prezentują się w złotym świetle. Ogrody Pałacu Rosenborg możesz zwiedzić za darmo.

Wstęp do pałacu jest dość kosztowny – 115/75 DKK (66/43 zł) za bilet normalny/dla studenta, jednak posiadacze Copenhagen Card również do tego muzeum wejdą bezpłatnie.

Tuż obok Pałacu Rosenborg znajduje się inna, ciekawa atrakcji Kopenhagi – największy w Danii Ogród Botaniczny wraz z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej. Ogród jest pełen różnorodnych roślin – posiada m.in. ogrody skalne z roślinnością z Alp i innych obszarów górskich.

Ulica Krusemyntegade

Idąc dalej, w kierunku kompleksu pałacowego Amalienborg, polecam Ci zajrzeć na ulicę Krusemyntegade. Znajduje się ona nieopodal osiedla Nyboder. Znajdziesz tutaj wiele kolorowych kamienic ozdobionych starymi rowerami, ławeczkami, krzesełkami i kwiatami. To bardzo malownicza dzielnica, wręcz stworzona do zdjęć!

Kościół Marmurowy

W planie zwiedzania mieliśmy Cytadelę Kastellet, ale niestety czas nie jest z gumy i musieliśmy nieco zmodyfikować plany. Udaliśmy się od razu w stronę Amalienborg, po drodze mijając pokaźny Kościół Marmurowy. To kościół z największą kopułą w Skandynawii, wzorowany na kopule watykańskiej bazyliki św. Piotra. Koniecznie zajrzyj do środka i skieruj swój wzrok ku niesamowitym malowidłom na suficie kopuły.

Pałac Amalienborg

Zaraz obok Kościoła Marmurowego mieści się kompleks budynków pałacowych Amalienborg, które są siedzibą duńskiej rodziny królewskiej. Kompleks składa się z czterech identycznych budynków zwróconych fasadami do środka placu w kształcie ośmiokąta foremnego. Centralny punkt placu jest wyraźnie zaznaczony przez stojący tam pomnik Fryderyka V.

Duńska królowa Małgorzata II zamieszkuje pałac położony w południowej części placu (to oficjalna rezydencja duńskich monarchów), zaś następca tronu Fryderyk zajmuje ten północny. W przeciwieństwie chociażby do brytyjskiego pałacu Buckingham, bliskie otoczenie Amalienborga jest otwarte dla zwiedzających. Można zwiedzać niektóre wnętrza i sporo dowiedzieć się o rodzinie królewskiej. Obejrzeć można zajmowane dawniej przez królów i członków rodziny królewskiej komnaty czy chociażby salę galową. Ekspozycja objaśnia również, jak przez lata ewoluowały zasady rządzące królewską codziennością. Wstęp do muzeum jest płatny – kosztuje 95 DKK (55 zł). Z kartą Copenhagen Card można je jednak zwiedzać za darmo.

INFO! Codziennie o godzinie 12:00 na placu odbywa się uroczysta zmiana warty, która przyciąga rzesze turystów. Otoczenia pałaców strzeże przez całą dobę Królewska Gwardia, której potężne czapki z niedźwiedziej skóry do złudzenia przypominają te z Wysp Brytyjskich.

Na Amalienborgu kończymy nasz jednodniowy trip do Kopenhagi. Spacerem udajemy się jeszcze raz nad kanał Nyhavn. Zaczyna się już ściemniać, więc fajnie będzie zobaczyć rozświetlone restauracje odbijające się w wodzie. Tutaj serwujemy sobie jeszcze deser Churros w jednej z kawiarnii, a potem metrem wracamy na lotnisko.

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie zjeść w Kopenhadze to bardzo polecam Ci wybrać się na cały kompleks food trucków Reffen, gdzie znajdziesz przepyszne dania i przekąski z całego świata w niewygórowanych cenach! Posmakujesz tutaj kultowych duńskich hot dogów, zjesz soczystego hamburgera, grecką pitę, włoską pizzę i makaron, a na deser zjesz naleśniki albo naturalne lody. To jednak nie wszystko, bo ulokowały się tutaj także food trucki z bardziej dla nas egzotycznymi kuchniami, jak na przykład afgańska.

Ostatnie wpisy

Co zobaczyć w Hallstatt – najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Co zobaczyć w Hallstatt - najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Hallstatt to najbardziej znane miasteczko Austrii. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, stało się popularne na całym świecie, w szczególności wśród Azjatów. Chińczycy stworzyli u siebie nawet podróbkę miasteczka!

Gdzie leży Hallstatt?

Hallstatt leży w środkowo-zachodniej części Austrii w regionie słynącym z wydobycia sol – Salzkammergut. Miasteczko jest pięknie położone nad polodowcowym jeziorem, wśród stromych gór, po których pną się urocze drewniane domy mieszkańców. Położenie Hallstatt jest naprawdę spektakularne – leży nad Jeziorem Halsztackim, którego krajobraz przyrodniczo-kulturowy został wpisany na listę UNESCO. To jeden z najbardziej znanych alpejskich widoków, który przyciąga wielu turystów każdego roku. Najbliższym większym miastem w okolicy jest Salzburg, oddalony o około 73 kilometry.

Hallstatt w Chinach

Miasteczko Hallstatt tak spodobało się Chińczykom, że postanowili oni stworzyć swoje na wzór austriackiego. 2 czerwca 2012 r. w Huizhou miała miejsce inauguracja kopii austriackiej gminy. Jej budowa trwała rok i pochłonęła 940 mln dolarów. Miasteczko odwzorowano niemal 1:1 tyle że jest to lustrzane odbicie Hallstatt. Budynki są dokładnie takie same jak te w oryginalnym mieście. Patrząc na zdjęcia austriackiego i chińskiego Hallstatt obok siebie, ich kształty, fasady, a nawet kolory ścian są prawie identyczne. Chińskie Hallstatt miało być wabikiem dla bogatych Chińczyków, którym zaoferowano wille na pobliskich wzgórzach. Jak zareagowali na to Austriacy? Oczywiście nie byli zachwyceni, tym bardziej, że…nikt ich o tym nawet nie poinformował!

Hallstatt w Krainie Lodu „Frozen” Disney’a

Austriackie miasteczko zauroczyło nie tylko Azjatów, ale również twórców bajek Disney’a. Hallstatt posłużyło za inspirację do fikcyjnego miasteczka Arendelle w kultowej bajce „Kraina lodu”. Po premierze bajki w 2013 roku, miasteczko zaczęło przeżywać prawdziwe oblężenie turystów. Stało się to uciążliwe dla mieszkańców do tego stopnia, że na ulicach możemy zobaczyć znaki z prośbą o uszanowanie prywatności mieszkańców.

Hallstatt – jak dojechać?

Jeśli podróż autem z Polski do Hallstatt nie jest dla Was, możecie polecieć samolotem do Wiednia linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin. Wiedeń od Hallstatt dzieli niecałe 300 kilometrów. Aby pokonać tę trasę musicie jechać dwoma pociągami, a potem autobusem. Pokonanie tej trasy zajmie Wam 4-5 godzin.

Samochodem do Hallstatt

Z Polski do Hallstatt najlepiej dojechać samochodem. Należy jednak pamiętać, aby poruszać się po austriackich drogach, trzeba wykupić winietę. Możecie ją kupić na stacjach benzynowych przy granicy lub przez internet. Polecam Wam jednak drugie rozwiązanie, bo nie wszystkie stacje mają winiety w sprzedaży – po co, więc narażać się na stres przed granicą. Na winiecie należy zaznaczyć datę wjazdu do Austrii i przykleić na przedniej szybie samochodu. Koszt 10-cio dniowej winiety to 60 zł (stan na 2022 rok). Możecie ją kupić tutaj https://winiety-online.pl/winiety-austria?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-_YIn2WHX20AHB8kH64EE5wWjU8HDhOaF-llXJKw9U8o9_jFAaA5GgaAk1lEALw_wcB

Gdzie zaparkować w Hallstatt?

Do samego miasteczka samochodem wjeżdżać mogą tylko mieszkańcy, a parkingi w w Hallstatt to prawdziwe utrapienie turystów. W sezonie, a nawet poza nim – pękają w szwach, a kierowcy bezradnie czasami jeżdżą kilka razy tam i z powrotem w poszukiwaniu wolnego miejsca. Najlepiej przyjechać tu z samego rana, jeszcze przed godziną 8.00-9.00. Auto należy zostawić na przydrożnym parkingu przed miasteczkiem, jadąc od strony Bad Goisern lub na parkingu po drugiej stronie miasteczka. Godzina parkowania to wydatek €3-3.5 lub €8 za cały dzień.

Hallstatt zwiedzanie

Miasteczko jest naprawdę niewielkie, więc 2-3 godziny powinny być wystarczające, gdy odwiedzicie je przejazdem. Później polecam Wam objazd brzegiem jeziora i podziwianie Hallstatt z drugiej strony.

Co robić w Hallstatt?

Austriackie miasteczko samo w sobie jest już atrakcją i poza spacerem nie ma tu zbyt wiele do zwiedzania. Możecie wybrać się do kopalni soli lub odwiedzić kaplicę czaszek. Na koniec znajdźcie łódkę i wypłyńcie w rejs po jeziorze, aby podziwiać Hallstatt od strony wody. Poniżej przygotowałam spis 8 rzeczy, które warto zrobić w Hallstatt. Dzięki tej liście będziecie wiedzieć, co zobaczyć w Hallstatt.

8 rzeczy, które musisz zrobić w Hallstatt

Zrobić zdjęcie panoramy miasteczka

Punkt, z którego obejmiesz aparatem miasteczko w całej okazałości znajdziesz za miasteczkiem. Aby tam dotrzeć, należy iść wzdłuż jeziora aż na koniec miasteczka do miejsca, w którym kończą się zabudowania, a Hallstatt odsłania się w całości. Miasteczko, zamieszkuje około 700 osób, a rocznie odwiedza je ponad milion turystów. I niemal każdy zabiera ze sobą to pamiątkowe zdjęcie.

Zobaczyć Kościół Ewangelicki

To kościół, który jako pierwszy rzuca się w oczy, gdy ogląda się panoramę miasteczka. Ten neogotycki kościół protestancki zbudowany został w 1785 roku jako dom modlitewny. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evangelish-hallstatt-obertraun.at

Odwiedzić Kaplicę Czaszek Ossarium

Ossarium w Hallstatt utworzono już w XII wieku. Miejsce to zostało stworzone, ponieważ cmentarz w miasteczku (zresztą jak i samo miasteczko) był bardzo mały i wciąż brakowało na nim miejsca. Stąd też po upływie 10-15 lat od pochowania, grób otwierano ponownie, aby wyjąć z niego kości. Zostawiano tylko czaszkę, którą oczyszczano, wybielano i malowano, po czym trafiała do Ossarium. Ostatnia czaszka została tutaj umieszczona w 1995 roku. Dzisiaj zaprzestano ,,tej tradycji”, ponieważ zwiększył się odsetek kremacji. Znajduje się tutaj 1200 czaszek, z czego 610 jest pomalowanych, uporządkowanych według rodzin i opisanych datą śmierci.

Zwiedzić najstarszą na świecie kopalnię soli The Salzwelten i punkt widokowy na Hallstatt

Początki wydobycia soli na tym obszarze sięgają epoki żelaza! Sól wydobywano tutaj już siedem tysięcy lat temu. Już w tak odległych czasach ludzie rzeźbili setki kilometrów tuneli w głąb góry w poszukiwaniu „białego złota”. Legendarna kopalnia mieści się na szczycie wzgórza. Kopalnia ta wzbogaciła Hallstatt – i Habsburgów, którzy byli właścicielami tych terenów – już wieki temu. Sól wydobywano i transportowano zarówno nad Bałtyk, jak i nad Morze Śródziemne zbijając na niej krocie.

Można tutaj dotrzeć pieszym szlakiem albo wjechać kolejką (ok. €16 w obie strony). Wjazd kolejką, która kursuje co 15 minut trwa kilka minut, natomiast wejście piechotą na wzgórze zajmuje ponad godzinę. Na szczycie znajdziecie także niesamowity wysunięty punkt widokowy skywalk Welterbeblick.

Zwiedzanie kopalni nie należy do najtańszych i kosztuje €30 za osobę, dzieci zapłacą połowę mniej. Po zakupieniu biletów w wielkiej szatni dostaje się biały strój w swoim rozmiarze, który zakłada się aby ochronić nasze codzienne ubranie. Oprowadzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem. Po wędrówce tunelami zjeżdża się ślizgawką o długości 64 metrów , która kiedyś służyła górnikom do szybkiego przemieszczania się po kopalni.

Przydatne linki:

Udać się w rejs po jeziorze

Podziwianie Hallstatt od strony jeziora to super przeżycie! Możecie to zrobić prywatną łódką, jak i statkiem wycieczkowym. Wypożyczalnie łódek działają zazwyczaj od połowy maja. Istnieje jeszcze jeden sposób na zobaczenie miasteczka od strony wody – rejs statkiem kursującym na drugą stronę jeziora, do stacji kolejowej. Rozkład znajdziecie w przystani przy kościele i na stronie www.hallstattschiffahrt.at

Zwiedzić historyczny rynek Hallstatt

Układ Rynku w Hallstatt sięga XIV wieku. Po prawej stronie znajdują się wyłącznie domy prywatne, zaś budynki po lewej stronie są własnością gminy Hallstatt. Kolumna Trójcy Świętej na środku placu została ufundowana w połowie XVIII wieku przez małżeństwo zajmujące się wydobyciem soli w Hallstatt. Kolumny morowe nazywane także kolumnami Trójcy Świętej to pomniki upamiętniające czasy dżumy i zostały wzniesione na cześć zakończenia zarazy.

Spacerować uliczkami miasteczka

W miasteczku trudno zgubić się w gąszczu ulic, bo jest naprawdę niewielkie. Warto jednak przespacerować się uliczkami i zajrzeć w urocze zaułki Hallstatt. Polecam Ci odnalezienie mostku i wodospadu i pieszą wspinaczkę pomiędzy drewnianymi domami, aż na sam szczyt.

Odwiedzić Muzeum Światowego Dziedzictwa

W Muzeum poznacie historię Hallstatt od epoki kamienia do współczesności. To interaktywne muzeum, które przedstawia historię w formie różnych stacji.

Hallstatt – gdzie spać?

Miasteczko nie dysponuje wieloma miejscami noclegowymi, toteż te, które są mają wysokie ceny. I oczywiście nie będziecie mogli tam wjechać autem, bo ten przywilej zarezerwowany jest tylko dla mieszkańców. Jeśli planujecie odwiedzić Hallstatt poza sezonem, lepiej poszukacie noclegu w okolicy. Dobrym miejscem na nocleg w okolicach Hallstatt jest Bad Ischl albo leżące po drugiej stronie jeziora Obertraun.

Ostatnie wpisy

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

1 Comment / EUROPA, WŁOCHY

Dolomity i Toskania to moje ulubione regiony we Włoszech. Oba, choć zupełnie inne, zachwycają mnie za każdym razem i przyciągają jak magnes. W poniższym wpisie zabiorę Was w najpiękniejsze miejsca północnych Włoch, które musicie odwiedzić będąc w tym regionie. Dowiecie się także kilku ciekawostek dotyczących Dolomitów, informacji, kiedy wybrać się do Południowego Tyrolu, jak dojechać i co spakować do walizki. A może interesuje Cię rejs na Capri? Sprawdź wpis Wyspa Capri w jeden dzień.

Gdzie leżą Dolomity?

Dolomity to pasmo górskie rozciągające się w północno-wschodnich Włoszech. Kraina geograficzna, do której należą Dolomity to Tyrol Południowy, południowa część masywu leży na terenie Belluno, zachodnia na prowincji Trentino, a północna na prowincji Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol. W 2009 roku Dolomity wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważane są także za jedne z najpiękniejszych masywów górskich na świecie.

Dolomity są dość specyficznych regionem Włoch, ponieważ kiedyś te tereny należały do Austrii, później w wyniku różnych polityczno-wojennych zawirowań zostały włączone do Włoch, jednak większość mieszkańców po dziś dzień utożsamia się raczej z austriacką, typowo alpejską kulturą. Od lat siedemdziesiątych uznaje się autonomiczność tych regionów. Mieszkańcy mówią po niemiecku i włosku, częściej słychać jednak ten pierwszy język.

Kiedy jechać w Dolomity?

Każda pora roku jest idealna na wycieczkę w Dolomity. Wiosną i latem pozwalają na wycieczki rowerowe, spacery i wędrówki po szlakach z zapierającymi dech w piersiach widokami. Zimą Dolomity zamieniają się w wielki ośrodek narciarski, w którym można uprawiać sporty zimowe. Wybierając się w Dolomity należy pamiętać, że temperatura jest tam niższa niż w pozostałej części Włoch. Nawet latem może przydać się cieplejsza kurtka, bo noce i poranki potrafią być naprawdę chłodne.

Co spakować do walizki przed wyjazdem?

Jak już wcześniej pisałam – na pewno przydadzą się cieplejsze ubrania, nawet latem. Oprócz tego, zabierzcie wygodne buty. Jeśli nie planujecie się wspinać i wybierać trudnych szlaków, wystarczą zwykłe sportowe buty lub trampki. Sandały możecie zostawić w domu – raczej nie będzie tak ciepło, aby je ubrać. Weźcie za to okulary przeciwsłoneczne i czapkę. Pamiętajcie także, aby zabrać krem z filtrem, bo słońce potrafi grzać naprawdę mocno. Im wyższa jest wysokość, tym łatwiej o oparzenie słoneczne.

Przed wyjazdem warto też wyposażyć się w plecak, do którego spakujecie wodę, przekąski i coś cieplejszego do ubrania. W Dolomitach ciężko o sklepy czy supermarkety – znajdują się one tylko w większych miejscowościach, więc warto mieć przy sobie suchy prowiant, który poratuje w przypadku małego głodu.

Jak dojechać?

Dojazd samochodem

Z Polski w Dolomity można dojechać samochodem. Jeśli macie możliwość i chęci to bardzo polecam Wam tę opcję, bo auto w Dolomitach może okazać się nieocenione, a wynajem samochodu we Włoszech nie należy do najtańszych. Wybierając podróż autem, pamiętajcie o wykupieniu winiety w Austrii lub w Czechach – w zależności od tego, przez który kraj zdecydujecie się jechać. Koszt winiety w Austrii to około 10 euro. Możecie ją zamówić wcześniej przez internet lub zakupić na stacji przed granicą.

Lot samolotem

Jeśli nie czujecie się na siłach, aby jechać autem – możecie wybrać drogę powietrzną. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie, Wenecji lub Innsbrucku. Zarówno Werona, jak i Innsbruck są oddalone od Południowego Tyrolu o mniej niż dwie godziny jazdy samochodem.

Inne lotniska położone w bliskiej odległości znajdują się w Monachium, Treviso, Bergamo i Mediolanie. Jedyne lotnisko pasażerskie w Południowym Tyrolu znajduje się w Bolzano. Szczegółowe informacje dotyczące lotnisk znajdziecie na stronie Południowego Tyrolu.

Jak poruszać się po Dolomitach?

Aby w pełni korzystać z uroków Dolomitów, niezbędny będzie samochód. Komunikacja publiczna co prawda jest, ale nie pozwoli Wam dotrzeć we wszystkie miejsca. Zorientowanie się w rozkładach i trasach także może zająć dużo czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z własnego auta lub wypożyczenie na miejscu. Warto mieć jednak na uwadze, że drogi w Dolomitach są bardzo kręte i dość wąskie. Nie są to odpowiednie odcinki dla niewprawionego kierowcy, szczególnie w sezonie, kiedy ruch jest duży. Podczas mijania się na zakrętach z innymi uczestnikami ruchu trzeba wykazać się refleksem, zręcznością i dobrym wyczuciem samochodu, bo na trasie z pewnością spotkacie campery i rowerzystów. Aby poruszać się latem po Dolomitach nie potrzebujecie auta z napędem 4×4. Idealnie, jeśli macie samochód z automatyczną skrzynią biegów – będzie Wam znacznie łatwiej poruszać się krętymi drogami z dołu do góry i odwrotnie. Zimą niezbędne mogą okazać się łańcuchy na koła. Wypożyczając auto nie zapomnijcie o dodatkowym ubezpieczeniu.

Gdzie nocować w Dolomitach?

Dolomity oferują szeroki wachlarz miejsc noclegowych. Luksusowe górskie hotele są obłędne – ich ceny niestety także. Nierzadko ekskluzywne obiekty zastrzegają sobie minimalną liczbę 4-7 nocy, przez co cena za pobyt zaczyna się od 10 tys. złotych. Listę najpiękniejszych hoteli w Dolomitach znajdziecie we wpisie Niesamowite noclegi w Dolomitach. Ze swojej strony bardzo polecamy nocleg u Racheli….

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Otaczająca zieleń i wzniesienia przywodzą na myśl scenerię z bajkowej krainy. Dolomity to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Trudno stwierdzić, ile dni przeznaczyć na zwiedzanie – moim zdaniem, im więcej, tym lepiej. Dolomity mają tyle do zaoferowania, że wybierając się nawet na kilka tygodni, nie będziecie się nudzić.

Lago di Braies (Pragser Wildsee)

Lago di Braies to zdecydowanie najbardziej instagramowe jezioro na świecie. I nie ma się co dziwić – jezioro otoczone górami to idealna sceneria do zdjęć. Szczególnie pięknie prezentuje się z łódki lub z pomostu. Zdobycie wymarzonego zdjęcia to jednak dość kosztowna sprawa, bo aby dostać się na pomost należy wykupić rejs łódką. Łódki pływają tylko w sezonie letnim. Cena za 15 minut to kilkanaście euro. Warto też obejść jezioro dookoła malowniczym szlakiem i rozkoszować się pięknem tego miejsca.

Lago di Braies to nie tylko piękne jezioro, ale też historia, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. W kwietniu 1945r. kapitulujący naziści zebrali z rozsianych po całej Europie obozów koncentracyjnych 139 najbardziej prominentnych więźniów. Wśród nich znalazło się także trzech Polaków: Jan Iżycki, Aleksander Zamoyski i Stanisław Jensen. Więźniowie mieli posłużyć Szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy jako karta przetargowa do pertraktacji z aliantami. Zakładnicy przez cały czas znajdowali się pod kontrolą SS-manów. Obawiano się jednak, że po drodze mogą zostać przez nich zamordowani. Kiedy transport trafił do Tyrolu Południowego, jednemu z więźniów, udało się poinformować dowództwo Wehrmachtu w północnych Włoszech o sytuacji uwięzionych. Żołnierze Wehrmachtu z Wichardem von Alvenslebenem na czele przyszli z pomocą skazańcom i umieścili skazańców w hotelu Pragser Wildsee nad jeziorem Lago di Braies, gdzie do chwili wyzwolenia opiekowała się nimi właścicielka pensjonatu. Co ciekawe, hotel stacjonuje do dzisiaj i wciąż oferuje noclegi. Ceny za noc nie należą do najtańszych, ale warto rozważyć noc tutaj, jeśli chce się spędzić więcej czasu nad jeziorem oraz zobaczyć je zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Doba w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 650 zł. Rezerwację możecie zrobić na Bookingu https://www.booking.com/hotel/it/lago-di-braies.pl.html

Parking znajduje się zaledwie kilka metrów od jeziora.

Lago di Landro

Kolejnym jeziorem w Dolomitach wartym zobaczenia jest Lago di Landro. Znajduje się zaraz przy głównej ulicy, więc przejeżdżając obok, na pewno je zobaczycie. Tuż obok znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, więc grzechem byłoby się nie zatrzymać chociaż na chwilę. Woda w jeziorze jest niemal krystalicznie czysta, a do tego otoczona przez górskie masywy.

Jezioro Antorno

Aby dotrzeć do jeziora Antorno nie potrzebujesz wielogodzinnego trekkingu, bo podobnie, jak Lago di Landro, znajduje się ono zaraz przy głównej drodze. Ten niewielki zbiornik wodny otoczony trawnikiem będzie idealnym miejscem na krótki spacer lub piknik na świeżym powietrzu z górami w tle.

Jezioro Misurina

Jezioro Misurina to kolejne jezioro, które znajduje się tuż przy głównej drodze. Wiąże się z nim ciekawa legenda, która mówi, iż w okolicy mieszkał stary władca Sorapis ze swą piękną córką Misuriną. Dziewczyna dowiedziawszy się, że w pobliskich górach istnieje wróżka, zapragnęła jej magicznego zwierciadła. Ojciec oczywiście spełnił życzenie córki, ale…w zamian za zwierciadło wróżka zamieniła go w górę. Jego zmarszczki na twarzy przekształciły się w głębokie jary, a długa broda w gęsty las. Kiedy córka władcy pewnego dnia spadała z owej góry w przepaść, król rzewnie zapłakał. Jego łzy spływając w dół w postaci potoków, utworzyły na dnie doliny przepiękne jezioro Misurina. Od tamtej pory w turkusowej tafli jeziora przegląda się sam Sorapis. Dodatkowego uroku jeziorze dodaje Grand Hotel Misurina.

Passo Giau

Passo Giau to jedno z najpiękniejszych, przez co najchętniej odwiedzanych miejsc w Dolomitach. Z przełęczy położonej na wysokości 2236 m n.p.m. rozpościera się niesamowita panorama na wszystkie strony, między innymi na Colle, Santa Lucia, Selle, Piz Boe i Tofane.

Gdziekolwiek nie spojrzycie dookoła otaczać Was będą wzniesienia i góry. Nie tylko widoki będą niezapomniane, ale także kręta droga, którą trzeba pokonać, aby się tutaj dostać. Do pokonania jest aż 29 zakrętów! Uwielbiam ten odcinek drogi! Z okna będziecie mogli podziwiać pasące się na łąkach krowy i cudowne krajobrazy. Warto wybrać się na spacer szlakiem w stronę góry Passo Giau. Na początkowym odcinku wystarczą wygodne buty. Jeśli jednak chcecie zagłębić się dalej, koniecznie ubierzcie buty trekkingowe.

Gardena Pass

We włoskich Dolomitach jest wiele przełęczy, a jeśli wybierasz się na wycieczkę po okolicy, z pewnością przejedziesz przez kilka z nich. Jednym z nich jest Przełęcz Gardena, a widoki ze szczytu przełęczy są niesamowite.

Alpe di Susi Dolomity — Alpe di Susi/ Seiser Alm

Alpe di Susi/ Seiser Alm

To miejsce jest absolutnie magiczne i jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłam. Faliste wzgórza, dzikie kwiaty i rustykalne domki sprawiają, że można poczuć się jak w bajce. Alpe Di Siusi wygląda przepięknie o każdej dnia, ale szczególnego klimatu nabiera przy wschodzie i zachodzie słońca.

Płaskowyż Seiser Alm znajduje się na wysokości od 1650 m.n.p. do 2350 m.n.p.m., około 20 kilometrów na północny wschód od Bozen – stolicy Tyrolu Południowego. Na alpejskiej hali znajdziemy dwie miejscowości – większą, lepiej skomunikowaną Kompatsch zaczynającą się przy największej kolejce gondolowej. Do niej dojedziecie autem w wyznaczonych godzinach (o tym za chwilę) i zaparkujecie auto. Druga, spokojniejsza miejscowość położona parę kilometrów dalej, u stóp imponującego szczytu Plattkofel to Saltria. Tam już trzeba dojechać autobusem, rowerem lub dojść pieszo. Między tymi miejscami kursuje regularnie linia autobusowa, a także jest poprowadzony przepiękny, krótki szlak – Hans & Paula Steger Weg o długości 4,65 kilometrów.

Seiser Alm otoczone jest imponującymi szczytami. Oprócz masywu Schlerna (najwyższy punkt, Petz – 2563 m.n.p.m.) zobaczycie charakterystyczną grupę Langkofel, w której znajduje się parę wierzchołków przekraczających granicę 3000 metrów (najwyższy szczyt Langkofel ma 3181 m.n.p.m.).

Z Alpe di Susi jest jednak jeden problem – dojazd. Na największą na świecie łąkę wysokogórską prowadzi kręta droga, która… jest zamknięta dla ruchu od godziny 9.00 rano do 17.00. W tym czasie nie można tam wjechać autem, chyba, że ma się zarezerwowany nocleg w Alpe di Susi i przepustkę na wjazd od hotelu. Pozostaje więc wczesna pobudka i wjazd przed godziną 9.00 lub czekanie aż do 17.00. Co ciekawe, jeśli uda Wam się wjechać na górę przed 9.00, nie musicie czekać aż do 17.00 – zjechać z Alpe di Susi można o każdej porze. Auto należy zostawić na parkingu w Compatch – koszt za cały dzień to 18 euro płatne gotówką.

Jak inaczej dostać się do Alpe di Susi?

W godzinach zamknięcia drogi, do Alpe di Susi można dostać się kolejką linową lub autobusem – koszt to około 15 euro za osobę.

linia autobusowa 10 „Seiser Alm Express” kursuje w sezonie z dworca Seis przez Kastelruth, aż do Compatsch na płaskowyżu. www.seiseralm.it
Kolejka kabinowa „Umlaufbahn Seiser Alm” z miejscowości St. Ulrich im Gröden na północną część Seiser Alm. W sezonie czynna jest od 9 do 18. www.seiseralm-seilbahn.com
Kolejka gondolowa „Seiser Alm Bahn”. W sezonie między 8, a 18 łączy ona Seis am Schlern z miejscowością Compatsch. www.seiseralm.it

Val Di Funes

Val di Funes to fantastyczna bajkowa okolica do odkrycia, jeśli chcesz poznać typowe włoskie górskie miasteczko. Warto nieco zgubić się i pobłądzić wąskimi uliczkami pośród wspaniałych widoków.

Można zatrzymać się przy Chiesetta di San Giovanni, którą większość ludzi odwiedza, aby zobaczyć i sfotografować kościółek na środku pola. Co ciekawe, aby sfotografować z bliska obiekt, musicie wykupić bilet za 4 euro od osoby i przejść przez metalowe bramki, które wyglądają dość komicznie na polu, obok gospodarstwa.

Dolina Val di Funes słynie m.in. z leżącego w niej masywu Odle. Szczególnie warto udać się do maleńkiej wioski Santa Maddalena leżącej u jego podnóży. Sama w sobie jest niezwykle urocza, a widok w tle dodatkowo to potęguje. Okolica zachwyca zielonymi łąkami, udekorowanymi kwiatami domkami i małymi kościołkami ze strzelistymi wieżami. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale w dokumentach historycznych po raz pierwszy wspomniano o nim w 1394 roku. Według legendy kościół został poświęcony św. Marii Magdalenie po tym, jak jej miraż pojawił się w pobliskim potoku.

Alleghe

Alleghe to niewielkie urocze miasteczko położone nieco bardziej na południe. Swój urok zawdzięcza temu, że jest położone nad jeziorem o tej samej nazwie. Nie znajdziecie tutaj zbyt wielu atrakcji, ale sam fakt przebywania w tak pięknym miejscu jest wystarczającym powodem, aby tu zajrzeć. Rano i przed zachodem słońca krajobraz miasteczka i otaczające go góry odbijają się w tafli jeziora tworząc spektakularny widok. Koniecznie wybierzcie się na spacer deptakiem przy lini brzegowej jeziora.

Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych ośrodków narciarskich we Włoszech. Przyjeżdżają tutaj zarówno przedstawiciele wyższych sfer, jak i zwykli miłośnicy sportów zimowych. Cortina d’Ampezzo była gospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1956 r., czy Mistrzostwa Świata w Narciarstwie w 1932 i 1941r. Miasto rozsławiły także filmy, które tutaj kręcono, jak „James Bond – Na zabójczej misji” i „Różowa Pantera”. Odwiedzając Cortinę latem możecie udać się na spacer klimatycznymi uliczkami, zjeść w jednej z tutejszych knajp lub zrobić zakupy w ekskluzywnym butiku.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc, Dolomity mają do zaoferowania jeszcze kilka innych perełek, do których jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale warto, abyście o nich wiedzieli wybierając się w tamtejsze regiony.

Lago di Sorapis

Lago di Sorapi na pewno nie raz przewinęło się Wam na Instgramie. To kolejne przepiękne jezioro z niesamowitym kolorem wody, do tego dookoła otoczone przez skały. Dotarcie tutaj wymaga więcej czasu i wprawy, ale widoki z pewnością to wynagrodzą. Trasę do Lago di Sorapis świetnie opisali Asia i Maciek z bloga One Day Stop https://onedaystop.com/blog/lago-di-sorapis-gdzie-odbija-sie-palec-boga/

Tre Cime

Tre Cime w tłumaczeniu oznacza nic innego, jak „Trzy Siostry”. To jednak z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Europie. Będąc w Dolomitach koniecznie trzeba go zobaczyć. Punktem, w którym rozpoczyna się pieszą wędrówkę jest parking przy schronisku Auronzo. Już z tego miejsca roztaczają się przepiękne widoki na iglice Cadini czy masyw Monte Paterno. Szlak w sezonie jest dość zatłoczony, więc na trekking warto wybrać się jak najwcześniej rano.

Seceda

Seceda to niezwykły szczyt w Dolomitach. Z tej wcale niewysokiej, bo liczącej 2519 m n.p.m góry roztacza się przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Najbardziej spektakularny jest widok na poszarpane ściany masywu Odle. To właśnie ten kadr przyciąga w to miejsce całe rzesze fotografów z całego świata.

Geisler Alm

Geisler Alm to świetne miejsce na dłuższy treking. Warto wybrać się na spacer szklakiem Adolfa Munkela i podziwiać niesamowite krajobrazy dookoła. Szczegółowy opis i dostępne trasy świetnie opisano na blogu https://darelist.family/dolomites-hiking-kids-geisler-alm/

Lago di Carezza

Lago di Carezza to małe alpejskie jezioro w Dolomitach. Słynie ze spokojnych zielonych wód oraz pięknej górskiej panoramy w tle. Jezioro ma naprawdę niesamowity klimat, toteż stało się jednym z najchętniej fotografowanych miejsc w północnych Włoszech. Jak się tam dostać? Lago di Carezza jest dość turystycznym miejscem, więc łatwo dotrzecie tam samochodem. Auto zostawia się na pobliskim parkingu (za opłatą). Wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, można znaleźć miejsce do zaparkowania przy drodze. Od parkingu do jeziora prowadzi sztuczny tunel.

Ostatnie wpisy

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć?

Capri to jedna z najpiękniejszych włoskich wysp. Słynie z cudownych widoków, błękitnej wody w wielu odcieniach i stromych skał, po których od razu rozpoznacie tę wyspę. To także miejsce pełne luksusowych willi, hoteli i markowych sklepów, jak Dior czy Prada.

Urok i piękno tej niewielkiej wyspy docenił już Homer, nazywając ją ziemią pełną kwiatów. Capri było także ulubionym kurortem cesarzy rzymskich Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Obecnie wyspa Capri szczególnie lubiana jest przez gwiazdy. Wakacje spędzili tutaj między innymi Heidi Klumm, Leonadro DiCaprio, Kim Kardashian i Kris Jenner, Selena Gomez czy Jennifer Lopez. Capri najpiękniej prezentuje się z łódki, więc rejs dookoła wyspy to obowiązkowy punkt zwiedzania.

Gdzie leży Capri?

Capri to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej, część archipelagu Wysp Kampańskich. Położona jest w pobliżu półwyspu Sorrento. Nazwa wyspy pochodzi od słowa Kapros (grec. – dzik) lub Capra (łac. – koza), a jej powierzchnia wynosi 10,4 km² a obwód 17,0 km. Na wyspie położone są dwa miasta: Capri i Anacapri. Zamieszkuje ją niecałe 10 tysięcy mieszkańców.

Kiedy jechać?

Zastanawiasz się, kiedy jechać na Capri? Najlepszymi miesiącami na odwiedzenie Capri są maj i czerwiec lub wrzesień i październik. Temperatura wynosi już ponad 20 stopni, ale nie jest jeszcze upalnie. Szanse na opady są niewielkie. To idealny czas na eksplorowanie wyspy i korzystanie z jej uroków. W tym czasie nie ma też wielu turystów, więc unikniecie kolejek do busów czy funicolare i tłumów na wąskich uliczkach Capri.

Wyspa Capri na mapie

Capri jest wyspą górzystą. Mimo, że brzegi wyspy to w większości wysokie skaliste klify, znajdują się tu plaże pozwalające zejść do wody. Niestety niektóre zatoczki dostępne są tylko od strony morza, więc dostać się na nie można wyłącznie łodzią lub motorówką. Po Capri można spacerować całymi dniami, za każdym razem odkrywając nowe, urocze zakątki.

Capri - z czego słynie?

Capri to jedna z najbardziej luksusowych wysp we Włoszech. Słynie z niesamowitych widoków, majestatycznych skał wyrastających z morza, turkusowej wody w wielu odcieniach i egzotycznej roślinności. To właśnie tutaj znane i zamożne osoby chętnie spędzają wakacje. Byli tutaj między innymi Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Beyonce czy Heidi Klum.

Dzwoneczki Świętego Michała

Oprócz wypoczywających celebrytów, Capri słynie także z… małych, kolorowych, ręcznie zdobionych dzwoneczków! Zdobione dzwoneczki to jeden z tradycyjnych symboli Capri, który według lokalnej legendy rozbrzmiewa szczęściem. Miejscowa legenda głosi, że pasterz zgubił swoją jedyną owcę i aby ją odnaleźć, podążył za dźwiękiem dzwonka do krawędzi urwiska. Tam ukazał mu się św. Michał i dał mu mały dzwoneczek, który miał go chronić przed złem. Na Capri znajdziecie mnóstwo ręcznie robionych dzwoneczków w różnych kształtach. Tworzone są też specjalne kolekcje, na przykład z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej sklepików z tymi uroczymi gadżetami ulokowano w okolicy Marina Grande.

Jak dostać się na Capri?

Na wyspę można dostać się tylko drogą morską. Latem wiele wodolotów i promów wypływa z Neapolu, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno i Maiori. Wielu przewoźników oferuje rejsy codziennie, a w szczycie sezonu statki wypływają nawet co 20-30 minut. Pamiętajcie jednak, że poza sezonem rejsy nie odbywają się tak często, więc warto wcześniej zorientować się, w które dni i o której godzinie można popłynąć na Capri. Koszt dopłynięcia na wyspę różni się od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu, z którego wypływacie. Promy pasażerskie dopływają do niewielkiego portu w Capri. Kawałek dalej, za betonowym falochronem znajduje się niewielki port z łodziami rybackimi i jachtami. Średnio cena za rejs wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Bilety na godziny

Bilety na rejsy kupuje się na wyznaczone godziny. Najlepiej wybrać jak najwcześniejszą godzinę i zarezerwować sobie też bilet powrotny na daną godzinę. Często bywa tak, że rejsy na poszczególne godziny są już całkowicie zabookowane i czekając na ostatni statek może okazać się, że… nie macie czym wrócić i czeka Was nocka na Capri.

Z Positano na Capri

Wybrzeże Amalfi jest przepiękne, ale jeśli chcielibyście opuścić je i popłynąć na Capri, to jest to jak najbardziej możliwe! Będąc w Positano, możecie skorzystać z oferty kilku przewoźników i popłynąć na Capri. Warto skorzystać z wyszukiwarki https://www.directferries.pl, aby znaleźć ofertę w najniższej cenie. Często sprawdza się zasada: im wcześniej zarezerwujesz rej, tym jest taniej. To jednak dość ryzykowna strategia ze względu na pogodę – podczas burzy, silnych wiatrów, rejs może się nie odbyć. Poza sezonem wystarczy, jeśli zarezerwujecie rejs na 1-2 dni przed, a w sezonie 2-4 dni wcześniej. Spędzając kilka dni w Positano możecie w porcie bezpośrednio kupić bilet jeden czy dwa dni wcześniej i to wydaje mi się najrozsądniejszą opcją. Czas rejsu to około 50 minut. Koszt dopłynięcia na Capri różni się w zależności od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu wyjścia. Średnio cena wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Z Neapolu na Capri

Planujesz podróż do Neapolu i stamtąd chciałbyś popłynąć na Capri? Żaden problem! Rejs trwa około 80 minut, a koszt biletu na prom to 15 euro. Szybszą, ale nieco droższą opcją jest podróż wodolotem, którym w około 40 minut pokonamy tę samą trasę za około 19 euro.

Po przybyciu w szczycie sezonie do jedynego portu na Capri – Marina Grande – z pewnością zauważcie panujący tam chaos. Przepływ tłumów turystów poruszających się wąską uliczką portową w obu kierunkach powoduje bałagan, dlatego warto wypłynąć najwcześniejszym dostępnym danego dnia wodolotem lub promem i kupić od razu także bilet powrotny. Bilety na promy i wodoloty sprzedawane są na konkretny rejs i konkretną jednostkę, dlatego może się tak zdarzyć w szczycie sezonu, że wszystkie miejsca na ostatni kurs powroty zostaną wyprzedane, a Wy nie będziecie mieli jak wrócić.

Jak zwiedzać wyspę?

Capri, pomimo że wydaje się małą wyspą, wcale taka mała nie jest. Jeden dzień to zdecydowanie za krótko, aby zobaczyć wszystko. Żeby jednak odkryć, jak najwięcej będziecie musieli skorzystać z komunikacji miejskiej lub taksówek.

Kasy biletowe znajdują po prawej stronie wychodząc z portu w Marina Grande. Tam też stoi przystanek, z którego odjeżdżają autobusy. Kawałek dalej znajduje się dolna stacja Funicolare (kolejki linowo-torowej), którą wjedziecie z Marina Grande do miasteczka Capri.

Funicolare

Górna stacja Funicolare znajduje się obok słynnego Piazzetta. Z Marina Grande do Capri lub dalej do Anacapri kursują też małe autobusy publicznego przewoźnika. Kasy biletowe znajdziecie także na Piazzetta oraz przy głównych przystankach autobusowych w Capri i Anacapri. Cena biletu za 1 przejazd funicolare to 2 euro. Odważniejsi turyści mogą wjechać jeszcze wyżej, czyli na najwyższe wzniesienie wyspy zwane Monte Solaro (596 m n.p.m.). Poprowadzono do niego wyciąg krzesełkowy (wjazd kosztuje 10 euro). Ze szczytu rozpościera się przepiękna panorama Zatoki Neapolitańskiej.

Taxi na Capri

Taksówki na Capri z pewnością rozpoznacie od razu! Te zabawne, przedłużone kabriolety na każdym kroku rzucają się w oczy. Często mają kolorowe skóry wewnątrz – nieco kiczowate, ale pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji 😉

Rejs wokół wyspy

Obowiązkowym punktem wizyty na Capri jest rejs dookoła wyspy. Jeśli mielibyście zrobić tylko jedną rzecz w tym miejscu, to niech to będzie to, bo wyspa najpiękniej prezentuje się z wody. Możecie wykupić wycieczkę na większej łódce lub zaszaleć i zarezerwować prywatny rejs albo wynająć jacht. Ceny za wycieczkę zaczynają się od 18 euro za osobę. Rejs trwa niecałą godzinę.

Podczas rejsu dookoła wysypy zobaczycie to, co Capri ma najlepszego do zaoferowania. Słynne skały Faraglioni, jaskinie z niesamowitym kolorem wody czy Błękitną Grotę. Wapienna budowa wyspy Capri umożliwiła powstanie wielu jaskiń. Na wschodnim brzegu wyspy, pomiędzy wzgórzami Monte Tuoro i Tiberio, mieści się obszar zwany Matermania od Grotta di Matermania. Tutejsza woda ma obłędny, wręcz niewiarygodny kolor!

Skały Faraglioni

Skały Faraglioni są jednym z symboli Capri, rozpoznawalnym na całym świecie. Wynurzają się wprost z wody na wysokość przekraczającą nawet 100 metrów. Najwyższa z nich Stella mierzy 109 metrów, średnia Faraglione di mezzo mierzy 81 metrów. Przecina ją naturalna jaskinia, przez którą przepływają wszystkie łodzie turystyczne. I właśnie z nią związana jest pewna legenda! W momencie, gdy łódka przepływa pod skałą, osoby zakochane powinny się tuż pod nią pocałować, dzięki czemu zagwarantują sobie szczęście. Proste? Proste! Damy znać, czy działa 😉

Kolejna ze skał zwana Scopolo lub Faraglione di Fuori mierzy 104 metry i żyje na niej słynna niebieska jaszczurka, która wtopiła się w turkusowy kolor morza i nieba. Do archipelagu skał należy jeszcze nieco oddalony, czwarty Faraglion zwany Monacone.

Lazurowa Grota (Grotta Azzura)

Wstęp do niej jest dodatkowo płatny i kosztuje około 14 euro. Podróż do wnętrza groty odbywa się na małych łódkach wiosłowych, więc nieunikniona jest przesiadka. Światło wpadające do wąskiej groty jest filtrowane przez wodę morską, co sprawia, że ma niesamowity błękitny kolor. Wstęp do Grotta Azzurra obejmuje bilet wstępu 4 euro i usługę wpłynięcia do środka małą łódką 10 euro. Do Groty można też dojechać autobusem z Anacapri.

Z morza widoczna jest też kolejna formacja skalna – Arco Nature (Łuk Naturalny). Najprawdopodobniej jest to pozostałość wejścia do nieistniejącej już groty skalnej. W pobliskiej zatoce znajdują się kolejne dwie groty: Biała (Grotta Bianca) i Grotta Meravigliosa. Mają wspólne wejście znajdujące się powyżej poziomu morza. Nieco niżej położona jest Biała Grota. W dwóch misach groty miesza się woda morska i słodka (źródlana), stężenie zawartych w niej minerałów jest przyczyną białego zabarwienia wody, od którego pochodzi nazwa groty. Wyżej znajduje się wejście do Grotta Meravigliosa, w którym widoczny jest stalagmit zwany „Wykapaną Madonną”.

Co warto zobaczyć w jeden dzień na Capri?

Dwie części wyspy: Capri i Anacapri

Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć podczas planowania podróży jest to, że wyspa dzieli się na dwie części: miasteczka Capri i Anacapri. Capri jest szczególnie uwielbiane przez turystów ze względu na piękno krajobrazów, które oferuje. Część wyspy skupiona wokół miejscowości Capri jest bardziej turystyczna i droższa, natomiast Anacapri, położone na szczycie wzgórza, jest znacznie spokojniejsze i tańsze. Oba te miasteczka warto zobaczyć podczas pobytu na wyspie.

Odkrywanie Capri zacznijcie od udania się na kolejkę linową – Funicular, która zawiezie Was w kilka chwil na główny plac Capri – Piazza Umberto I. Możecie też pokusić się o spacer z portu do miasteczka krętą drogą.

Plac Piazza Umberto I

Nazywa się go sercem Capri. To właśnie stąd odchodzą główne ulice, a wzdłuż nich – zwłaszcza w pobliżu Piazzetta – mieszczą się liczne butiki sławnych projektantów, odwiedzane przez zamożnych turystów. Możecie tutaj znaleźć Diora, Pradę czy Louis Vuitton. Oprócz rajdu po sklepach, można też zjeść w którejś z ekskluzywnych restauracji i kawiarnii.

Z głównego placu polecam kierować się do Ogrodów Augusta (Giardini di Augusto), gdzie znajdziecie taras widokowy. Wzdłuż drogi prowadzącej do Giardini będziecie mijać budkę ozdobioną dziesiątkami pachnących cytryn. Tutaj kupicie najlepsze granity i soki przyrządzane wyłącznie z lokalnych owoców. Od razu uprzedzam, że sok z cytryn jest potwornie kwaśny i nie obędzie się bez saszetki cukru, którą dostaniecie w zestawie.

Nieco dalej znajduje się sklep z lokalnymi perfumami – Carthusia Profumi di Capri – z którego roznoszą się piękne zapachy.

Legenda mówi, że w 1380 r. ojciec Klasztoru Kartuzów św. Jakuba, zaskoczony wiadomością o przybyciu na Capri królowej Joanny Anjou, zebrał bukiet najpiękniejszych kwiatów na wyspie. Stały one w tej samej wodzie przez trzy dni, a kiedy poszedł je wyrzucić, zauważył, że nabrała ona tajemniczego zapachu, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zwrócił się więc do zakonnika specjalizującego się w alchemii, który „wyśledził” pochodzenie zapachu od „Garofilium Silvestre Caprese”. To właśnie ta woda stała pierwszymi perfumami inspirowanymi Wyspą Capri.

To jednak nie koniec historii tego sklepu!

Mówi się, że w 1948 r. przeor klasztoru odnalazł stare receptury perfum i za zgodą papieża ujawnił je chemikowi z Piemontu na północy Włoch, tworząc w ten sposób najmniejsze laboratorium perfumeryjne na świecie, nazywając je „Kartuzja”, czyli „Charterhouse”. Wszystkie etapy produkcji to praca ręczna, która gwarantuje stosowanie tradycyjnych metod pozyskiwania zapachów. Każdy perfum ze sklepu stworzony jest z komponentów dostępnych na Capri i ma przywodzić na myśl pobyt na wyspie. Perfumy można kupić też w oficjalnym sklepie internetowym https://www.carthusia.it/ Ceny za flakonik zaczynają się od 60 euro.

Ogrody Augusta

Giardini di Augustoto niewielki ogród botaniczny, z którego rozpościera się wspaniały widok na skały Faraglioni i aleję Via Krupp. Oprócz egzotycznej roślinności znajdują się tutaj ciekawe rzeźby. Można też usiąść na jednej z kilku ławeczek i delektować się widokiem. Wstęp jest bezpłatny.

Z dużego tarasu ogrodu można podziwiać Faraglioni tuż przed sobą. Po lewej stronie widać Certosa di San Giacomo, czyli najstarszy klasztor na Capri, zbudowany w 1371 roku. Po prawej stronie ujrzycie niesamowity widok na Via Krupp.

Via Krupp

Ta spektakularna droga, a raczej piesza aleja łącząca Capri z Marina Piccola, została ufundowana przez niemieckiego przedsiębiorcę i milionera Alfreda Kruppa, który przybył na Capri w celu podreperowania zdrowia. Zauroczony wyspą osiadł na niej na stałe. Dwukilometrową drogę wykutą w niemalże pionowej skale oddano do użytku w roku 1900, dwa lata po rozpoczęciu budowy. W roku 2008 oddano ją ponownie po trwającym 30 lat remoncie. Obecnie droga znów jest zamknięta, do odwołania…

Marina Piccola

Wracamy do placu głównego i kierujemy się dalej w poszukiwaniu plaży do Marina Piccola. Po drodze mijamy tutejsze wille i niesamowitą roślinność. Marina Piccola to obszar z plażami i niewielkim portem znajdujący się w południowej części Capri. W starożytności był tutaj port rzymski. Teraz znajdują się tutaj niewielkie plaże (w większości płatne) z zapleczem gastronomicznym. Warto przyjść tutaj pieszo i wrócić busikiem, bo kręta droga pod górę może być nieco uciążliwa. Pozwoli to także zaoszczędzić czas, jeśli jesteście na Capri tylko jeden dzień. Cena za przejazd busem to 2 euro od osoby.

Anacapri

Anacapri okazało się o wiele spokojniejszym i mniej zatłoczonym miasteczkiem niż Capri. W godzinach sjesty było tutaj niemal pusto. Warto przespacerować się uliczkami i zajrzeć w wąskie zaułki lub odpocząć na jednej z ławek wyłożonych ręcznie malowaną ceramiką. Przejazd autobusem z Capri do Anacapri trwa ok. 10 minut, koszt za przejazd to 2 euro od osoby.

Co kupić na Capri?

Cena na Capri nie należą do najniższych, ale warto sprawić sobie jakiś drobiazg, który będzie nam przywodził na myśl spędzony tam czas. Zastanawiacie się, jakie pamiątki przywieźć z Capri? Świetnym prezentem dla Waszych bliskich będą tradycyjne dzwoneczki św. Michała. Możecie też skusić się na biżuterię z korala. U tutejszych jubilerów kupicie ręcznie robione kolczyki ze złota lub srebra z różnymi odcieniami korali. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, warto przywieźć ze sobą perfumy inspirowane zapachami Capri. Znajdziecie je w legendarnym sklepie Carthusia lub lokalnych drogeriach. Na wyspie można także wyposażyć się w ręcznie robione sandały pod wymiar z butiku Amadeo Canfory. Oryginalne sandały z miękkiej skóry, dekorowane koralami, kamieniami turkusu, a nawet kryształami Swarovskiego z logo Canfory będą eleganckim dodatkiem letnich stylizacji.

Ostatnie wpisy

Drezno – co zobaczyć w urokliwej stolicy Saksonii

Drezno to stolica Saksonii leżąca nad Łabą, niedaleko granicy czesko-niemieckiej. Od polskiej granicy do Drezna mamy około 100 kilometrów, więc jest to ciekawe miejsce, które może posłużyć za przystanek, jeśli jedziemy w dalsze rejony Niemiec. Drezno swoją architekturą nieco przypomina nam Wrocław. Warto zatrzymać się tutaj chociaż na jeden dzień i przespacerować się drezdeńskim barokowym Starym Miastem, zahaczając o promenadę biegnącą przy rzece. Drezno niegdyś nosiło nazwę ,,Florencji nad Łabą”, kiedy to Saksonią władał August Mocny i nie liczył się z wydatkami na miasto.

W 1945 roku drezneńska starówka legła w gruzach pod alianckimi bombami. Decyzję o nalotach uważa się za dość kontrowersyjną, bo miasto w tym czasie było znaczącym celem strategicznym. Na szczęście starówka odrodziła się niczym feniks z popiołów i obecnie większość budowli to powojenne rekonstrukcje.

Co zobaczyć w Dreźnie?

Kathedrale-Hofkirche, czyli Katedra Trójcy Świętej wzniesiona na zamówienie Augusta Mocnego po jego przejściu na katolicyzm. To największa świątynia na terenie Saksonii, która wyróżnia się licznymi detalami, a w tym 78 rzeźbami Lorenza Mattielego upamiętniających świętych. Spacerując wokół Katedry zwróćcie uwagę na kryty nadziemny ganek, który łączy świątynię ze znajdującym się obok pałacem. Co ciekawe, w Kathedrale-Hofkirche złożono serce Augusta Mocnego, którego ciało spoczywa w krypcie na Wawelu.

Residenzschloss

Idąc kawałek dalej od Katedry Trójcy Świętej natraficie na dawną rezydencję Wettynów – Schlossplatz. Na pewno Waszą uwagę zwróci neorenesansowa fasada i liczne dekoracje na dziedzińcu. Budowlę pałacu zaczęto w XIV wieku i prowadzono etapami. Niestety w trakcie II wojny światowej obiekt został doszczętnie zniszczony, a jego odbudowę zaczęto w 1985 roku. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach – w 2020 roku jeszcze widać rusztowania.

Fürstenzug

Spacerując Starym Miastem zwróćcie uwagę na Furstenzug (Pochód Książąt) – ogromną mozaikę liczącą 102 metry umieszczoną na ścianie. Dzieło ułożone zostało z aż 24 tys. płytek z miśnieńskiej porcelany i przedstawia procesję saskich władców.

Pałac Zwinger

Pałac Zwinger to najsłynniejszy zabytek Drezna. To zespół pięknych barokowych bram, pawilonów i budowli, w środku których znajdziecie ogrody z fontannami. Pałac skrywa w sobie Galerię Malarstwa Dawnych Mistrzów, która jest jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie. Zobaczycie tutaj dzieła m.in. Rubbensa, Rembrandta czy Rafaela. Na pałacowym placu znajdziecie również polski akcent! Na ozdobnej bramie widać złotą polską koronę podtrzymywaną przez orły. Miało to na celu podkreślenie faktu, że August Mocny był także królem Polski. Ponadto w budynku znajdziecie też Salon Matematyczno-Fizyczny z pokaźnym zbiorem urządzeń, jak teleskopy czy globusu z XVI-XIX wieku.

Aktualny cennik i godziny otwarcia znajdziecie na stronie Pałacu Zwinger.

Most Augusta i widok na Drezno

Jeśli chcecie zobaczyć panoramę Drezna, warto przejść na drugi brzeg Mostem Augusta i odpocząć na bulwarach przy rzece. Ciekawy widok na miasto rozpościera się także z Wieży Hausmannsturm.

Stare Miasto

Kunsthofpassage

W dzielnicy Drezna zwanej Neustadt (znajdującej się po przeciwnej stronie rzeki do Starego Miasta) znajdziecie Kunsthofpassage. To kolorowy pasaż artystycznych dziedzińców. Największą uwagę zwraca niebieska kamienica z trąbkami, które podobno grają podczas deszczu. My trafiliśmy akurat na ładną pogodę, ale jeśli będziecie tam w deszczu – dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Aby trafić na dziedziniec trzeba zejść z głównej ulicy. Dobrze się rozglądajcie w poszukiwaniu znaku Kunsthofpassage, bo łatwo można go przeoczyć.

Ostatnie wpisy

Salzburg -10 rzeczy, które musisz zrobić w mieście Mozarta

Salzburg - 10 rzeczy, które musisz zrobić w mieście Mozarta

Salzburg to miasto leżące w Austrii , w pobliżu granicy z niemiecką Bawarią. Zamieszkuje je ok. 150 tys. mieszkańców. Salzburg jest czwartym co do wielkości miastem w Austrii zaraz po Wiedniu, Grazu i Linzu i zdecydowanie wartym zobaczenia. Co ciekawe, nazwa Salzburg, a dosłownie „Zamek Solny”, wzięła się od barek przewożących sól na rzece Salzach.

Salzburg – jak dojechać?

Salzburg jest dobrze skomunikowany z Wiedniem i Monachium dzięki autostradzie A8 (Monachium – Salzburg) i A1 (Salzburg – Wiedeń). Przed wjazdem do Austrii trzeba pamiętać, aby wykupić winietę. Cena zależy od tego, czy kupuje się winietę roczną (ok. 92 euro), dwumiesięczną (28 euro), czy 10-dniową (ok. 10 euro).

Jazda po Salzburgu w sezonie nie należy do najłatwiejszych. Najlepiej jest dostać się do miasta, znaleźć miejsce parkingowe i podróżować pieszo. Jeśli wybieracie się do Salzburga zimą, przygotujcie się na śnieg. W ekstremalnych warunkach pogodowych zaleca się stosowanie łańcuchów śniegowych. Wszystkie samochody muszą posiadać opony zimowe od października do kwietnia.

Jechaliśmy z Gdańska, więc poniżej przedstawiamy, jak najprościej dotrzeć do Salzburga z północy Polski:

A1 Gdańsk/Łódź/Częstochowa/Katowice
Przejście graniczne w Gorzyczkach (Czechy) / A1 Ostrawa/Brno
Przejście graniczne w Mikulovie (Austria)
Wiedeń/Amstetten/Salzburg

Razem: 1164 km

Czas: ok. 11.30 h

Czy da się zwiedzić Salzburg w 1 dzień?

Jak najbardziej! Jeden dzień w zupełności wystarczy, aby zobaczyć wszystkie najciekawsze atrakcje miasta. Centrum Salzburga nie jest duże, można je zwiedzić pieszo w kilka godzin, włączając w to godzinne zwiedzanie Muzeum Mozarta oraz piesze wejście na wzgórze z Twierdzą Hohensalzburg.

Oto 10 rzeczy, które trzeba zrobić w Salzburgu:

1. Poznaj Mozarta

Mozart to największa duma miasta i nie sposób wyjechać stąd nie poznawszy jego historii. Urodził się w 1756 roku w domu przy Getreidestrasse 9 (Mozart’s Geburtshaus). Ta kilkupiętrowa kamienica otwarta jest dla zwiedzających i obecnie mieści się tutaj muzeum poświęcone kompozytorowi i jego rodzinie. Jednym z ciekawszych ,,eksponatów” jest izba kuchenna, którą odrestaurowano zgodnie ze standardami, jakie panowały w XVIII wieku. Poza tym w muzeum znajdziecie replikę klawikordu artysty, jego perukę i pęk włosów, zapisy nutowe oraz obrazy z różnych okresów życia. Co ciekawe, portrety Mozarta nijak mają się do jego rzeczywistego wyglądu, ponieważ przedstawiano go zdecydowanie korzystniej niż wyglądał w rzeczywistości. Wolfgang był niski, miał wyłupiaste oczy, cienkie blond włosy oraz wysokie czoło. Uważa się, że najwierniej wizerunek kompozytora oddają portrety dwóch artystów: Josepha Lange i Dorisa Stock’a. Znajdziecie je w muzeum.

salzburg muzeum mozarta — Mozart Wohnhaus – drugi dom Mozarta i kolejne muzeum

2. Posmakuj prawdziwą salzburską Mozart Kugel

Jeśli jesteśmy już przy temacie Mozarta, to nie sposób nie wspomnieć o najsłynniejszej pralince w Salzburgu – Mozart Kugeln. Początki jej historii sięgają 1890 roku, kiedy to cukiernik Paul Furst stworzył ją po raz pierwszy.

Wytworzenie praliny to dość skomplikowany proces. Swoją wyjątkowość zawdzięcza trzem warstwom – zielony środek z marcepanu i pistacji, ukryty w warstwie delikatnego nugatu, oblany ciemną czekoladą. Zarówno w Salzburgu, jak i w innych miastach (np. w Lidlu nawet w Polsce) znajdziemy Mozart Kugel, jednak tę oryginalne możecie znaleźć w czterech salzburskich cukierniach Paula Fursta. Jedna kulka kosztuje 1.40 euro, ale warto się skusić.

salzburg mozart kugel — Cukiernia Paula Fursta – twórcy Mozartkugel

3. Zobacz Salzburg z Twierdzy Hohensalzburg

Twierdza Hohensalzburg majestatycznie góruje nad Salzburgiem. Jej budowę rozpoczęto już w 1077 roku. Dotrzeć do niej można schodami, spacerując pomiędzy drzewami lub kolejką.

Wjazd kolejką to koszt 11 euro za osobę lub 24,40 euro za rodzinę z dwójką dzieci.

Spędzając w Salzburgu kilka dni można pokusić się o zakup biletu All-inclusive, który kosztuje 16.30 euro za osobę (cennik 2020 rok) i upoważnia wjazdu kolejką, zwiedzania zamku i wszystkich muzeów oraz wejścia do Magical Theatre i Regency Rooms.

salzburg w jeden dzień — Widok na Salzburg ze ścieżki na Twiedzę

salzburg panorama — Panorama Salzburga z Twierdzy Hohensalzburg

twierdza salzburg — Kolejka na Twierdzę Hohensalzburg

4. Posłuchaj Mozarta na żywo!

Co prawda, prawdziwego Mozarta w Salzburgu już nie znajdziemy, na szczęście jego muzyka jest nieśmiertelna, a koncerty odbywają się przez cały rok w Salzburgu i we Wiedniu. A gdzie można posłuchać Mozarta w Salzburgu?

Dom Quartier/ Old Residence
Fischbrunnensaal – Alte Residenz zu Salzburg
Radisson Blu Hotel Altstadt

Ceny biletów wynoszą od 18 do 22 euro za osobę w zależności od koncertu i miejsca. Bilety można zamówić na stronie Orpheus Concerts & Artists.

5. Spaceruj uliczkami Starego Miasta i podziwiaj barokowe kamienice

Będąc w Salzburgu koniecznie trzeba zgubić się spacerując pomiędzy przepięknymi barokowymi kamienicami Starego Miasta. Dla fanek i fanów zakupów stworzono ulicę ze sklepami znanych marek- Getreidegasse. Znajdziecie tam takie brandy, jak Hugo Boss, Marc O’Polo, ZARA, Jack Wolfskin, Tommy Hilfiger, ecco, DM czy Redbull World.

atrakcje salzburga — Stragany na Universitatsplatz

6. Odwiedź Mirabell Palace Salzburg i znajdź anioła, który śmieje się z przyszłych małżonków

Barokowy Pałac Mirabell pochodzi z 1606 roku, a rezydował w nim książę Bawarii. Na piętrze znajduje się bogato zdobiona i uważana za jedną z najpiękniejszych na świecie sala ślubów. Wchodzi się do niej po marmurowych schodach, na bokach których siedzą kamienne anioły. Przyjęło się żartować, że jeden z nich wita przyszłych małżonków pukając się w głowę i szydząc z instytucji małżeństwa. Tak naprawdę to tureckie pozdrowienie.

7. Odwiedź Red Bull Hangar-7 – Muzeum Lotnictwa w Salzburgu

Wybudowane bezpośrednio przy lotnisku Muzeum Lotnictwa otwarte zostało w 2003 roku. Do jego budowy użyto 1200 ton stali i 380 ton specjalnego szkła. Jego powierzchnia to 65.300 metrów sześciennych. Niesamowicie spektakularny obiekt, pełny niezwykłych samolotów – podobno spotyka się tutaj sztuka, pasja i technika.

8. Wykąp się w ogrodach Hellbrunn

Hellbrunn to rezydencja położona poza centrum, wybudowana na zlecenie księcia arcybiskupa Markusa Sitikusa. Miała stanowić miejsce zabaw i rozrywek wodnych, stąd też zainstalowano tutaj mnóstwo rurek, fontann i wodotrysków. Nie pomińcie Helibruner Wasserspiele – igrające wodą fontanny i zabierzcie peleryny przeciwdeszczowe!

ogrody Hellbrunn salzburg — Źródło zdjęcia: https://www.salzburg.info/pl/sights/top10/hellbrunn-palac-letni-i-ogrody-wodnych-uciech

9. Zawieś kłódkę na Makartsteg – Moście Miłości

10. Poznaj świat austriackiego piwa w Stiegl-Brauwelt

Stiegl-Brauwelt to największy prywatny browar w Austrii. Amatorzy złocistego trunku mają tu niebywałą okazję do poznania piwnego świata wszystkimi zmysłami: przez nowoczesną projekcję filmową, odwiedziny w pokazowej warzelni, a takze degustację piwa w karczmie działającej na terenie browaru. Więcej informacji znajdziecie na stronie browaru.

Co poza tym warto zobaczyć w Salzburgu?

Haus der Natur – Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum „Haus der Natur” to jedna z największych atrakcji turystycznych w Salzburgu – szczególnie, jeśli podróżujecie z dziećmi. Zwiedzając poszczególne działy Muzeum odkryjecie kolejne, fascynujące tajniki natury. Przy wejściu powitają Was oryginalnej wielkości dinozaury, dające wyobrażenie o wyglądzie świata przed milionami lat, a kilka kroków dalej znajduje się rekonstrukcja statku kosmicznego, księżycowy krajobraz i zamknięte w kapsule miasto przeszłości ukazujące rozwój cywilizacji.

Muzeum Historii Naturalnej Salzburg — Źródło zdjęcia: https://www.salzburg.info/pl/sights/top10/muzeum-historii-naturalnej

Pomnik i fontanna Horse Well

Pomnik Mozarta i Mozart Platz

Kawiarnia z ponad 300-letnią tradycją w Salzburgu

Kawiarnia Tomaselli na placu Alter Mark w Salzburgu to najstarsza wciąż prosperująca kawiarnia, której początki sięgają 1700 roku. Do dziś pozostaje w rękach rodziny i serwuje się tutaj najlepszą kawę.

Zamki w okolicy Salzburga:

Wycieczka do Hallstatt, Kristallwelten, Grosslockenr albo Ice Caves

Jeśli planujecie spędzić klika dni w okolicach Salzburga bez samochodu, możecie pokusić się o zakup wycieczki. Panorama Tours organizuje wycieczki w takie miejsca, jak do Hallstatt (63 euro/os.), do Kristallwelten i Innsbrucka (990 euro za grupę), Grosslockner (900 euro za grupę), Ice Caves (630 euro za grupę), do Kehlsteinhaus Eagle’s Nest (63 euro za osobę). Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Hans-Peter Porsche Traumwerk w Niemczech

Hans-Peter Porsche Traumwerk co prawda znajduje się już w Niemczech, ale od Salzburga to zaledwie 20 km. Znajdziecie tam niesamowite modele samochodów, kolejek, kolekcję zabawek, wielką makietę miasteczka ze wszystkimi jego szczegółami, jak sygnalizacje świetlne, latarnie na ulicy, rośliny, kostka brukowa na chodnikach. Hans-Peter Porsche Traumwerk to też raj dla fanów motoryzacji. Wewnątrz ustawiono wystawę klasycznych i sportowych aut Porsche. Na zewnątrz stworzono park, w którym można przejechać się w jednym z mini wagoników ciągniętych przez ciuchcię. Więcej informacji znajdziecie na stronie atrakcji.

Przeczytaj także:

Ateny – co zobaczyć w starożytnym mieście bogów?

Ateny - co zobaczyć w mieście bogów?

Do Aten wybraliśmy się spontanicznie na 5 dni łapiąc tanie połączenie z Modlina. Nasz pobyt połączyliśmy z jednodniowym rejsem na grecką wyspę Hydrę. Za niezbyt wygórowaną ceną biletu udało nam się zwiedzić stolicę Grecji w lipcu, czyli szczycie sezonu. Nastawiliśmy się na upalne dni i rzeczywiście przez cały nasz pobyt w mieście Zeusa było słonecznie, a temperatura oscylowała w granicach 35 stopni.

Jak dojechać z lotniska do centrum Aten?

Główne lotnisko w Atenach znajduje się około godziny od centrum miasta. Do centrum najłatwiej dostać się niebieską linią metra. Podróż niestety nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Metro nie dojeżdża do samego lotniska, trzeba skorzystać z kolejki miejskiej dojeżdżająca do stacji Doukissis Plakentias. Tam należy wysiąść i przesiąść się na linię niebieską. Można pojechać także stację dalej do Neratziotissa i przesiąść się na linię zieloną. Bilet kosztuje około 10 € od osoby. Istnieje jeszcze druga opcja, czyli przejazd komunikacją publiczną w cenie około 6 € od osoby, jednak dojazd zajmuje więcej czasu i jest mniej wygodny. Jednorazowy bilet ateńskim metrem kosztuje 1.40 € i jest ważny 90 minut od skasowania. Oprócz przejazdów jednorazowych można zakupić bilety wielokrotnego przejazdu: całodzienny za 4.50 € i 5 – dniowy za 9 €. Pamiętajcie, że bilety można zakupić tylko w biletomatach, które znajdują się na każdej stacji/przystanku. Ceny biletów obowiązywały w 2018 roku. Aktualną mapę metra znajdziecie na stronie https://www.ametro.gr/wp-content/uploads/2019/09/AM_Sxedio_Anaptiksis_Sept19-1_en.pdf

#TIP Jeżeli macie nocleg w centrum np. w okolicach Placu Syntagma czy dzielnicy Monastiriaki, nie kupujcie biletu 5 dniowego, gdyż wszystkie najważniejsze atrakcje Aten znajdują się bardzo blisko siebie i do każdej z nich można dotrzeć pieszo.

Gdzie nocować w Atenach?

W Atenach zatrzymaliśmy się w apartamencie Sweet Dreams blisko przystanku metra Larissa. To niewielkie mieszkanie z kuchnią, jadalnią i sypialnią. Urządzone w dość nowoczesnym stylu i przede wszystkim czyste. Właściciel zadbał nawet o mini kosmetyki w łazience, a dzięki kuchni mogli sami przygotowywać sobie posiłki. Jeśli chcielibyście się u niego zatrzymać, rezerwacji możecie dokonać na Bookingu. Serdecznie polecamy, przemiły pan!

Co zobaczyć w Atenach – najważniejsze atrakcje

Starożytne miasto, grecka mitologia – to tylko niektóre skojarzenia, które przychodzą nam na myśl o Grecji. Ateny to jedne wielkie muzeum – kolebka historii. Pobyt na tych terenach można przeżyć jako swoistą podróż w czasie.

Zwiedzanie Aten najlepiej zacząć od Akropolu – najważniejszego punktu i serca miasta. Niestety to również jedno z najbardziej obleganych miejsc przez turystów nie tylko w Grecji, ale i na świecie. Nie jest łatwo o dobre zdjęcie, nawet jeśli wstaniecie rano i wejdziecie zaraz po otwarciu kampusu.

#Challenge – spróbujcie zrobić zdjęcie Partenonu bez ani jednego turysty! I bez wymazywania w Photoshopie 😉

Na Wzgórze Akropolu dostępne są dwa rodzaje biletów: bilet pojedynczy w cenie 20 € oraz bilet łączony w cenie 30 €. Bilet łączony upoważnia nas do wstępu, oprócz Akropolu, dodatkowo na 5 ateńskich zabytków:

Grecka Agora
Rzymska Agora
Biblioteka Hadriana
Cmentarz Keramejkos
Stanowisko archeologiczne Lykeion

Bilet łączony jest ważny przez 5 dni. Podane ceny obowiązują od 1 kwietnia do 31 października ( według cennika na 01.03.2020r.)

Kolejki do Akropolu potrafią być naprawdę długie. Czas oczekiwania to czasami kilkadziesiąt minut. Oprócz tego należy jeszcze doliczyć czas spędzony w kolejce po bilet. Istnieje możliwość zakupu biletu online na tej stronie: https://etickets.tap.gr/webengines/tap_b2c/english/tap.exe?PM=P1 Niestety bilet zakupiony poprzez stronę www nie daje możliwości ominięcia kolejki do wejścia ;(

To właśnie na wzgórzach Akropolu oddawano część greckim bogom – Zeusowi, Atenie czy Posejdonowi – pamiętacie jeszcze ze szkoły, jakie moce posiadali poszczególni bogowie? Na wzgórzach Akropolu znajdziecie wiele pozostałości archeologicznych, jak:

Teatr Dionizosa
Odeon Herroda Attyka
Pandrosejon
Świątynia Ateny Nike
Propyleje
Erechtejon
Partenon

Agora Grecka i Rzymskie Forum

Pozostałości Rzymskiego Forum możecie obejrzeć bez wchodzenia na jego teren. Rzymskie Forum było miejskim targiem, miejscem spotkań towarzyskich i handlu.

W bardzo dobrym stanie, jak na tysiące lat od wybudowania, przetrwała Świątynia Hefajstosa z V w. p.n.e. znajdująca się w Agorze Greckiej. Wstęp do Agory kosztuje około 8€. Miłośnicy kultury antycznej będą zachwyceni. Bilet upoważnia Was również do wstępu do zrekonstruowanej posiadłości Stoa Attalosa, funkcjonującej dziś jako Muzeum Ateńskiej Agory. W Muzeum odbywamy podróż w czasie i dostajemy potężną dawkę historii. Mamy możliwość oglądania rzeźb, popiersi czy naczyń, z których korzystali starożytni mieszkańcy Aten.

Keramejkos

Kierując się w stronę tętniącej życiem dzielnicy Monastiriaki, po drodze mijamy Keramejkos, a więc najstarszy (starożytny) cmentarz Aten, na którym chowani byli ateńczycy już od XII wieku p.n.e. Przypominamy, że na Keramejkos możemy wejść na podstawie biletu łączonego do najważniejszych ateńskich zabytków.

Monastiriaki

Kalimera! – Greckie „dzień dobry” usłyszymy na każdym kroku w tętniącej życiem dzielnicy Monastiriaki. To tutaj widać najlepiej, jak promienie słoneczne padają na Akropol. Monastiriaki to dzielnica pełna kawiarenek, restauracji i sklepów. Nieopodal głównego placu znajduje się Biblioteka Hadriana. Jeżeli kalendarz wskazuje akurat pierwszą niedzielę miesiąca, to możecie wejść do niej za darmo, tak jak do innych zabytków ateńskich, ale tylko po za sezonem.

Plaka – urokliwa dzielnica Aten

Starożytna dzielnica Aten, leżąca u stóp Akropolu. Pełna urokliwych uliczek, sklepów z pamiątkami, kawiarenek, restauracji. Znajdują się tam XVIII – wieczne kamienice, których fundamenty pamiętają czasy starożytne.

Parlament w Atenach

Znajduje się na Placu Syntagma, czyli Placu Konstytucji. Wzniesiony na polecenie pierwszego króla Grecji Ottona po wyzwoleniu z okupacji tureckiej. Do XX wieku służył jako pałac królewski. Przed parlamentem znajduje się pomnik nieznanego żołnierza dobudowany w hołdzie o niepodległość grecką. Przed budynkiem parlamentu służbę pełnią Ewzones , czyli gwardia prezydencka. Wybierani są oni z pośród młodych żołnierzy, którzy są wzywani do odbycia służby wojskowej, która w Grecji jest obowiązkowa. Żołnierze gwardii prezydenckiej ubrani są w tradycyjne stroje greckich żołnierzy, które kolorystyką nawiązują do barw narodowych.

Ogrody Narodowe (Ethinkos Kipos)

Ogrody Narodowe w Atenach to doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu po długim dniu zwiedzania. My skorzystaliśmy z takiej możliwości i odpoczywaliśmy pod palmami chłodząc się w cieniu. Byliśmy pod wielkim wrażeniem Alei Palmowej – prezentuje się naprawdę ciekawie! Park został zagospodarowany na terenie przeszło kilkunastu hektarów z wieloma gatunkami roślin. Na jego terenie znajduje się również mini zoo. A jeżeli nie będziecie w stanie sprawdzić, która godzina, spróbujcie odczytać ją z zegara słonecznego, który również się tutaj znajduje. Ogrody znajdują się za gmachem Parlamentu. Można też dostać się do nich od strony Zappeionu.

Aleja Palm w Ogrodach Narodowych w Atenach

Zappeion

Obecnie pełni funkcję sali koncertowo – wystawowej. Podczas igrzysk olimpijskich w 1896 roku pełnił rolę areny walk szermierczych.

Stadion Panatenajski

Dzisiejszy stadion panatenajski w Atenach stanowi rekonstrukcję pierwowzoru na którym odbywały się starożytne rozgrywki ku czci bogini Ateny. Stadion przez wieki podupadał w ruinę, jednak idea wskrzeszenia nowożytnych igrzysk olimpijskich w drugiej połowie XIX wieku pozwoliła na odbudowę historycznej areny. Ciekawostką stanowi fakt, że jest to jedyny obiekt sportowy zbudowany w całości z marmuru. Przez lata inwestycji i rekonstrukcji Stadion Panatenajski stał się areną zmagań pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Na stadionie znajduje się również małe muzeum olimpijskie, do którego prowadzi tunel bezpośrednio z płyty areny. Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.panathenaicstadium.gr/

Olimpejon – Świątynia Zeusa Olimpijskiego

Olimpejon to największa świątynia starożytnej Grecji ku czci Zeusowi zbudowana z przerwami od VI w. p.n.e. do II w. n.e.

Łuk Hadriana

Zbudowany przez Cesarza Hadriana jako jeden z etapów rozbudowy miasta.

Najciekawsze miejsca w Atenach – zwiedzanie metrem

Akropol (Linia M2 – Acropoli)
Agora Rzymska ( Linia M1, M3 – Monastiriaki)
Agora Ateńska (Linia M1, M3 – Monastiriaki)
Biblioteka Hadriana ( Linia M1, M3 – Monastiriaki)
Łuk Hadriana ( Linia M2 – Acropoli)
Ogrody Narodowe Aten ( Linia M2, M3 – Syntagma)
Zappeion ( Linia M2, M3 – Syntagma
Ateński Stadion Panatenajski (Linia M2, M3 – Syntagma)
Parlament (Linia M2, M3 – Syntagma)
Wioska olimpijska (Linia M1 – Irini)
Plaka (Linia M2 – Acropoli)

Ostatnie wpisy

Hydra – co zobaczyć na greckiej wyspie osiołków?

Wyspa Hydra to jedna z mniejszych wysp greckich zamieszkałych przez ludzi. Jej wielkość to 50 km kw. powierzchni i 55 km obwodu. Co ciekawe, nie spotkacie tutaj samochodów – ewentualnie stare wraki mające służyć rolnikom, ambulans i ciężarówki budowlane. Za cały transport odpowiedzialne są osły. Powodem takiego stanu rzeczy nie jest ekologiczne życie mieszkańców, a fakt, że prawie wszystkie strome uliczki pną się na zbocze schodami. Do tego jest tak wąsko, że poruszanie się autem stanowiłoby prawdziwy koszmar, o ile w ogóle byłoby możliwe.

Skąd się wzięła nazwa wyspy Hydra?

Nazwa wyspy związana jest z wodą i wilgocią, jednak na wyspie nie ma ani jednego źródła 😉 Woda sprowadzana jest z pobliskiego Peloponezu. To jednak nie koniec kuriozów związanych z wyspą! Zdaniem Pascala, wyspa należy do najmodniejszych i najdroższych ośrodków wakacyjnych Grecji, choć nie ma tu wcale złocistych plaż. Co najwyżej – skaliste i kamieniste zatoczki obmywane turkusową wodą morza.

Jak dotrzeć na Hydrę i poruszać się po wyspie?

Na Hydrę dopłynęliśmy z Pireusu przewoźnikiem Hellenic Seaways. Cena biletu dla osoby dorosłej to 28 euro (2018r.) w jedną stronę. Rejs na wyspę zajmuje ok. 1.5-2 godzin. Niestety miejsca przyznawane są losowo, więc nie tak łatwo usiąść przy oknie.

Latem turystów dowożą autobusy wodne (kaiki) z miasteczka Idra na plaże wokół wyspy. Można również skorzystać z taksówki wodnej, jednak najlepiej zwiedzić wyspę pieszo.

Ile czasu spędzić na wyspie?

Wyspa nie jest duża, a na zwiedzenie portu i okolicy wystarczy kilka godzin. Warto popłynąć na Hydrę na jeden dzień, aby móc na spokojnie pospacerować wokół portu, zgubić się w uliczkach z białymi domkami, a na koniec usiąść w jednej z restauracji i rozkoszować się greckim jedzeniem.

Idra – urocza stolica wyspy

Idra zachwyca pastelowymi, białymi domami i rezydencjami pnącymi się po wzgórzach. Ich styl można porównać do tych na Santorini czy Mykonos.

Wejścia do portu strzegą stare oryginalne armaty, które kiedyś broniły wyspy. Przystań wypełniona jest po brzegi jachtami, żaglowcami i łódkami rybackimi. Na zachodniej stronie portu znajdziecie odnowioną rezydencję Koindouriotisa, którą udostępniono do zwiedzania. Stworzono w niej muzeum historyczno-etnograficzne. Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-14.00, a od czerwca do sierpnia dodatkowo w godzinach 17.30-20.30. Bilet kosztuje ok. 4 euro.

Smutne życie osiołka na Hydrze

Za cały transport na wyspie odpowiadają osiołki. I o ile cała wizja wyspy przedstawia się uroczo, o tyle w praktyce osły wykorzystuje się do dźwigania ciężkich walizek. Osiołki przywiązywane są w porcie w pełnym słońcu, bez zadaszenia, bez wody… Niestety o tym głośno się nie mówi, a mieszkańcy przywykli do wykorzystywania osiołków ponad siły, że nie robi to już na nich żadnego wrażenia.

Na osiołkach również świetnie można zarobić na wyspie. Na licznych stoiskach z pamiątkami znajdziecie z ich wizerunkiem niemal wszystko: magnesy, maskotki, koszulki.

Idealne miejsce dla fanów kotów

Mamy świetną informację dla wszystkich kociar i kociarzy! Na wyspie spotkacie mnóstwo kocich milusińskich! Koty są dosłownie wszędzie i to, co je wyróżnia to cudowne w dotyku, miękkie futerko – idealne do głaskania! 😉

Ostatnie wpisy

Lublana i Jezioro Bled – co zobaczyć w Słowenii

Słowenia – brama Bałkanów

Słowenia, to niewielki kraj leżący nad Morzem Adriatyckim, który zamieszkuje jedynie 2 miliony mieszkańców. Nazywana przez wielu jednym z najbardziej zalesionych krajów Europy – Słowenia oferuje naprawdę wiele atrakcji. Przepiękne jeziora i jaskinie, parki narodowe, dostęp do turkusowego morza czy wypad w Alpy na narty – to tylko niektóre z nich. Stolicą Słowenii jest Lublana i tam Was dzisiaj zabierzemy!

Przekroczenie granicy Austria – Słowenia. Informacje praktyczne o tunelu i drogach

Po dobrych kilku godzinach sprawnej podróży austriackimi autostradami, dojeżdżamy do granicy ze Słowenią. Granicę przekraczamy w okolicach miejscowości Rosenbach poprzez tunel pod masywem górskim Karawanki (z austr. Karawankentunnel, z słoweń. Predor Karavanke). Tunel o długości 7864 m zrobił na nas ogromne wrażenie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji przejeżdżać tak długim tunelem wydrążonym pod Alpami. Za wjazd do tunelu pobierana jest opłata w wysokości 7.20€ (stan na 2019 r.). Płatność można uiścić w formie gotówkowej jak i zapłacić kartą. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Przejazd tunelem zajmuje minimum 10 minut w zależności od ruchu. W okresie wakacyjnym przejazd może się wydłużyć.

Po przejechaniu tunelu jesteśmy już po słoweńskiej stronie granicy w okolicach miejscowości Dovje i Hrusica. Wjeżdżamy na autostradę A2. Pamiętajcie, że do poruszania się słoweńskimi drogami szybkiego ruchu będzie konieczne wykupienie winiety. Słoweńska winieta nie należy do najtańszych, a koszt jej zakupu wynosi 15€ na 7 dni dla samochodu osobowego. Należy ją nakleić na przednią szybę. Jeżeli udajecie się samochodem do Chorwacji, a Wasza trasa wiedzie przez Słowenię, nie zapomnijcie zakupić winiety w drodze powrotnej! A jeśli uznacie, że wolicie poruszać się drogami bezpłatnymi, koniecznie ustawcie sobie taką opcję w GPS. Maksymalna prędkość na autostradach w Słowenii to 130 km/h, a na drogach ekspresowych 100 km/h.

Podążając autostradą A2 w kierunku słoweńskiej stolicy Lublany, na kilka godzin zatrzymujemy się w chyba najbardziej rozpoznawalnym miejscu Słowenii – Jezioro Bled.

Jezioro Bled – co zobaczyć w kilka godzin?

Jezioro Bled i malutka wysepka z kościółkiem ( Blejski otok) to chyba najbardziej znane miejsce w całej Słowenii i stanowi turystyczną wizytówkę kraju. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że każdy, kto słyszał o tym niewielkim południowym kraju zna to miejsce. Oczywiście Słowenia to nie tylko Jezioro Bled. Kraj ten ma wiele więcej do zaoferowania. Jeżeli będziecie w Bled na kilka dni, a nie tak jak my – przejazdem na kilka godzin, to możecie fantastycznie spędzić ten czas.

Bled jest bardzo zatłoczoną miejscowością w sezonie turystycznym. My odwiedziliśmy to niezwykłe miejsce w lipcu i trochę naszukaliśmy się miejsca parkingowego. Płatne miejsce postojowe znaleźliśmy na wzgórzu z widokiem na całe jezioro. Przy wjeździe do samego jeziora kierujemy się cały czas przed siebie i na rozwidleniu dróg wjeżdżamy pod górkę i tam podjeżdżamy aż do samego końca na parking.

Mając kilka godzin spokojnie można sobie pospacerować wokół jeziora, odpocząć, usiąść na ławce w cieniu. Obowiązkowym punktem jest zrobienie kilku, jak nie kilkunastu zdjęć na tle wysepki z kościołem. Jeżeli macie strój kąpielowy, to możecie skorzystać z tutejszej plaży, jednak znalezienie miejsca na ręcznik może być trudne.

Oprócz spokojnego zwiedzania, można bardziej aktywnie spędzić i wykorzystać czas. Na wysepkę z kościołem możecie udać się wynajętą łódką (pletna) z wioślarzem bądź bez. Na pewno ciekawszym rozwiązaniem będzie wynajęcie samej łódki. Plusem jest też to, że możecie sobie popływać po całym jeziorze. Wioślarz natomiast zabierze Was tylko bezpośrednio do i z wysepki.

Kolejnym fajnym sposobem na spędzenie czasu w Bledzie jest spacer wokół Jeziora. Objechanie jeziora rowerem też jest fajną opcją. A jeżeli chcecie zobaczyć oszałamiające widoki na Alpy i na wysepkę, to koniecznie wejdzie na Zamek, który jest najstarszym zamkiem w Słowenii. Wejście na zamek może być trochę wymagające, szczególnie w upalne dni. Sam zamek jest położony około 130 metrów nad lustrem jeziora.

Okolice Jeziora Bled

Jeżeli macie jeszcze trochę czasu albo wasz pobyt w Bledzie zaplanowaliście na kilka dni to koniecznie musicie udać się do Wąwozu Vintgar Gorge, którego zwieńczeniem jest dotarcie do wodospadów Sum. Wąwóz znajduje się zaledwie 4 km od Bledu.

Dla miłośników natury i osób kochających obcowanie z przyrodą polecamy wybranie się na największe jezioro w Słowenii, Jezioro Bohinj w Triglawskim Parku Narodowym, gdzie możecie spędzić cały dzień. A jeżeli jeszcze Wam mało, to za jeziorem udajcie się do miejscowości Ukanc, a stamtąd dzieli was kilka kilometrów trekkingu do kolejnych Wodospadów Savica.

Nasz następny przystanek w drodze do Chorwacji, to stolica Słowenii, Lublana.

Co zobaczyć w Lublanie – Mieście Smoków?

W Lublanie zatrzymujemy się dosłownie na kilka godzin. To kolejny, na naszej drodze do Chorwacji „city break”. Parking znajdujemy blisko ścisłego centrum, pomimo, że byliśmy tam w środku sezonu. Za kilka godzin parkowania płacimy kilka euro.

Lublana, choć jest stolicą kraju, którą zamieszkuje około 300 tys. mieszkańców zachowuje swój kameralny, romantyczny i spokojny charakter. Miasto stwarza wiele możliwości kulturalnych dla mieszkańców i turystów. Romantyczne i wyciszające spacery dla zakochanych? Jak najbardziej! Spacerowanie po malowniczych uliczkach Lublany wprowadzi Was w nostalgiczny nastrój. Do tego ścisłe centrum jest zamknięte dla ruchu samochodowego, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto tutaj spędzić co najmniej kilka dni.

Potrójny Most – główna atrakcja Lublany

#instafoto Potrójny Most to jedno z ciekawszych miejsc Lublany. Nie zapomnijcie zrobić świetnej fotki!

Most łączy Plac Preserna ze starówką.Warto zatrzymać się tutaj na chwilę. Można też w pobliskich restauracjach czy kawiarniach usiąść spokojnie i napawać się uroczym widokiem. Zabytkowe Stare Miasto Lublany jest stosunkowo niewielkie i obejście go nie zajmie nam pół dnia, dlatego doradzamy, aby ze zwiedzaniem się nie spieszyć.

Jeżeli chcecie zaczerpnąć więcej informacji, zajrzyjcie do informacji turystycznej, która znajduje się na rogu ulicy Adamic – Lundrovo, tuż przed wejściem na Trzy Mosty – wizytówki turystycznej Lublany.

Z Mostu Potrójnego widać górujący nad miastem średniowieczny zamek, do którego możemy udać się pieszo, jednak latem przy wysokich temperaturach może to być dosyć wyczerpujące. Istnieje też możliwość dotarcia do Zamku kolejką w cenie około 4 € dla osoby dorosłej w dwie strony. Więcej informacji znajdziecie na stronie. Przystanek kolejki (funicular) znajduje się na placu Krekov. Kursy odbywają się co 10 minut.

Sam Zamek oczywiście też jest do zwiedzenia, jednak my się na to nie zdecydowaliśmy. Gdybyście mieli jednak takie plany, to tutaj znajdziecie aktualne ceny. Istnieje też możliwość zakupienia jednego biletu na kolejkę i zwiedzanie zamku.

Sam widok z kompleksu zamkowego na miasto jest wspaniały. Przy dobrej widoczności i pogodzie możemy ujrzeć całe miasto. Jest to najlepszy punkt widokowy w mieście.

Wracając z Zamku możecie wrócić na Mestni Trg. To tutaj znajduje się Ratusz Miejski z XV w., dzisiaj po kilku przebudowaniach oaz barokowa Fontanna Trzech Rzek z XVIII w.

Joze Plecnik – to właśnie jemu w głównej mierze dzisiejsza Lublana zawdzięcza swój kształt. Światowej sławy architekt stworzył bardzo wiele ciekawych budowli i projektów. Na jego koncie znajduje się stworzenie takich architektonicznych perełek, jak Potrójny Most, Biblioteka Narodowa, cmentarz Zale czy kościół św. Franciszka.

Przekraczając rzekę Lublanicę można skorzystać z kilku mostów łączących stare miasto. Jednym z nich jest Smoczy Most (Zmajski Most), znajdujący się na wielu zdjęciach czy informacjach turystycznych promujących słoweńską stolicę. Most ozdobiony jest czterema smokami na każdym z rogów.

Jeżeli swój pobyt w Lublanie spędzacie ze swoją drugą połówką, zajrzyjcie na Most z kłódkami (Mesarski Most) i powiedzcie światu, że tutaj byliście razem 😉 Romantyczną opcją jest także wybranie się w rejs łódką po rzece Lublanica wzdłuż kamienic Starego Miasta. Rejs trwa około 50 minut, a cena za osobę to około 8 €.

Lublana, zielona stolica Europy z 2016 roku posiada, jak na duże europejskie miasto wiele terenów zielonych. Długość ścieżek rowerowych w tym mieście wynosi ponad 200 km. Wypożyczenie roweru nie stanowi tutaj problemu dzięki systemowi rowerów publicznych „BicycleLJ”. W mieście tym widać, że dba się o środowisko. W poprzedniej dekadzie władze Lublany utworzyły kilka zupełnie nowych parków i zasadzili tysiące drzew. Największym parkiem miejskim w Lublanie jest Park Tivoli, w którym w letnie i upalne dni odpoczywają w cieniu mieszkańcy, a wieczorami spotykają się towarzysko.

#ciekawostka Po drugiej stronie parku znajduje się ogród zoologiczny.

Lublana wywarła na nas dobre wrażenie. Miasto czyste, ekologiczne, nowoczesne – wdrażające technologie z myślą o środowisku. W mieście tym panuje sielska atmosfera i naprawdę możemy poczuć się tam, jak w małym miasteczku. Warto zatrzymać się chociaż tutaj na jedną noc.

Pozostałe miejsca, na które warto zwrócić uwagę w Lublanie:

Plac Kongresowy
Park Zvezda
Budynek Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej
Krizanke
Dom Hauptmanna

Granica Słoweńsko – Chorwacka

Kierując się ku południu od Lublany, zmierzamy do przejścia granicznego z Chorwacją. Granicę przekraczamy na przejściu granicznym Jelsane – Rupa. Należy pamiętać, że Chorwacja nie znajduje się w strefie Schengen, tak więc paszporty bądź dowody osobiste miejmy pod ręką. Po przekroczeniu granicy udajemy się do Rijeki i rozpoczynamy naszą wielką bałkańską przygodę!

Roadtrip Bułgaria - co warto zobaczyć w 7 dni?

Spis treści

Bułgaria – co warto wiedzieć?

Jak dojechać z Polski do Bułgarii?

Ile trwa lot do Bułgarii?

Waluta – jak płacić w Bułgarii?

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nessebar – perła Morza Czarnego

Rezerwat archeologiczny Yailata

Przylądek Kaliakra

Kamienny Las niedaleko miasta Warna

Wielkie Tyrnowo

Stara Zagora

Reservoir Tsonevo i Wonderful Rocks

Zamek Ravadinovo zakochany w wietrze

Sozopol

Najpiękniejsze plaże Bułgarii

Plaża w Sinemorec

Plaża Bolata

Dzika plaża Krapec

Ostatnie wpisy

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Spis treści

Z czego słynie Kopenhaga?

Kiedy najlepiej jechać?

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Kopenhaga lotnisko dojazd do centrum cena

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Kopenhaga – jak zwiedzać?

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Biblioteka Den Store Diamant

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Magstræde

Christiania

Street Food Reffen

Copenhill

Spacer po Strøget

Rundetaarn

Pałac Rosenborg

Ulica Krusemyntegade

Kościół Marmurowy

Pałac Amalienborg

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Ostatnie wpisy

Co zobaczyć w Hallstatt - najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Gdzie leży Hallstatt?

Hallstatt w Chinach

Hallstatt w Krainie Lodu „Frozen” Disney’a

Hallstatt – jak dojechać?

Samochodem do Hallstatt

Gdzie zaparkować w Hallstatt?

Hallstatt zwiedzanie

Co robić w Hallstatt?

8 rzeczy, które musisz zrobić w Hallstatt

Zrobić zdjęcie panoramy miasteczka

Zobaczyć Kościół Ewangelicki

Odwiedzić Kaplicę Czaszek Ossarium

Zwiedzić najstarszą na świecie kopalnię soli The Salzwelten i punkt widokowy na Hallstatt

Udać się w rejs po jeziorze

Zwiedzić historyczny rynek Hallstatt

Spacerować uliczkami miasteczka

Odwiedzić Muzeum Światowego Dziedzictwa

Hallstatt – gdzie spać?

Spis treści

Ostatnie wpisy

Gdzie leżą Dolomity?

Kiedy jechać w Dolomity?

Co spakować do walizki przed wyjazdem?

Jak dojechać?

Dojazd samochodem

Lot samolotem

Jak poruszać się po Dolomitach?

Gdzie nocować w Dolomitach?

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Lago di Braies (Pragser Wildsee)