EUROPA

Castelmezzano i Pietrapertosa – co zobaczyć?

Castelmezzano i Pietrapertosa - co zobaczyć we włoskich miasteczkach?

Wyobraź sobie małe włoskie miasteczko na południu kraju. Spacerujesz uliczkami obserwując spokojne, sielskie życie mieszkańców. Rozwieszają pranie, popijają espresso przed wejściem do domu, żywo gestykulują rozmawiają z napotkaną chwilę wcześniej sąsiadką. Czas leci wolno, nikt się nigdzie nie spieszy – dolce vita.

Myślisz, że takich miejsc już we Włoszech nie ma? Zajrzyj do Castelmezzano!

Castelmezzano to malownicze miejsce w regionie Basilicata we Włoszech, jest jednym z najwyżej położonych miasteczek na południu kraju. Tutejsze domy są zbudowane na skraju stromych klifów, co dodaje miasteczku niepowtarzalnego uroku.

Castelmezzano razem z sąsiednią Pietrapertosą, zostało uznane za jedno z najpiękniejszych miasteczek we Włoszech, a mimo swojej atrakcyjności, nie zostało jeszcze odkryte przez masową turystykę, co pozwala mu zachować autentyczny urok. W czerwcu, kiedy tam byliśmy, nie spotkaliśmy żadnych turystów.

Castelmezzano – zwiedzanie

Miasteczko, co prawda nie oferuje zbyt wielu atrakcji, ale możesz mi wierzyć, że ono po prostu jest atrakcją samą w sobie.

Zwiedzanie Castelmezzano zacznij do spaceru po historycznym centrum miasteczka. Wąskie uliczki, liczne schody i zaułki, uroczo udekorowane okna i balkony, suszące się pranie i mieszkańcy rozmawiający na ulicy – wszystko to tworzy niepowtarzalny, włoski klimat.

Niestety, droga SP13 łącząca Castelmezzano z Pietrapertosą jest zamknięta, co oznacza konieczność pokonania dużej odległości, aby dostać się z jednego miejsca do drugiego.

Na szczęście istnieje szybka możliwość dostania się z jednego do drugiego miasteczka. Przeprawę tę należy jednak rozpatrywać w ramach atrakcji turystycznej, a nie codziennego sposobu, z którego korzystają mieszkańcy obu miejscowości. Jak to zrobić?

Castelmezzano i Pietrapertosa jest znane nie tylko z przepięknych krajobrazów Dolomitów Lukańskich, ale także z ekscytującej atrakcji o nazwie “Lot Anioła”. To stalowa lina, która łączy oba miasteczka położone naprzeciwko siebie. Dzięki tej linie, odwiedzający mogą doświadczyć emocjonującego lotu na odległość półtora kilometra w nieco ponad minutę, zawieszeni 100 metrów nad ziemią. To niezapomniane doświadczenie, które zapamiętasz na całe życie.

Więcej informacji o locie anioła znajdziesz tutaj.

Castelmezzano – co warto zobaczyć?

W sercu historycznego miasteczka Castelmezzano, w regionie Bazylikata we Włoszech, znajduje się Kościół Matki Bożej z Olmu. Ten romański kościół, zbudowany z miejscowego kamienia, jest domem dla fresku św. Rocha, patrona wsi, drewnianej statuy Madonny z Olmu z XIII wieku oraz płótna “Święta Rodzina” autorstwa lukańskiego malarza Giovanniego De Gregorio, znanego również jako Pietrafesa.

Co roku, mieszkańcy Castelmezzano celebrują unikalny rytuał “Sagra du 'Masc”, czyli małżeństwo drzew. Wybierany jest wtedy masywny pień dębu tureckiego, nazywany “Maggio”, oraz szczyt ostrokrzewu, zwany “panną młodą”. Oba są transportowane przez woły na centralny plac miasteczka, gdzie odbywa się ich szczepienie i podnoszenie, wszystko to przy akompaniamencie tańców, pieśni i tradycyjnych potraw.

Pietrapertosa – co zwiedzać?

Zamek w Pietrapertosa, teraz w stanie ruiny, jest miejscem o niezwykłej wartości historycznej. Jego długotrwała i burzliwa przeszłość jest fascynująca, a pozostałości po zamku są świadectwem tych czasów.

Jest to miejsce, które przyciąga nie tylko ze względu na swoje historyczne znaczenie, ale także z powodu zapierającego dech w piersiach widoku, który oferuje. Przez wieki zamek służył jako twierdza obronna, aż do XVII wieku, kiedy to został opuszczony i popadł w ruinę.

Mimo upływu czasu, ruiny zamku wciąż są dominującym elementem krajobrazu miasta Pietrapertosa, dodając do niego unikalnego charakteru i atmosfery.

Jeśli planujesz podróż po południowych Włoszech, koniecznie zajrzyj do Castelmezzano chociaż na chwilę, przejazdem. Wystarczy 1-2 godziny, aby zobaczyć to, co najpiękniejsze i się zachwycić. Spacerując urokliwymi uliczkami spotkasz mieszkańców podczas codziennych czynności, jak rozwieszanie prania, zamiatanie przy wejściu do domu czy ploteczki z sąsiadką spotkaną podczas wyjścia do sklepiku. Panuje tutaj niesamowity, sielski klimat! Może nawet trochę jak filmie? A co najważniejsze – turystyka tutaj (na szczęście!) jeszcze nie dotarła, więc to świetny moment, aby odwiedzić Castelmezzano.

Ostatnie wpisy

Castelmezzano i Pietrapertosa – co zobaczyć? Read More »

Paryż – Najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla

Najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla

Planując podróż do Paryża nie możesz pominąć jednej z największych atrakcji, jakim jest Wieża Eiffla.

Dla jednych symbol kiczu – dla innych atrybut stolicy Francji. Nieważne, czy ją kochasz czy nienawidzisz – choć raz w życiu powinieneś ją zobaczyć z bliska. Chociaż… może niekoniecznie z bliska! W Paryżu jest wiele miejsc, z których rozpościera się świetny widok na Wieżę Eiffla. Poniżej przygotowałam dla Ciebie listę tych najciekawszych, których nie możesz pominąć będąc na wycieczce w Paryżu.

Zanim jednak wyruszysz w podróż do magicznego Paryża – sprawdź mój gotowy plan podróży po Paryżu. Znajdziesz tam wiele cennych informacji, które znacząco ułatwią i umilą pobyt w stolicy Francji. Oto najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla.

Trocadero

Położone naprzeciwko Wieży Eiffla po drugiej stronie Sekwany Trocadero jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najlepszym miejscem do podziwiania symbolu Paryża. Jego doskonała lokalizacja oferuje bezpośredni widok na wieżę z różnych kątów, w zależności od tego, czy oglądasz ją z placu, ze schodów czy z ogrodu.

Plac Trocadero składa się z ogrodów, placu widokowego, pałacu i ogromnej fontanny. Znajduje się w XVI okręgu, po jednej stronie Sekwany i, zaraz na przeciwko Pól Marsowych. Najlepsze widoki na Wieżę Eiffla można uzyskać z najwyższego obszaru całego Trocadero, czyli palcu, który znajduje się zaraz na przeciwko Wieży Eiffla. Widoki stamtąd zapierają dech w piersiach.

Jeśli jednak marzy Ci się świetne zdjęcie z tego miejsca – musisz przyjść tutaj jak najwcześniej, a najlepiej skoro świt. Mnóstwo zwiedzających przychodzi tutaj już w godzinach porannych. Wtedy też zaczynają ustawiać się handlarze pamiątkami i gadżetami, którzy nie ma co się oszukiwać… nie ułatwiają zrobienia dobrego zdjęcia. Pomimo przepięknych widoków, trzeba też mieć się na baczności, aby nie stać się ofiarą kieszonkowców.

Jednym z najbardziej ikonicznych obrazów Paryża jest widok zza L’homme lub La Femme, z posągami patrzącymi w kierunku Wieży Eiffla. Ogrody są popularnym miejscem latem i oferują doskonały punkt widokowy, aby obejrzeć wieczorne pokazy świetlne Wieży Eiffla.

Trocadero to niewątpliwie jedno z najlepszych miejsc do podziwiania i fotografowania Wieży Eiffla. Jeśli miałbyś mieć tylko jedno pamiątkowe zdjęcie kultowej wieży – niech to będzie to z placu Trocadero.

Avenue de Camoens

Niedaleko placu Trocadero kryje się kolejne świetne miejsce na zdjęcie z Wieżą Eiffla. Avenue de Camoens to ukryty klejnot Paryża, który oferuje spektakularny widok na wieżę. Co ciekawe, ta ulica jest jednym z najkrótszych alei w Paryżu, bo mierzy zaledwie 115 metrów długości. Znajduje się w 16. dzielnicy, zaledwie kilka minut spacerem od Ogrodów Trocadero.

Jeśli przytłoczą Cię tłumy na placu Trocadero – tutaj możesz się skryć i – jeśli Ci się poszczęści – samotnie cieszyć się widokiem na Wieżę Eiffla.

Na Avenue de Camoens możesz zrobić świetne zdjęcia z minimalnym wysiłkiem o dowolnej porze dnia czy nocy.

Avenue de Camoens jest naprawdę wyjątkowa – spacerując tutaj możesz poczuć się, jak na paryskim planie filmowym! Cała ulica wygląda, jakbyś cofnął się w czasie do Belle Époque. Ma brukowane ulice, lampy naftowe i kwintesencję paryskich budynków. Oprócz podziwiania Wieży Eiffla, koniecznie rozejrzyj się też dookoła i przyjrzyj francuskim kamienicom.

Czy jest to najlepszy widok na Wieżę Eiffla w Paryżu? Istnieje wiele miejsc, z których można podziwiać Wieżę Eiffla w Paryżu, ale Avenue de Camoens jest zdecydowanie jednym z ciekawszych miejsc do robienia zdjęć w mieście.

Jeśli chcesz odwiedzić Avenue de Camoens – znajdziesz ją w 16. dzielnicy w Paryżu. Najbliższe stacje metra to Passy (Metro 6) i Trocadero (Metro 6 i Metro 9).

Banks of the Seine

Brzegi Sekwany, znane również jako “Banks of the Seine”, są jednym z najbardziej malowniczych miejsc do podziwiania Wieży Eiffla. Co więcej, obszar ten wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, obok takich zabytków Paryża, jak Wieża Eiffla, Muzeum d’Orsay, Petit i Grand Palais czy Luwr.

Jednym z najbardziej malowniczych miejsc do podziwiania Wieży Eiffla jest Most Pont d’Iéna. Z tego mostu roztacza się niesamowity widok na Wieżę Eiffla. To właśnie tutaj tłumy influencerek przychodzą po zmroku, gdy Wieża magicznie mieni się światełkami. Żeby jednak mieć świetne zdjęcie z tej perspektywy, trzeba stanąć… na środku dość ruchliwej ulicy.

Ja polecam Ci jednak zejść z mostu i udać się na bulwar na brzegu Sekwany, naprzeciwko Wieży Eiffla, skąd widok będzie równie świetny i to bez narażania życia przemykając wśród jadących aut.

Paryż Plan zwiedzania

To tylko kilka miejsc, z których będziesz miał najlepsze miejsce z widokiem na Wieżę Eiffla.

Pozostałe ukryte miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla opisałam w moim gotowym planie podróży.

Ostatnie wpisy

Paryż – Najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla Read More »

Amsterdam – co warto zwiedzić?

Amsterdam - co warto zwiedzić?

Amsterdam, często określany mianem “Północnej Wenecji”, to miejsce o niezwykłym uroku, które przyciąga podróżników z różnych zakątków świata. Jego malownicze kanały, które tworzą labirynt przecinający miasto, wraz z ponad 1500 mostami, nadają mu niepowtarzalny charakter.

W dzisiejszym wpisie na bloga przeniesiemy się do serca Holandii, aby poznać najbardziej fascynujące atrakcje tego niezwykłego miejsca. Od malowniczych kanałów i urokliwych mostów po muzea pełne arcydzieł sztuki – Amsterdam to prawdziwy raj dla miłośników podróży. Polecam Ci też przeczytać poprzedni wpis na blogu Amsterdam – Co musisz wiedzieć przed wyjazdem? To co, gotowi na odkrywanie zakątków Amsterdamu? Zapnijcie pasy, bo czeka nas podróż po najciekawszych atrakcjach Amsterdamskiego krajobrazu!

Vondelpark – największy park Amsterdamu

Vondelpark to największy park miejski w Amsterdamie i zdecydowanie najbardziej znany park w Holandii. To publiczny park miejski o wielkości 47 hektarów.Park odwiedza rocznie około 10 milionów osób! W pobliżu parku znajdziecie Rijksmuseum, Stedelijk Museum i Muzeum Van Gogha.

Roemer Visscherstaat

Roemer Visscherstraat to jedna z najpopularniejszych ulic w Amsterdamie ze względu na swoje malownicze piękno. Ulica ta jest wyłożona historycznymi, odrestaurowanymi budynkami, które dodają jej staroświeckiego uroku. Znajduje się tutaj Hotel Roemer, butikowy hotel usytuowany w dwóch historycznych rezydencjach z XVIII wieku. Roemer Visscherstraat jest położona między parkiem Vondelpark a Leidseplein, w dzielnicy Amsterdam Zuid.

Coffee Shopy w Amsterdamie

“Coffeeshop” w Amsterdamie to miejsce, gdzie legalnie można nabyć i konsumować marihuanę. W Amsterdamie znajdziemy 160 takich punktów, które są rozlokowane w całym mieście, a najwięcej z nich mieści się w dzielnicy czerwonych latarni. Każdy z coffeeshopów ma swój własny, niepowtarzalny charakter, a niektóre z nich są bardziej ukierunkowane na lokalnych mieszkańców, podczas gdy inne są bardziej przystosowane do turystów.

Coffeeshopy w Amsterdamie nie służą wyłącznie do konsumpcji marihuany. Są to autentyczne miejsca spotkań, gdzie można nawiązać nowe znajomości, spędzić przyjemnie czas z przyjaciółmi, oglądać telewizję, grać w szachy czy karty.

Ważne jest, aby pamiętać o pewnych zasadach obowiązujących w coffeeshopach w Amsterdamie. Musisz mieć ukończone 18 lat (w niektórych miejscach 21 lat) i zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości. Możesz nabyć maksymalnie 5 gramów marihuany dziennie. Alkohol i papierosy są zabronione w większości coffeeshopów, a konsumpcja twardych narkotyków jest surowo zakazana.

Grachtengodel – zabytkowa dzielnica Amsterdamu

Dzielnica Kanałów położona w centrum Amsterdamu. Wpisana na listę UNESCO w 2010 roku. Składa się z czterech głównych kanałów: Singel, Herengracht (Kanał Dżentelmenów), Keizersgracht (Kanał Cesarzy) i Prinsengracht (Kanał Książąt). Zbudowana została podczas Złotego Wieku Amsterdamu w XVII wieku.

Bloemenmarket – Amsterdam pełen kwiatów

Bloemenmarkt to jedyny na świecie pływający targ kwiatowy. Założony został w 1862 roku i znajduje się na kanale Singel między Muntplein, a Koningsplein, nieopodal Dam Square.

Na lekko kołyszących się platformach odkryjesz cebulki tulipanów, amarylisów i innych kwiatów w różnorodnych odmianach. Kupisz je w opakowaniach różnej wielkości oraz pojedynczo na sztuki. Wybór jest ogromny! Poza cebulkami znajdziesz także setki, jak nie tysiące przepięknych magnesów na lodówkę. Pływający targ kwiatowy to idealne miejsce na poszukiwania pamiątek. Pływający targ kwiatowy w Amsterdamie jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00 – 17:00.

Heineken Experience

Heineken Experience to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a browar zamienia się w centrum edukacyjne. Jest to miejsce poświęcone Heinekenowi, holenderskiemu piwu typu pilsner, które jest dystrybuowane na całym świecie.

Znajduje się pod adresem Stadhouderskade 78

Ceny biletów na grudzień 2023:
Dorośli: około 21 euro
Dzieci w wieku 12-17 lat: około 15 euro
Dzieci poniżej 12 roku życia: wstęp wolny

Muzeum zostało podzielone na sekcje – zaczynamy od historycznej, następnie poznajemy proces warzenia i produkcji piwa, a później czekają na nas interaktywne wystawy i nowoczesne pomieszczenia. Bilety kupisz na oficjalnej stronie https://www.heinekenexperience.com/en/discover-our-tours/

Albert Cuyp Markt

Albert Cuyp Markt to miejsce, gdzie uliczne handlowanie nabiera nowego wymiaru w sercu Amsterdamu. Z ponad 300 stoiskami, targ ten jest prawdziwym skarbem, oferującym szeroki wybór produktów. Można tu znaleźć świeże owoce, warzywa, sery, ryby i przyprawy, a także odzież, kosmetyki i pościel.

Jest to miejsce, gdzie można znaleźć niektóre z najbardziej przystępnych cen w całym Amsterdamie. Targ jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:30 do 17:00, natomiast w niedziele jest zamknięty.

Singiel 7 – najwęższa kamienica

Kamienica Singel 7 w Amsterdamie jest znana na całym świecie jako dom z najwęższą fasadą. Ma ona nieco ponad dwa metry szerokości, co jest nieznacznie szersze niż standardowe drzwi. Wiele osób może pomyśleć, że tak wąska fasada pozostawia bardzo mało miejsca na cokolwiek, ale po wejściu do środka okazuje się, że dom jest dość głęboki i ma około pięć metrów głębokości.

Ta unikalna struktura jest wynikiem kreatywnego podejścia do unikania podatków w XVII wieku. W Złotym Wieku Holandii wprowadzono nowy podatek oparty na fasadach domów. Im szersza była fasada, tym wyższy był podatek. Wiele osób szybko zrozumiało, że wąski dom o większej głębokości jest znacznie tańszy. Singel 7 to ekstremalny przykład tego procesu.

Obecnie dom jest zamieszkany, więc podziwiać go możecie z zewnątrz.

De Poezenboat – schronisko dla kotów na łodzi

De Poezenboot, znany również jako “The Cat Boat”, to unikalne schronisko dla zwierząt, które dosłownie pływa na kanale w Amsterdamie. Zostało założone przez Henriette van Weelde w 1966 roku jako dom dla bezdomnych, chorych i porzuconych kotów, a od tego czasu przekształciło się w oficjalną organizację charytatywną.

Łódź może pomieścić do 50 kotów w jednym czasie.

Jako organizacja charytatywna, schronisko na łodzi utrzymuje się dzięki darowiznom pozostawionym przez odwiedzających. Wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczane na pomoc jak największej liczbie kotów w Amsterdamie. Fundacja Cat Boat opłaca sterylizację kotów, których właściciele nie mogą sobie pozwolić na opiekę weterynaryjną, a także bezdomnych. Wolontariusze opiekują się kotami, a niektóre z nich są adoptowane przez odwiedzających.

De Poezenboot znajduje się w centrum Amsterdamu, 10 minut spacerem od głównej stacji. Jest otwarty dla odwiedzających trzy dni w tygodniu. Wejdź na stronę internetową, aby sprawdzić dni i godziny otwarcia i zarezerwować wizytę, jeśli chcesz odwiedzić koty https://depoezenboot.nl/

Torenluis – najstarszy i najszerszy most

Torenluis, znany również jako “tower lock”, to najstarszy i najszerszy most w Amsterdamie. Na nim mieści się pomnik holenderskiego pisarza Multatuli, a także duże, słoneczne tarasy Villa Zeezicht i Café van Zuylen.

Torenluis znajduje się przy Singel 165A.

Herengracht kanał

Herengracht to słynna ulica i kanał w historycznej dzielnicy Canal Ring w Amsterdamie, otaczającej Stare Miasto. Jest to jeden z trzech głównych kanałów wybudowanych podczas Złotego Wieku Holandii w XVII wieku.

Herengracht jest uważany za najważniejszy kanał w mieście. W XVII wieku najbogatsi kupcy oraz najbardziej wpływowi regenci i burmistrzowie miasta mieszkali przy tym kanale. Jest także częścią pierścienia kanałów, czyli Canal Belt, i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na Herengracht znajdziesz wiele zabytkowych domów do podziwiania i fotografowania.

Keizersgracht Kanał

Keizersgracht, znany również jako “Kanał Cesarza”, to drugi z trzech głównych kanałów w Amsterdamie, które razem tworzą Grachtengordel, czyli pierścień kanałów. Jest częścią półkolistego kanału z licznymi historycznymi budynkami w Amsterdamie.

Kanał charakteryzują czerwone ceglane budynki, stare magazyny i gotyckie kościoły.

Prinsengracht Kanał

Kanał, nazwany na cześć Księcia Oranii, jest czwartym z czterech głównych kanałów należących do pierścienia kanałów. Jego budowa rozpoczęła się w 1612 roku i trwała aż 50 lat!

Prinsengracht, wraz z dwoma innymi głównymi kanałami, Herengracht i Keizersgracht, tworzy Pierścień Kanałów Amsterdamu, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2010 roku.

Negen Straatjes

Negen Straatjes, czyli “Dziewięć Małych Ulic”, to urocza dzielnica w Amsterdamie, która znajduje się w Grachtengordel, obszarze wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dzielnica ta składa się z dziewięciu bocznych ulic, które rozciągają się wzdłuż czterech głównych kanałów: Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht i Singel.

Trzy krzyżujące się ulice łączą wszystkie te ulice, tworząc malownicze kanały wzdłuż drogi. To miejsce, gdzie z pewnością znajdziesz coś pysznego do jedzenia. Mieści się tu wiele kawiarni, cukierni i restauracji.

Begijnhof

Begijnhof to klasztor w zamkniętym dziedzińcu, który datuje się na początek XIV wieku. Początkowo został zbudowany jako sanktuarium dla Begijntjes, katolickiego zgromadzenia sióstr, które żyły jak zakonnice, chociaż nie składały ślubów zakonnych. Chociaż beginki składały ślub czystości i uważały, że są zobowiązane do codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej i modlitwy różnych oficjalnych modlitw, mogły w każdej chwili opuścić dziedziniec, aby wyjść za mąż.

Dzisiaj jest miejscem dwóch kościołów, katolickiego Houten Huys i angielskiego Kościoła Reformowanego.

Oude Hoogstraat 22 – najmniejszy dom w Amsterdamie

Dom, który niektórzy nazywają “Najmniejszym domem w Europie”, ma szerokość 2,02 metra i głębokość 5 metrów. Z charakterystycznym szczytem, ten dom reprezentuje miniaturę typowego amsterdamskiego domu nad kanałem.Obecnie mieści się tutaj najmniejszy sklep z herbatą w Amsterdamie, który otwarty został w 2014 roku. Najmniejszy dom w Amsterdamie znajduje się przy Oude Hoogstraat 22.

Waag

Waag to budynek z XV wieku, który znajduje się na placu Nieuwmarkt w Amsterdamie. Początkowo był bramą miejską i częścią murów Amsterdamu. Później służył jako gildia, muzeum, straż pożarna i teatr anatomiczny. Waag jest najstarszym zachowanym budynkiem niereligijnym w Amsterdamie.

Red District

Dzielnica Czerwonych Latarni w Amsterdamie, znana również jako De Wallen, jest największą i najbardziej znaną dzielnicą czerwonych latarni w mieście. Składa się z sieci uliczek zawierających około 300 jednopokojowych kabin wynajmowanych przez pracowników seksualnych, którzy oferują swoje usługi seksualne zza okna lub szklanych drzwi, zwykle oświetlone czerwonym światłem.

Oude Kirk – ładny kościół nad kanałem

Oude Kerk (Stary Kościół) to najstarszy budynek w Amsterdamie i najnowszy instytut sztuki (od 2012 roku). Znajduje się w De Wallen, obecnie głównym dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie.

Początkowo, około 1213 roku, na miejscu dzisiejszego Oude Kerk wzniesiono drewnianą kaplicę. Z czasem struktura ta została zastąpiona kościołem kamiennym, który został konsekrowany w 1306 roku. Oude Kerk jest jednym z najważniejszych europejskich pomników reformacji.

Ulica Damrak

Damrak to ulica w Amsterdamie, która łączy główną stację kolejową z placem Dam i Pałacem Królewskim. Znana jest z restauracji, barów i sklepów z pamiątkami.

Rijksmuseum

Rijksmuseum, znane również jako Muzeum Narodowe, to najważniejsze muzeum w Holandii, poświęcone sztuce i historii holenderskiej. Znajduje się na placu Muzeum w dzielnicy Amsterdam Południe, w pobliżu Muzeum Van Gogha.

Rijksmuseum zostało założone w Hadze 19 listopada 1798 roku i przeniesione do Amsterdamu w 1808 roku, gdzie początkowo mieściło się w Królewskim Pałacu, a później w Trippenhuis.

Muzeum ma w swoich zbiorach 8000 obiektów sztuki i historii, z całkowitej kolekcji 1 miliona obiektów z lat 1200-2000, wśród których znajdują się arcydzieła Rembrandta, Fransa Halsa i Johanesa Vermeera.

Otwarte jest codziennie w godzinach 09.00 – 17.00

Rezerwacja jest wymagana dla wszystkich odwiedzających.

Ceny biletów do Rijksmuseum są następujące:

Dorośli: 22,50 euro
Dzieci do 18 lat: wstęp wolny

Uwaga! Bilety są dostępne tylko on-line.

Roller Disco w Wondr Experience

W Wondr Experience poczujesz się jak dziecko – bez względu na wiek. Funkcjonuje tutaj specjalna strefa szczęścia i śmiechu. Odprężysz się w basenie pełnym różowych pianek czy skorzystasz z wanny wypełnionej różowymi misiami. Znajdziesz tu także labirynt hiper kolorowych interaktywnych przestrzeni.

Dla najmłodszych stworzono super atrakcję w bajkowym klimacie z Frozen (i to ze śniegiem!). To idealne miejsce, jeżeli Amsterdam odwiedzacie z dziećmi. Atrakcja ta jest tylko czynna w sezonie zimowym – do 09.01.2024.

To jednak nie wszystko! Możesz również cofnąć się w czasie i odpiąć (albo zapiąć) wrotki! Roller Dreams w Wonder Experience w Amsterdamie to miejsce, gdzie poczujesz atmosferę sceny rolkowej lat 80-tych. Wypożyczenie wrotek jest w cenie biletu. Dodatkowo możesz wypożyczyć kolorowe rekwizyty przypominające lata osiemdziesiąte.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10:00 – 19:00
Wtorek: 10:00 – 19:00
Środa: 10:00 – 19:00
Czwartek: 10:00 – 19:00
Piątek: 10:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 19:00

W sezonie letnim możesz skorzystać również z Pink Beach i Pool Party w stylu Barbie.

https://wondrexperience.com/ams/pink-beach/

Koniecznie dokonaj rezerwacji terminu. Bilety najlepiej zakupić on line na https://wondrexperience.com/ams/

Ceny biletów zaczynają się od 19 euro za osobę.

Wonder Experience znajduje się przy ul. Meeuwenlaan 88

Dlaczego domy w Amsterdamie są krzywe?

Amsterdam, zbudowany na terenie bagnistym, posiada domy, które przez ostatnie 400 lat były konstruowane na fundamentach z dębowych pali, które z czasem ulegały butwieniu i zapadały się w podmokłą ziemię, powodując przechylenie budynków.

Krzywe domy są wynikiem dwóch fundamentalnych cech mieszkańców Amsterdamu: przebiegłości i skąpstwa. Obywatele tego miasta, które od końca XVI wieku prosperowało na handlu z całym ówczesnym światem, byli ciągle doświadczani przez magistrat, który nakładał coraz to nowe podatki.

Miejska rada ustaliła maksymalne wymiary domów i wysokie stawki podatku od zabudowanej powierzchni działki. W związku z tym, aby uniknąć wyzysku przez chciwy magistrat, budowano domy o jak najmniejszej powierzchni u podstawy.

Dodatkowym atutem było możliwość zamontowania na szczycie budynku wysięgnika z blokiem. Dzięki temu inteligentnemu urządzeniu można było wciągać na wyższe piętra większe przedmioty, takie jak duże szafy czy fortepiany.

Wszystko to sprawia, że domy w Amsterdamie są niepowtarzalne i dodają uroku temu historycznemu miastu.

Zakończenie

Amsterdam to miasto, które z pewnością zrobi na Tobie wrażenie. Razem z wszystkimi swoimi malowniczymi kanałami, zabytkami i unikalną atmosferą zapadnie w pamięci na długo. Niezależnie od tego, czy będziesz przechadzać się ścieżkami Vondelpark, odkrywać tajemnice Rijksmuseum, czy też wsiądziesz na malowniczy statek w kanale.

Zanim opuścisz to magiczne miejsce, nie zapomnij rozsmakować się w aromacie świeżego stroopwafela czy podziwiać zachodu słońca nad kanałami. Amsterdam jest jak dobra książka – będziesz chciał poznawać go stopniowo, z każdą kolejną wizytą, odkrywając nowe, fascynujące strony tego miasta.

Mamy nadzieję, że wskazówki w tym artykule pomogą Ci w planowaniu podróży!

Ostatnie wpisy

Amsterdam – co warto zwiedzić? Read More »

Amsterdam – co musisz wiedzieć przed wyjazdem? Praktyczny przewodnik

Amsterdam - co musisz wiedzieć przed wyjazdem? Praktyczne informacje

Odkrywanie magicznej stolicy Holandii może być fascynującym doświadczeniem. Malownicze kanały, historyczne zabytki i niepowtarzalna atmosfera – to coś, czym na pewno zachwyci Cię Amsterdam. Jednak zanim wyruszysz na przygodę po stolicy Holandii, warto mieć kilka praktycznych wskazówek, które znajdziesz na tym blogu.

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się kilku istotnym aspektom, które ułatwią Ci pobyt w Amsterdamie. Od transportu po lokalne zwyczaje – przygotuj się na podróż, która pozwoli Ci w pełni cieszyć się wyjątkowością tego miasta zbudowanego na palach. Amsterdam czeka, a ja zaraz zdradzę Ci, jak zamienić Twój pobyt tutaj w niezapomniane wspomnienie.

Przygotowałam także wpis, w którym przeczytasz o najciekawszych atrakcjach Amsterdamu – koniecznie go przeczytaj, jeśli nie chcesz ominąć najfajniejszych miejsc!

Stolica Królestwa Niderlandów, czyli co musisz wiedzieć o Amsterdamie?

Amsterdam, będący stolicą konstytucyjną Królestwa Niderlandów (dawniej Holandii), jest jednym z najbardziej znanych miast w Europie. Miasto to zajmuje powierzchnię 219,3 km², co czyni je drugim pod względem wielkości miastem w kraju, zaraz po Rotterdamie.

Co ciekawe, mimo że Amsterdam jest nominalnie stolicą Królestwa Niderlandów (dawniej Holandii), większość instytucji rządowych oraz przedstawicielstw obcych państw znajduje się w Hadze.

Amsterdam – jaka waluta?

Walutą obowiązującą w Amsterdamie, jak i w całym Królestwie Niderlandów, jest euro. W większości miejsc możesz łatwo zapłacić kartą, więc gotówka nie powinna być Ci potrzebna.

Ile mieszkańców ma Amsterdam?

Jeśli chodzi o zaludnienie, na dzień 1 grudnia 2023 roku, liczba stałych mieszkańców Amsterdamu wynosi 820 000 osób. To dynamicznie rozwijające się miasto przyciąga ludzi z całego świata swoją bogatą historią, kulturą i otwartością.

Jaki język w Amsterdamie?

Językiem urzędowym w Amsterdamie, jak i w całej Holandii jest język niderlandzki. W praktyce, ze względu na wielokulturowość Amsterdamu, można tam spotkać wiele języków, w tym angielski, niemiecki, a nawet francuski.

Z czego słynie Amsterdam?

Amsterdam jest znany z wielu rzeczy, które przyciągają miliony turystów każdego roku.

Unikalny systemu kanałów miasta, tworzy sieć składającą się z ponad 1500 mostów i wiaduktów, która dzieli miasto na około 90 ‘wysp’. Ten wyjątkowy układ kanałów został uznany za miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2021 roku.

Miasto to jest również rozpoznawalne dzięki swojej charakterystycznej architekturze, w tym wąskim domom nad kanałami, które dodają mu niepowtarzalnego uroku.

Amsterdam jest domem dla ponad 50 muzeów, które są znane na całym świecie. Najbardziej znane z nich to Dom Anny Frank, Rijksmuseum i Muzeum Van Gogha, które przyciągają miłośników sztuki z całego świata.

W Amsterdamie mieszka ponad 170 różnych narodowości, co czyni go jednym z najbardziej kulturowo zróżnicowanych miejsc na świecie. Ta różnorodność kulturowa jest jednym z wielu aspektów, które przyciągają do miasta turystów z całego świata.

Jedną z najbardziej znanych atrakcji Amsterdamu jest Dzielnica Czerwonych Latarni, która jest integralną częścią historii i kultury miasta.

Amsterdam jest również znany ze swojej kultury rowerowej, która jest integralną częścią życia codziennego mieszkańców miasta. Rowerowe przejażdżki po mieście to jedno z najbardziej popularnych doświadczeń dla turystów odwiedzających Amsterdam.

Amsterdam co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Rowerzyści mają pierwszeństwo nad pieszymi i autami.
Język angielski zna praktycznie każdy.
Zwiedzanie miasta, to nieustanne przechodzenie przez mosty i spacerowanie nad kanałami.
W Amsterdamie spotkasz wielu ludzi z różnych kultur, wyznających inną religię i posługującym się obcym językiem.
Zakwaterowania szukaj po za centrum. Noclegi w ścisłym centrum miasta są horrendalnie drogie.
Amsterdam można zwiedzać na wiele sposobów – pieszo, rowerem, komunikacją miejską lub pływając po kanałach.

Amsterdam – na ile dni polecieć?

Amsterdam w jeden dzień, a może na weekend? Szybki 1-dniowy wypad pozwoli Ci tylko pobieżnie liznąć najważniejsze miejsca, ale trudno będzie Ci nacieszyć się klimatem Amsterdamu. Weekend czy 2 dni będą w porządku, jeśli trafi Ci się świetna pogoda. Moim zdaniem najlepszą opcją na zwiedzanie będą 3 dni. Miasto niestety znane jest z wysokich kosztów życia, więc Amsterdam w 3 dni może być najbardziej ekonomicznym wyborem, jeśli chcesz nacieszyć się miastem i nie zbankrutować.

Zakwaterowanie, zwłaszcza w sercu miasta, jest bardzo kosztowne, z cenami za noc dochodzącymi do 2000 PLN, co może stanowić znaczne obciążenie dla budżetu podróżujących. Średnia cena za nocleg wynosi od 750 do 800 PLN.
Również jedzenie w Amsterdamie jest dość drogie. Stolica oferuje szeroki wybór kuchni, ale ceny w restauracjach, zwłaszcza w miejscach popularnych wśród turystów, są wysokie. Na szczęście w mieście znajdziesz wiele sklepów sieci Albert Heijn, w których możesz kupić genialne sałatki, kanapki czy słodkie przekąski w przystępnych cenach. Polecam!

Komunikacja miejska jest kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania wyjazdu. Co prawda samo centrum Amsterdamu spokojnie zwiedzisz pieszo lub rowerem, ale wybierając hotel poza centrum – bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał dotrzeć do niego metrem. Cena na pojedynczy bilet to ponad 3 euro za osobę.

Jeśli marzy Ci się zobaczenie genialnego hotelu w Zaandam, na północy od Amsterdamu, to już musisz liczyć się z zakupem biletu na autobus za około 23 euro.

Kiedy kwitną tulipany w Amsterdamie?

Lecąc do Amsterdamu na pewno chciałbyś zobaczyć kwiaty, z których słynie Holandia, czyli tulipany. Jeśli marzy Ci się podziwiane całych pól kwitnących tulipanów – udaj się do Amsterdamu od końca marca do maja. W tym okresie większość gatunków tulipanów kwitnie, a całe pola pokrywają się kolorowymi kwiatami. W Amsterdamie znajdują się muzea poświęcone tulipanom, takie jak Muzeum Tulipanów i Muzeum Kwiatów. Warto także wybrać się na wycieczkę po kanale i podziwiać kwitnące kwiaty z łodzi. Wiosną odbywają się liczne festiwale tulipanowe, z których największy i najbardziej znany to Keukenhof

Amsterdam w listopadzie? Jeszcze to przemyśl 😉

Amsterdam w listopadzie to wersja dla lubiących ryzyko 😉 W tym miesiącu, temperatury zazwyczaj wahają się między 6℃ a 13℃, a średnia temperatura wynosi około 9℃. Niebo jest często pochmurne, ale to nie jedyne zmartwienie, bo możliwe są także obfite opady deszczu i silny wiatr.

Co do słońca, długość dnia wynosi około 8 godzin i 45 minut. Słońce wschodzi około godziny 8:00 i zachodzi około godziny 16:50. Nie ma zbyt wiele czasu na zwiedzanie przy świetle dziennym, ale nie przejmuj się, bo po zmroku Amsterdam też zaskoczy Cię unikalną atmosferą. Tym bardziej, że w tym okresie możesz już spodziewać się świątecznych ozdób!

Jak dolecieć do Amsterdamu?

Jeśli zastanawiasz się, jak dolecieć do Amsterdamu z Polski, to istnieje kilka opcji. Możesz skorzystać z linii LOT lub KLM, które obsługują loty z Warszawy Chopina, Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia do lotniska Amsterdam Schiphol. Ceny biletów zaczynają się od około 400 PLN w sezonie niskim za osobę w jedną stronę.

Jak tanio dolecieć do Amsterdamu?

Alternatywą jest skorzystanie z tanich linii lotniczych, takich jak Ryanair i Wizzair, które latają do Eindhoven. Ryanair obsługuje loty z Krakowa i Warszawy Modlin, natomiast Wizzair lata z Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy Chopin i Wrocławia. Bilety na te loty są dostępne już od 40 zł za osobę w jedną stronę.

Ile trwa lot do Amsterdamu?

Czas trwania lotu to około 2 godziny.

Ile trwa lot do Eindhoven?

Czas lotu do Eindhoven również wynosi około 2 godziny, z tym że pamiętaj, aby dostać się z Eindhoven do Amsterdamu potrzebujesz dodatkowo dwóch godzin, aby dojechać do miasta transportem publicznym.

Jak dostać się z lotniska Schiphol do centrum Amsterdamu?

Istnieje kilka opcji, aby dostać się z lotniska Schiphol do centrum Amsterdamu:

Pociąg

Pociąg jest najszybszym i najtańszym środkiem transportu do centrum miasta. Pociągi kursują 24 godziny na dobę, z odjazdami co 10-15 minut między godziną 6:00 a 1:00. Podróż trwa tylko 15 minut i kosztuje około 5 euro.

Autobus 397

Chociaż autobus jest wolniejszy, ma więcej przystanków na terenie miasta, więc w zależności od lokalizacji Twojego hotelu, może to być dogodniejsza opcja. Autobus 397 (Connexxion-RNET) kursuje z lotniska Schiphol do Amsterdam Elandsgracht.

Taksówka lub Uber

Taksówki są najdroższą opcją, ale mogą Cię zawieźć bezpośrednio do drzwi hotelu. Koszt takiej podróży wynosi około 45-60 euro. Możesz również skorzystać z usług Ubera, który oferuje przejazdy na trasie lotnisko-miasto w cenie około 39 euro (UberX) lub 62 euro (Uber Black).

Shuttle hotelowy

Shuttle hotelowy może również zawieźć Cię do drzwi hotelu w cenie znacznie niższej niż taksówka.

Eindhoven – jak dojechać z lotniska do centrum?

Lotnisko w Eindhoven, położone na południowym zachodzie Holandii, jest atrakcyjnym punktem startowym dla osób planujących podróż do takich miejsc jak Amsterdam. Znajduje się około 8 km od centrum Eindhoven i głównego dworca kolejowego, skąd można łatwo dotrzeć do innych miast.

Autobus 400 i 401

Komunikację z centrum miasta zapewniają autobusy linii 400 i 401, obsługiwane przez firmę Hermes. Przystanek autobusowy znajduje się bezpośrednio przy terminalu lotniska. Można zapłacić za przejazd kartą OV-chipkaart lub kupić bilet jednorazowy u kierowcy, w automacie przy przystanku lub w sklepie Hermes na lotnisku.

Obie linie autobusowe docierają do centrum miasta w około 25 minut. Autobus 400 zatrzymuje się tylko na przystanku Woensxl/Zh Catharina (adres: 257 Winston Churchilllaan, Eindhoven) i kursuje co około 15 minut. Autobus 401 zatrzymuje się na większej liczbie przystanków i kursuje co około 10 minut.

Cena przejazdu wynosi obecnie 5,20 euro lub około 3 euro dla posiadaczy karty OV-chipkaart.

Jak dojechać z Eindhoven do Amsterdamu?

Autobus lotniskowy 400 i 401 + pociąg

Dojazd z lotniska Eindhoven do Amsterdamu jest możliwy na kilka sposobów. Można skorzystać z autobusu lotniskowego nr 400 lub 401, aby dotrzeć do głównego dworca kolejowego w około 20 minut. Następnie na dworcu w Eindhoven można przesiąść się w pociąg do Amsterdamu, który jedzie około 78 minut. Cena biletu na tej trasie wynosi około 22 euro + opłata za wydrukowanie biletu.

Autobus lotniskowy + FLIXBUS

Alternatywnie, można skorzystać z połączenia autobusowego FlixBus. W tym przypadku przystanki w Amsterdamie nie znajdują się w samym centrum. Do wyboru są przystanki Amsterdam Sloterdijk i Amsterdam Bijlmermeer.

Przystanek FlixBus w Eindhoven znajduje się niedaleko głównego dworca kolejowego, pod adresem John F. Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven,.

Przystanek autobusowy FLIXBUS znajduje się około 5 minut spacerem od dworca autobusowego.

Ceny biletów FlixBus zaczynają się od 9,99 euro, ale mogą wzrosnąć w zależności od czasu rezerwacji – im wcześniej, tym taniej. Czas podróży wynosi od 2 do 4 godzin, w zależności od wybranej trasy i autobusu.

Najnowsze informacje o rozkładach jazdy i cenach można znaleźć na oficjalnej stronie https://www.flixbus.nl/.

Amsterdam – jak się poruszać po mieście?

Metro, autobusy, tramwaje

Zastanawiasz się, jak zwiedzać Amsterdam? Miasto na szczęście oferuje imponującą sieć publicznego transportu, która obejmuje metro, autobusy, tramwaje i promy. Głównym operatorem jest miejska firma Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB), która obsługuje trzy rodzaje publicznego transportu: metro, tramwaje i autobusy. Wszystkie te środki transportu są dostępne za pomocą jednego biletu. Bilety można kupić na wszystkich stacjach metra w automacie lub poprzez aplikację GVB.

Operatorzy tramwajów i autobusów sprzedają bilety na jedną godzinę, jeden dzień lub 48 godzin, ale nie akceptują płatności gotówką.

Bilet jednogodzinny GVB Chipkaart kosztuje 3,20 euro, na 24 godziny – 8 euro, na 48 godzin – 13,50 euro, na trzy dni – 19 euro, na cztery dni – 24,50 euro, na pięć dni – 29,50 euro, na sześć dni – 34 euro, a na tydzień – 37 euro.

W Amsterdamie jest pięć linii metra, które obsługują siedem głównych obszarów miasta (i poza nim, w tym Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel i Noord), a trzy z pięciu linii zaczynają się na Central Station. Metro to chyba najlepsza odpowiedź, jak zwiedzać Amsterdam.

Promy w Amsterdamie

Bezpłatne promy zapewniają komunikację między centrum historycznym a dzielnicą Noord. Promy odpływają co kilka minut z przystani znajdującej się za dworcem Amsterdam Centraal (od strony zachodniej). Na pokład można wejść z rowerem, a przeprawa jest darmowa. W godzinach szczytu na pokładzie może być tłoczno.

Do dyspozycji mamy kilka linii:

Linia F3, która kursuje do przeciwnego brzegu. Jej przystań po drugiej stronie znajduje się obok wieżowca A’DAM.
Linia F4, która doprowadzi nas znacznie dalej.

Na stronie https://reisinfo.gvb.nl/en/travel-information/stops-and-timetable?boat=&show=

znajdziemy dokładny rozkład metra, autobusów, tramwajów i promów.

Amsterdam rowerem

Amsterdam jest często nazywany miastem rowerów, a poruszanie się na dwóch kółkach jest powszechnym sposobem przemieszczania się po mieście. Rower nie jest tylko środkiem transportu, ale także doskonałym sposobem na odkrywanie Amsterdamu.

Miasto posiada specjalnie wyznaczone ścieżki rowerowe, choć w niektórych miejscach, zwłaszcza na zatłoczonych ulicach i w strefach dla pieszych, może być konieczne zsiadanie z roweru. Pomimo to, rowerzyści są szanowani na drogach, a rowery są wszechobecne. Nawet jeśli trasa jest pagórkowata, jazda na rowerze to ekologiczna, bezpieczna i komfortowa forma przemieszczania się po Amsterdamie.

Najbardziej opłacalnym wyborem dla wynajmu roweru jest rower z systemu transportu publicznego, znany jako openbaar vervoer (OV) fiets. Wszystko, czego potrzebujesz, to karta OV-chipkaart i darmowy abonament na rower. Koszt wynajmu takiego roweru wynosi jednorazowo 3,95 euro za 24 godziny.

Samochód

Jeżeli planujesz dostać się do Amsterdamu samochodem, to… nie rób tego. Ewentualnie zostaw samochód pod hotelem i zwiedzaj miasto pieszo albo komunikację miejską.

Miejsca parkingowe w Amsterdamie są ograniczone i często drogie. Wiele obszarów miasta ma restrykcyjne przepisy dotyczące parkowania.

Amsterdam jest znany jako miasto rowerów. Wiele dróg ma wyznaczone ścieżki rowerowe, co może utrudniać poruszanie się samochodem.

Gdzie nocować w Amsterdamie?

Noclegi w Amsterdamie nie należą do najtańszych. Jeśli nie dysponujesz dużym budżetem i zastanawiasz się, jak tanio zwiedzić Amsterdam – polecam Ci poszukać hotelu na obrzeżach, ale za to z przystankiem metra w pobliżu. Mogę polecić Ci Best Western, gdzie średnia cena za noc to 700-900 zł za pokój 2-osobowy ze śniadaniem. Standard pokoju był naprawdę przystępny, a do tego śniadania w formie bufetu też były smaczne.

Gdzie nocować w Eindhoven?

Jeśli Twój lot powrotny jest we wczesnych godzinach – polecam Ci dzień wcześniej wrócić z Amsterdamu i nocować w Tulip Inn Eindhoven Airport.

To hotel, który znajduje się bezpośrednio na lotnisku w Eindhoven! Z pewnością docenisz to, że wystarczy zjechać windą, aby być już przy okienkach z odprawą bagażową. Kosmos! Doba w tym hotelu kosztuje około 540 PLN za pokój 2-osobowy bez śniadania.

Gdzie zjeść w Amsterdamie?

Albert Heijn to go

Gdzie tanio zjeść w Amsterdamie? W Albercie! Albert Heijn To Go to popularna sieć sklepów spożywczych w Holandii, znana z oferowania świeżych i smacznych produktów na wynos. Znajdziesz tutaj sałatki w wielu wersjach smakowych, tosty na ciepło, ogromny wybór świeżych kanapek i słodkich przekąsek. A wszystko to w przystępnych cenach, jak na Amsterdam.

Polaberry

Polaberry to popularny w Amsterdamie sklepik z truskawkami w czekoladzie, makaronikami i innymi słodkościami. Truskawki są przepyszne, ale ich cena niestety nie należy do najniższych. Za mały kartonik z 4 truskawkami zapłacisz około 50 zł.

Tony’s Chocolate SuperStore

Tony’s Chocolonely Chocolate SuperStore to flagowy sklep uwielbianej w Holandii (i nie tylko!) czekolady Tony’s. Wchodząc do środka na pewno rzuci Ci się w oczy ściana z kolumnami czekolad w różnych smakach sięgających aż do sufitu! Wystarczy pociągnąć wajchę i wybrana czekolada wpadnie w Twoje ręce 😉 Poza tym w sklepie znajdziesz inne słodycze, jak batony czy zimą – kalendarze adwentowe. Są też fajne opcje na prezent w postaci boxów z czekladkami lub batonami w różnych smakach.

Sklep Tony’s Chocolate znajduje się przy Oudebrugsteeg 15.

Amsterdam ceny jedzenia

Poniżej wypisałam przykładowe ceny podstawowych produktów w Amsterdamie na listopad 2023.

pomidory malinowe – 2,99 EUR za 0,5 kg
świeża sałatka na wynos – 4 EUR
banany – 2 EUR
winogrona – 3 EUR za 500g
pain au chocolat – 1,5 EUR
kanapka – 3,50 EUR
czarna kawa na wynos – 2,80 EUR
croissant z nadzieniem – 5 EUR
łosoś wędzony – 4,50 EUR za 100g
ser Gouda krojony pakowany – 3 EUR za 200g
salami – 1,90 EUR za 180g

Co warto przywieźć z Amsterdamu?

Magnes na lodówkę
Cebulki tulipanów – znajdziemy je przede wszystkim na pływającym targu Bloemenmarkt. Sprzedawane w mniejszych lub większych paczkach oraz na sztuki. Za 10 cebulek zapłacimy od 2 do 3 euro.
Klomby – to tradycyjne drewniane buty, które są częścią holenderskiej kultury i historii. Są one wykonywane z jednego kawałka drewna, najczęściej wierzby lub topoli, które są lekkie i wodoodporne. Klomby są zazwyczaj malowane na jasne kolory i ozdobione wzorami, często przedstawiającymi sceny wiejskie.
Ser Gouda
Akcesoria do rowerów
Stroopwafle – to tradycyjne holenderskie ciastka, które składają się z dwóch cienkich, okrągłych wafelków przełożonych słodkim nadzieniem. Nadzienie jest zazwyczaj wykonane z syropu, brązowego cukru i masła, a do smaku dodaje się cynamon, karmel lub wanilię.
Speculaas – tradycyjne holenderskie kruche ciasteczka przyprawowe, pieczone według tradycyjnej rodzinnej receptury

Kończąc wpis z praktycznymi wskazówkami przed wyjazdem do Amsterdamu – mam nadzieję, że powyższe rady okażą się pomocne w przygotowaniach do Twojej podróży. Amsterdam to więcej niż tylko miasto z malowniczymi kanałami – to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a lokalna kultura otwiera przed swoje drzwi.

Pamiętaj o wygodnych butach na długie spacery po brukowanych uliczkach! Doświadczaj Amsterdamu z otwartym umysłem, gotowy na niezapomniane chwile i niepowtarzalne doświadczenia. Do usłyszenia w kolejnym wpisie!

Ostatnie wpisy

Amsterdam – co musisz wiedzieć przed wyjazdem? Praktyczny przewodnik Read More »

Roadtrip Bułgaria – co warto zobaczyć w 7 dni?

1 Comment / BUŁGARIA, EUROPA

Roadtrip Bułgaria - co warto zobaczyć w 7 dni?

Postanowiliśmy odczarować Bułgarię i wybraliśmy się na tygodniowy roadtrip. Zjechaliśmy całe wybrzeże i na chwilę nieco zapuściliśmy się w głąb kraju do Wielkiego Tyrnowa i Starej Zagory. Czy było warto? Sprawdźcie sami!

Bułgaria – co warto wiedzieć?

Jeśli wybierasz się na południe Europy i zastanawiasz się co warto wiedzieć przed wyjazdem do Bułgarii, to zaraz opowiem Ci co nieco o tym kraju kontrastów.

Bułgaria jest jednym z najstarszych państw w Europie, jednak dwa razy znikała z mapy: podczas bizantyjskiej dominacji (1018–1185) oraz niewoli tureckiej (1396–1878). Pomimo wstąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku, wciąż daleko jej do krajów zachodnich.

Bułgarzy boją się, że znikną. W 1989 roku było ich prawie dziesięć milionów, teraz populacja kraju liczy niecałe siedem. Eksperci ONZ szacują, że jeżeli trendy się utrzymają, to w 2050 roku spadnie do 5,4 miliona. Każdego roku znika z Bułgarii miasto wielkości Ciechanowa. Młodzi Bułgarzy wyjeżdżają do Niemiec, Hiszpanii czy na Maltę.

Wioski bułgarskie pustoszeją. Młodzi uciekli do miast. Dziecko na bułgarskiej wiosce jest jak rzadki motyl. Wioski zamieniły się w geriatryczne skanseny. Bułgaria ma niecałe siedem milionów mieszkańców, a w stolicy mieszka 1,25 miliona. Gęstość zaludnienia: 65 osób na kilometr kwadratowy (w Polsce to 123 osoby). Bułgaria jest jedynym krajem UE, gdzie przepaść między zarobkami między miastem a wsią się pogłębia. W 2004 rolnicy zarabiali 70% tego, co miastowi, teraz 53%. Średnia unijna to 80%.

Świetną książkę o Bułgarii napisała Magdalena Genow, która urodziła się właśnie tutaj, a swoje życie dzieliła pomiędzy Polską a Bułgarią. Książka pozwala lepiej zrozumieć kraj i Bułgarów. To dzięki niej dowiedziałam się, dlaczego właściciel pierwszego noclegu kazał nam zdjąć buty przed wejściem 😉

Jak dojechać z Polski do Bułgarii?

Z Polski do Bułgarii można dojechać autem, ale to dość długa wyprawa, więc będzie dobrą opcją, gdy po drodze chcecie odwiedzić również inne kraje. Najlepszą opcją jest bezpośredni lot do Burgas z kilku polskich lotnisk. Czym i jak dolecieć do Bułgarii?

do Burgas linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin
do Burgas linią Wizzair z Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy Chopin i Wrocławia

Ile trwa lot do Bułgarii?

Lot z Gdańska do Burgas trwa 2h 20 min. Warto pamiętać, że w Bułgarii czeka nas zmiana czasu i do polskiego należy doliczyć 1 godzinę do przodu.

Waluta – jak płacić w Bułgarii?

Lew bułgarski to oficjalna waluta obowiązująca w Bułgarii od 1881 roku. Jeden lew dzieli się na sto stotinek (ale słodko to brzmi, co?).

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Do Bułgarii leci się zazwyczaj po to, aby spędzić tydzień w hotelu all inclusive i na plaży należącej do obiektu. My postanowiliśmy obrać zupełnie inną ścieżkę, wypożyczyć auto i wybrać się na objazdówkę po bułgarskim wybrzeżu. I to był strzał w dziesiątkę! Plaże Złotych Piasków i Słonecznego Brzegu to tylko niewielki ułamek tego, co kraj ma do zaoferowania. Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nessebar – perła Morza Czarnego

Swoją podróż zaczęliśmy od jednego z najpiękniejszych miasteczek Bułgarii – Nessebaru czy też Nessebyru (obie formy są poprawne). Nazywane „perłą Morza Czarnego” klimatyczne 14-tysięczne miasto położone jest nad samym Morzem Czarnym. Można powiedzieć, że składa się z dwóch części: starożytnej i współczesnej. Część starożytna niegdyś była wysepką, a dziś połączona jest z nowoczesnym przesmykiem. I to właśnie ją polecam Wam odwiedzić. Od 1983 roku w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbolem miasta jest zabytkowy młyn, który miniecie po drodze do zabytkowej części miasta.

Półwysep, na którym mieści się Nessebar przez wiele lat był niedostępny dla osób z zewnątrz, głównie z uwagi na doskonałe ufortyfikowanie. Miasto otaczały mury miejskie z VIII wieku p.n.e. Obecnie można podziwiać tylko ich pozostałości oraz bramę, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Nessebyr jest najstarszym miastem w Bułgarii i jednym z najstarszych osiedli Europy. Miasto zostało założone przez Traków i nazwane „Mesambrią”. W VI w. miasto stało się jedną z greckich kolonii i to właśnie Grecy je rozwinęli i otoczyli murami obronnymi.

W głębi miasta czekają na Was wąskie i kręte uliczki, niesamowita architektura, liczne stragany z pamiątkami i bułgarskimi wyrobami, restauracje, a także kilka mniej lub bardziej zachowanych cerkwi.

Po Cerkwi św. Apostołów pozostała jedna nawa i część kolumnady. W pobliżu znajduje się sporo restauracji specjalizujących się głównie w rybach, ale nie brakuje dań kuchni bułgarskiej czy włoskiej, jak pizza na kawałki. Po lewej stronie od Cerkwi św. Apostołów znajduje się winnica, gdzie można spróbować tamtejszych wyrobów.

W Nessebarze znajdziecie dwie niewielkie plaże. Pierwszą zaraz po wjeździe do miasteczka, po prawej stronie, a drugą na końcu półwyspu. Jak widzicie poniżej, pierwsza plaża poza sezonem jest totalnie opustoszała, chociaż domyślam się, że latem może tu być tłoczno. Tym bardziej, że w okolicy widziałam mnóstwo sklepików z pamiątkami i kilka restauracji.

Rezerwat archeologiczny Yailata

Jeśli planujecie dojechać aż na północ kraju, koniecznie zajrzyjcie do Rezerwatu archeologicznego Yailata. To miejsce odkryliśmy przypadkiem, bo nie jest zbyt popularne. A spędziliśmy w nim dobre kilka godzin.

Nazwa rezerwatu oznacza „wysokie pastwisko”. Mieści się tutaj miasto w jaskiniach, które zawierają 101 mieszkań z V wieku p.n.e. oraz trzy nekropolie (groby rodzinne) z III i IV wieku. Można zwiedzić różne jaskinie (aczkolwiek nie udało mi się odnaleźć więcej niż 3 + kościół) i zakończyć wycieczkę widokiem z twierdzy, oferującej panoramę na Morze Czarne. Po drodze czekają na Was także piękne widoki na strome klify wpadające do morza.

Przylądek Kaliakra

Przylądek Kaliakra to leżący 34 km na północ od miasta Bałczik wydłużony skalisty półwysep. Poza legendami, Kaliakra szczyci się również bogatą historią, sięgającą czasów trackich od około IV wieku p.n.e. Tutejsze klify, których wysokość zaczyna się od 60 – 70 metrów, wpadają bezpośrednio do Morza Czarnego zapewniając spektakularny widok. Jeśli planujecie podróż autem, to miejsce warto zobaczyć w Bułgarii i dopisać do swojej listy.

Kamienny Las niedaleko miasta Warna

Kamienny Las w Bułgarii znajduję się około kilkunastu kilometrów na zachód od Warny. Najlepiej dotrzeć tutaj oczywiście autem, bo atrakcja znajduje się zaraz przy głównej ulicy.

Czym jest ów Kamienny Las? To miniaturowa piaszczysta pustynia zdominowana mniejszymi lub większymi kamiennymi kolumnami. Przez tysiące lat natura rzeźbiła kamienne figury, formując z nich różne kształty, które zachowały się po dzisiejsze czasy i stanowią atrakcję Bułgarii. Mówi się, że w dalekiej przeszłości Kamienny Las znajdował się pod wodą na dnie starożytnego morza, po którym dzisiaj możemy śmiało spacerować.

Wielkie Tyrnowo

Wielkie Tyrnowo to jedno z moich największych zaskoczeń tego wyjazdu. To przepiękne miasto, które najlepiej prezentuje się z… góry! Polecam Wam małą wspinaczkę na Wzgórze Garga Bair, z którego zobaczycie miasto w całej okazałości. To jednak nie wszystko, bo dla odważnych zamontowano huśtawkę The Love Swing. Dotarcie do niej nie należy do najłatwiejszych i jest momentami bardzo niebezpieczne. Nie polecam, żebyście szli z dziećmi, bo nie ma żadnych zabezpieczeń przed stromymi skarpami.

Auto należy zostawić na dzikim parkingu przy drodze do klasztoru https://goo.gl/maps/Dz9ZcxskMagd1SRn6 a następnie udać się na wędrówkę do The Love Swing https://goo.gl/maps/QFSvzEXEPooCdxGs7

Po zachwycie nad widokiem na Wielkie Tyrnowo, koniecznie zajrzyjcie do centrum miasteczka. Znajdziecie w nim wiele uroczych uliczek, ogólnodostępnych tarasów widokowych, sklepików i restauracji. Spokojnie można by spędzić tutaj nawet kilka dni! Polecam Wam odnaleźć genialny, nieco ukryty punkt widokowy, z którego zrobicie super zdjęcia https://goo.gl/maps/U4k7mV9wCbHTTXCi8

Auto możecie zaparkować tutaj https://goo.gl/maps/EV2WEPGycrjNhLSu9

Stara Zagora

Z Wieliego Tyrnowa jest już bardzo blisko do kolejnego bułgarskiego miasta. Stara Zagora jest miastem wyjątkowym położonym w sercu Bułgarii u podnóża Srednej Gory. Ale chyba nigdy nie zgadlibyście, na czym polega jej wyjątkowość! Otóż polega na tym, że nie znajdziemy w mieście zakrętów.

Jak to możliwe? Stara Zagora po wojnie rosyjsko-tureckiej została odbudowana na planie prostopadłych ulic. Miasto było tak zniszczone, że dało się je zbudować niemal od nowa według planów czeskiego architekta Lubora Bayera. Oprócz tego, no cóż… nic mnie w tym mieście nie urzekło. Jedynym ciekawym miejscem, do którego warto zajrzeć jest potężny pomnik Pamięci Obrońców Stara Zagora i przepiękny widok na miasto, który rozpościera się ze wzgórza. Jeśli interesujecie się historią, polecam Wam poczytać więcej o tym miejscu. My jednak postanowiliśmy zakończyć zwiedzanie na panoramie Starej Zagory i jechać dalej, w stronę południowego wybrzeża.

Reservoir Tsonevo i Wonderful Rocks

To zbiornik położony w dolinie rzeki Luda Kamchia, 1 km od wsi Tsonevo. Zbiornik zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości w Bułgarii. Nad zbiornikiem króluje kilka spektakularnych mostów, z których można go podziwiać. Najlepsze kadry złapiecie z drona.

To jednak nie zbiornik jest tutaj największą atrakcją a tak zwane Wonderful Rocks. To bardzo ciekawe formacje skalne, w których wydrążono tunele umożliwiające przejazd. Składają się z około dziesięciu pięknych igieł skalnych, wysokich na 40-50 metrów, przypominających zamkowe wieże. Powstały pod wpływem wody i wiatru na wapień. Najlepszy widok na skały znajdziecie po drugiej stronie zbiornika, gdzie mieści się niewielka dzika plaża. Aby tu dojść trzeba zostać auto na zatoczce przy drodze, a następnie kierować się wydeptaną ścieżką w stronę zbiornika i skał.

PS. W pobliżu mieszkają dzikie psiaki, dla których możecie zabrać jakieś przekąski. Psy nie są groźne, podchodzą do aut i maślanym wzrokiem patrzą, aby wyprosić coś do jedzenia.

Zamek Ravadinovo zakochany w wietrze

Niewiele brakowało, a ominęlibyśmy to miejsce! Przygotowując się do wyjazdu, Zamek Ravadinovo nie wydał mi się jakoś specjalnie atrakcyjny. W sieci nie znalazłam też wielu zdjęć. Po drodze do Sozopolu postanowiliśmy jednak zaryzykować i zajrzeć tutaj na chwilę. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam zamek z bliska! Rodem wyjęty z bajki albo filmu fantasy!

Zacznijmy jednak od początku!

Malowniczy zamek Ravadinovo zbudowany został jako prywatna posiadłość bułgarskiego milionera Georgia Tumpalova. Podobno już od dziecka marzył o takim zamku. W 1996 roku narysował łopatą wielki krzyż na ziemi, gdzie miał powstać zamek, zaś sama budowa rozpoczęła się w 1997 roku. Do dziś to dzieło niedokończone, ciągle rozbudowywane i powiększane o nowe projekty. Właściwa nazwa zamku to Zakochany w wietrze.

Obecnie mieści się w nim galeria sztuki, sala gier i kaplica. Do budowli przylegają też stajnia, winiarnia i mini zoo. Zamek otoczony jest parkiem z jeziorem, wodospadami, licznymi mostkami, marmurowymi rzeźbami i fontannami. Znajdziecie tutaj między innymi replikę… rzymskiej Fontanny di Trevi.

Architektura zamku Ravadinovo to mieszanka różnych technik i stylów. Do jego budowy zużyto 20 tysięcy ton marmurkowego wapienia, który mieni się różnymi odcieniami w zależności od pory dnia. Rano ma różowe odcienie, w ciągu dnia staje się biały, a przy pełni księżyca – świeci.

Wieże ozdobiono elementami z miedzi i mosiądzu, a wysokie mury porasta bluszcz. W 2013 r. ta bajkowa sceneria zwróciła uwagę Hollywoodi i została wykorzystana przez ekipę filmową. W Ravadinovie nakręcono część scen do filmu “Śpiąca królewna. Wyprawa” w reżyserii Caspra Van Dien.

W 2009 r. wartość zamku szacowano na 4 miliony euro i już wówczas właściciel, który sam zaprojektował swoje dzieło, musiał tłumaczyć się skąd wziął na jego budowę środki. Sprawę jednak umorzono – w końcu to Bułgaria 😉

Zamek „Zakochany w wietrze” pomino, że jest dość „młody” może poszczycić się nagrodami. Zdobył złoty i srebrny medal w kategorii „Atrakcja turystyczna” oraz został uznany za cud architektury w prestiżowym międzynarodowym konkursie „A’Design Award”. Zamek wygrał z rezydencją króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha, która była na 4 miejscu.

Bilet wstępu na teren zamku to koszt 25 BGN za osobę. Dodatkowo płatne jest wejście do galerii sztuki.

Sozopol

Kolejnym miastem wartym odwiedzenia w Bułgarii jest Sozopol. To jedno z ładniejszych miast na wybrzeżu, jednak moim zdaniem przegrywa z urokiem Nessebaru. A może po prostu po sezonie nie prezentuje się najlepiej? Polecam Wam sprawdzić na własnej skórze.

W Sozopolu, podobnie, jak w Nessebarze znajdziecie starówkę z gąszczem tradycyjnych, domów z drewnianym piętrem. Warto przespacerować się także promenadą, przy której mieści się cała masa restauracji z przepięknym widokiem na morze i plażę.

Najpiękniejsze plaże Bułgarii

Plaża w Sinemorec

Plaża w Sinemorec jest bardzo nietypowa, ponieważ oddziela rzekę Weleka od Morza Czarnego, formując coś w rodzaju mierzei z dwoma brzegami: morskim i rzecznym. Wygląda to fenomenalnie, szczególnie z góry, z pobliskiego klifu. Taka kombinacja jest idealna w upalne dni, kiedy woda w Morzu Czarnym jest bardzo ciepła, a zanurzenie się w zimnej rzece Weleka przynosi ochłodę. Aby zobaczyć plażę z góry, koniecznie udajcie się na klif po prawej stronie. Z niego też dojrzycie kolejną przepiękną, ukrytą plażę. Plaża znajduje się na terenie rezerwatu przyrody, więc pod ochroną i nie da się dojechać do niej bezpośrednio autem. Auto należy zostawić na dzikim parkingu i udać się na krótki spacer, aby dojść do plaży.

Po drodze koniecznie zatrzymajcie się na tym fotospocie https://goo.gl/maps/8qVgep89DFZTa1RC7

Plaża Bolata

Plaża Bolata to jedna z najciekawszych i najbardziej nietypowych plaż w Bułgarii. Ta przytulna zatoczka położona jest w rezerwacie przyrody Kaliakra, 14 km od kurortu Kavarna. Przez miejscowych nazywana jest Zatoką Ptaków Nie jest zbyt popularna wśród turystów (całe szczęście!) i wypoczywają tutaj głównie miejscowi i miłośnicy nurkowania. Plaża jest piaskowa, a dno obniża się bardzo łagodnie. Miejsce jest bardzo spokojne i urokliwe. Często są widywane tu delfiny, na piasku leżą muszelki. Można spotkać też maleńkie kraby.

Samochodem dojedziecie do parkingu niemal przy samej plaży. Plaża Bolata to jedyne miejsce w okolicy, gdzie bez problemu można zejść do morza. Zatoczka niesamowicie prezentuje się szczególnie z góry. Na szczęście nie musicie mieć drona, aby zachwycać się takim widokiem. Po prawej stronie, na klifie są schodki, które prowadzą na samą górę, aż do opuszczonej wieży. Wieje tutaj niemiłosiernie, ale widoki zapierają dech w piersiach.

Co warto wiedzieć o plaży Bolata?

Do połowy lat 90’ zatoka była tajną i mocno chronioną bazą wojskową. W tym miejscu do wody schodziły kable komunikacyjne telefonów podobno łączących głowy państw ze stolicami w Sofii z Moskwie. Obecnie, nadal, po prawej stronie plaży, na szczycie skały, widać działający radar.

W jaskiniach Bolata po lewej stronie znaleziono pozostałości starożytnej osady i dowody życia z 400 roku p.n.e, a także Krzyż Maltański – dowód handlu Drugiego Królestwa Bułgarii z Wenecją i Genuą.

Występują tu chronione gatunki czosnku syryjskiego, ropuchy szarej i żółwia kolczastego. Pęknięcia i nisze są istotnymi siedliskami nietoperzy i ssaków stepowych typowych dla tego regionu. Nad plażą przebiega Via Pontica, czyli jedna z głównych autostrad powietrznych ptaków wędrownych z całej Europy. Jeśli Wam się poszczęści, w wodach w pobliżu zatoki możecie również zobaczyć pospolitego delfina.

Dzika plaża Krapec

O plaży Krapec mówi się, że to ostatnia dzika plaża w Bułgarii. Dzika to chyba nie jest już najlepsze słowo, aby opisać to miejsce. Obok znajduje się camping z drewnianymi, pastelowymi domkami, więc domyślam się, że latem aż tak kameralnie tu nie jest. Tak czy siak, jeśli będziecie w okolicy, warto tu zajrzeć i przespacerować się plażą i podziwiać wysokie klify.

Ostatnie wpisy

Roadtrip Bułgaria – co warto zobaczyć w 7 dni? Read More »

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Kopenhaga w jeden dzień - co warto zobaczyć?

Kopenhaga to stolica i największe miasto Danii. Duńskie Kobenhavn możemy przetłumaczyć jako „port kupców”. Od Polski dzieli ją zaledwie godzinny lot, więc wypad nawet na 1 czy 2 dni jak najbardziej ma sens. To jedno z tych miast idealnych na weekendowy city break.

Z czego słynie Kopenhaga?

Prawdopodobnie pierwszym kadrem, który przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz Kopenhaga, to kolorowe kamienice piętrzące się nad kanałem. Trochę taki nasz Gdańsk nad Motławą, ale o wiele bardziej barwny. To jednak nie wszystko, co Kopenhaga ma do zaoferowania! Stolica Danii, jak i cały kraj to według badań, drugie najszczęśliwsze państwo na świecie. Przed nim jest tylko Finlandia. I powiem Wam, że to naprawdę widać! Już samo miasto jest zbudowane tak, aby żyło się dobrze. Jest dużo przestrzeni, zieleni, cisza i harmonia. Nie usłyszysz tu hałasu silników czy trąbienia. Kopenhaga to miasto rowerów. Większość Duńczyków porusza się rowerami, dzięki czemu jest spokojnie i bez korków, w przeciwieństwie do innych europejskich stolic.

Kiedy najlepiej jechać?

Skandynawia charakteryzuje się dość kapryśną pogodą. Najbezpieczniej będzie lecieć latem, ale wtedy też możesz spodziewać się większej liczby turystów i wyższych cen – jak to w sezonie. Warto wybrać się także w drugiej połowie maja/początku czerwca lub we wrześniu – wtedy też można trafić na ładną pogodę.

Kopenhaga – na ile dni zaplanować zwiedzanie?

Stolica Danii to idealny kierunek na jedno- lub kilkudniowy city break. W jeden dzień, co prawda nie uda Ci się zobaczyć wszystkich najciekawszych atrakcji, ale zdążysz już poczuć klimat Kopenhagi i posmakować tutejszych przysmaków. Optymalnie myślę, że 2-3 dni powinny wystarczyć, aby zobaczyć na spokojnie to, co najciekawszego Kopenhaga ma do zaoferowania. Należy pamiętać jednak, że noclegi w stolicy są naprawdę drogie, więc zwiedzanie w jeden dzień bez noclegu to najbardziej budżetowa opcja.

Jak dostać się do Kopenhagi? Loty z Polski

Z Polski do Kopenhagi dolecisz linią Ryanair z Gdańska i Krakowa. Loty z północy naszego kraju potrafią być w śmiesznie niskich cenach. Mi udało się upolować bilety za 78 zł za osobę w dwie strony. I to wcale nie był jednorazowy łut szczęścia, bo tak niskie ceny w tym kierunku zdarzają się bardzo często. Nieco drożej jest lecieć z Krakowa do Kopenhagi, ale to wciąż nie są zbyt wysokie ceny.

Do stolicy Danii dolecisz także linią Wizzair z lotniska Chopina w Warszawie. A teraz podsumowując.

Jak dolecieć do Kopenhagi?

linią Ryanair z Gdańska
linią Ryanair z Krakowa
linią Wizzair z Warszawa Chopin

kopenhaga jak dostać się z lotniska do centrum

Kopenhaga lotnisko dojazd do centrum cena

Kopenhaga – jak dojechać z lotniska do centrum

Dojazd z lotniska do centrum Kopenhagi jest banalnie prosty! Już na końcu lotniska (okolice terminalu 3) znajduje się przystanek metra, które zabierze Cię w najbardziej popularne miejsca duńskiej stolicy. Duńskie metro jest nowoczesne i zadbane – wagoniki jeżdżą same, bez kierowcy! 😀 Są 4 linie metra, więc jest to do ogarnięcia. Chcąc dotrzeć do centrum wysiądź na Kongens Nytorv (bardzo blisko kanału Nyhavn) lub Nørreport. Bilety kupuje się w czerwonych maszynach na lotnisku. Co ciekawe, kupując bilet na komunikację miejską, możesz korzystać z metra, autobusów i pociągów na jednym bilecie! Bardzo polecam Ci zakup biletu 24-godzinnego (lub więcej, jeśli planujesz dłuższy pobyt), bo wtedy łatwo możesz poruszać się po najciekawszych miejscach Kopenhagi, które, jak na przykład popularny street food Reffen, są dość oddalone od centrum, więc w tym przypadku metro trzeba połączyć z autobusem. Biletów 24-godzinnych (i więcej) nie musisz nigdzie kasować, wystarczy, że będziesz miał je przy sobie. Kontrole biletów bardzo często zdarzają się w autobusach.

Kopenhaga co warto wiedzieć? Copenhagen Card

Zanim wybierzesz się na wycieczkę do Kopenhagi, powinieneś rozważyć zakup Copenhagen Card. To karta turystyczna, która w wybranym wariancie czasowym uprawnia do zwiedzania biletowanych atrakcji i nielimitowanego korzystania z komunikacji miejskiej. Z kartą Copenhagen zobaczysz niemal wszystkie najciekawsze kopenhaskie atrakcje – rezydencje i pałace królewskie, park Tivoli (bez korzystania z karuzel), punkty widokowe, muzea i galerie. Listę wliczonych atrakcji znajdziesz na stronie https://copenhagencard.com. Kartę kupisz przez aplikację Copenhagen Card, wówczas działa ona w formie mobilnej.

Copenhagen Card możesz kupić także online. Z taką kartą w formie PDFu trzeba udać się do jednego ze wskazanych punktów w mieście (np. na terminalu 3 lotniska) i wymienić ją na fizyczną kartę lub wpisać numer zamówienia do aplikacji i aktywować kartę mobilną Osoba dorosła w ramach karty może zwiedzać z dwojgiem dzieci do 9 roku życia. Starszym dzieciom należy wykupić dodatkową kartę, która na szczęście jest sporo tańsza niż ta dla dorosłych.

Kopenhaga – jak zwiedzać?

To, jak się poruszać po Kopenhadze, zależy od tego, jakim czasem dysponujesz i co chciałbyś zobaczyć. Centrum Kopenhagi nie jest zbyt wielkie i spokojnie można je zwiedzać pieszo. Moim zdaniem to najlepsza opcja, aby móc poczuć klimat miasta i odkrywać przepiękne uliczki. Jeśli jednak nie jesteś fanem tak długich spacerów, możesz skorzystać z komunikacji miejskiej, która bez problemu dowiezie Cię do najlepszych miejsc Kopenhagi.

Komunikacja miejska w Kopenhadze

Stolica Danii dysponuje świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, co bardzo ułatwia zwiedzanie w krótkim czasie. W mieście można korzystać z autobusów, metra, pociągów i tramwajów wodnych. Bilety są zintegrowane, więc jeden i ten sam bilet będzie ważny zarówno na metro, jak i na autobusy czy kolejkę miejską.

Bilet na komunikację miejską kupisz w sklepach 7 Eleven, w kasie DSB na dworcu centralnym, w biletomatach na stacjach metra i kolejowych oraz w aplikacji DOT Tickets. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i dość intuicyjna, pokazuje także czas ważności kupionego biletu, sama oblicza strefy i koszt biletu na określonej trasie. Biletomaty akceptują jedynie monety i karty płatnicze, ale już nie banknoty. Autobusy zatrzymują się na żądanie i jeśli chcesz wyjść na przystanku, to wcześniej naciśnij znak stop.

Bilet 24-godzinny na komunikację miejską w Kopenhadze to koszt około 54.00 PLN

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć?

Nyhavn

Nyhavn to zdecydowanie flagowa i najbardziej rozpoznawalna atrakcja Kopenhagi. To właśnie z tym widokiem, czyli kolorowymi kamienicami nad wodą, kojarzy się stolica Danii. Nyhavn, a dokładniej Nowy Port tworzą kolorowe kamienice (najstarsza z nich, oznaczona nr 9, pochodzi z 1681r.) odbijające się w tafli kanału, na którym cumują ponad 200-letnie, drewniane statki. Widok, szczególnie w słońcu, jest naprawdę malowniczy!

Mówi się, że Nyhavn to najdłuższy bar w całej Skandynawii. Kolorowe kamienice w swoich wnętrzach kryją niezliczoną ilość restauracji, barów i kawiarni, w których tłumy ludzi spędzają czas, rozsmakowując się w duńskiej kuchni. Prawy brzeg portu ma bardziej miejski charakter. Jest mniej barwny i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” przez cały dzień tętni życiem i przyciąga odwiedzających port turystów.

Nyhavn powstał w XVII wieku rękami szwedzkich jeńców wojennych jako niespełna 500-metrowy kanał i ulica, zabudowana z obu stron kamienicami. Motywacją do budowy duńskiego kanału była chęć ułatwienia rozładunku towarów przywożonych do Kopenhagi drogą morską. W dawnych czasach Nyhavn był miejscem skupiającym portowych robotników, rybaków i marynarzy przybywających do Kopenhagi. Opanowany przez półświatek, awanturników, pijaków i prostytutki, nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Dziś to miejsce zupełnie nie przypomina tego sprzed lat!

Najstarszym budynkiem przy kanale jest kamienica o numerze 9. Powstała w 1681 r. i niemodyfikowana w żaden sposób doczekała współczesnych czasów. Przy Nyhavn przez wiele lat mieszkał Hans Christian Andersen znany z napisania Baśni, w tym popularnej Dziewczynki z zapałkami czy Słowika. Zamieszkiwał kamienice o numerach 67, 20 i 18.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych Børsen

Kierując się na południe od Nyhavn, w stronę Wyspy Zamkowej, miniesz pokaźny budynek Giełdy Papierów Wartościowych. Twoją uwagę na pewno przykuje pokaźna, dość nietypowa iglica.

Biblioteka Den Store Diamant

Idąc brzegiem kanału, kawałek dalej od Børsen Twoim oczom ukaże się ogromny, nowoczesny budynek Biblioteki Den Store Diament. Został on zaprojektowany przez słynną na całym świecie grupę architektów SHL Architects. W swoim portfolio mają masę nowoczesnych budynków, w tym nawet jeden w Warszawie – Office Tower Warsaw. Wejście do biblioteki jest darmowe. Możesz wjechać windą na najwyższe piętro i zobaczyć hol biblioteki z góry lub zajrzeć do czytelni zaprojektowanej w starym stylu.

Wyspa Zamkowa z Christianborg

Zaraz za Biblioteką Czarny Diament zobaczysz zabytkowe budynki wchodzące w skład Christianborg. Wyspę Zamkową ze stałym lądem łączy 9 mostów. Współczesna forma kompleksu budynków to, co najmniej czwarte wcielenie zabudowy tych rejonów – aż dwa poprzednie zostały strawione przez pożary. Szalejący w 1794 r. pożar, który strawił pałac Christiansborg, zmusił dwór królewski do szybkiego wykupienia pałacu Amalienborg i przeniesienia tam swojej stałej siedziby.

Pałac jest jedynym na świecie budynkiem, który mieści w swoich murach wszystkie trzy gałęzie władzy państwowej. Władzę ustawodawczą reprezentuje jednoizbowy duński parlament Folketing, wykonawczą – gabinet premiera, a sądowniczą Sąd Najwyższy. Sporą część kompleksu można zwiedzać.

Szczególnie polecam Ci wybrać się na najwyższą w Kopenhadze wieżę Christiansborg Tårnet, która jest dostępna za darmo codziennie poza poniedziałkami.

Odpłatnie możesz zwiedzić królewskie komnaty Royal Reception Rooms, które są wykorzystywane przez duńską koronę do celów reprezentacyjnych. Zwiedzanie królewskich komnat kosztuje 95/85 DKK (55/49 zł) za bilet normalny/studencki. Z kartą miejską Copenhagen Card nie musisz płacić za wstęp.

Przed wejściem na wieżę będziesz musiał poddać się kontroli bezpieczeństwa zbliżonej do tych lotniskowych. Część dystansu możesz pokonać windą. Jeśli będziesz miał szczęście, poza panoramą Kopenhagi, po drugiej stronie cieśniny Sund zobaczysz przy dobrej pogodzie zabudowania szwedzkiego Malmö.

Magstræde

Po drugiej stronie kanału znajdziesz najstarszą ulicę w Kopenhadze – Magstræde. Polecam Ci tutaj krótki spacer wśród tych kolorowych kamienic, bo to klimatyczne i bardzo fotogeniczne miejsce. Znajdują się tu przepiękne budynki, z których najdłuższą historią może poszczycić się symetryczny budynek nr 17-19, pochodzący z 1640 r. Magstræde i wiodąca dalej – Snaregade, są jednymi z niewielu ulic na kopenhaskim Starym Mieście, które charakteryzują się oryginalnym brukowaniem.

Christiania

Po spacerze Magstræde, polecam Ci znaleźć najbliższy przystanek metra i pojechać do bardzo charakterystycznej dzielnicy Kopenhagi – Christianii.

Historia Christianii jest niesamowicie ciekawa. To swego rodzaju eksperyment społeczny, który pomimo pięknego zamysłu, pobudek, idei, skończył się kiepsko, wymknął się spod kontroli i obnażył ludzką naturę. Ale po kolei!

W latach 70’ grupa duńskich squattersów zasiedliła opuszczone koszary, przy których kiedyś mieścił się port wojskowy. Na około 40-hektarowej powierzchni stworzyli niezależną od miasta dzielnicę Christiania z własnym prawem, flagą, a nawet walutą. Misją Christianii było powołanie do życia samostanowiącej, niezależnej ekonomicznie społeczności, której każdy członek będzie odpowiedzialny za jej wspólne dobro.

Wolne Miasto Christiania rozwijało się modelowo – powstawały mini szkoły i przedszkola dla lokalnej społeczności, dano nowe życie surowym, powojskowym koszarom, a artyści znaleźli tu miejsce, w którym mogli spełniać się artystycznie. Kilka kadrów z Christianii możecie zobaczyć w teledysku Lukasa Grahama do piosenki Share that love. I powiem Wam, że nawet wpada w ucho!

Pod koniec lat 80. dzielnica stawała się coraz silniej opanowywana przez gangi, które dorabiały się fortun na handlu narkotykami i prostytucji. Główna ulica Christianii – Pusher Street (Ulica Dilerów) wypełniła się handlarzami, którzy w swojej ofercie mieli twarde narkotyki, zakazane przez wewnętrzne prawa Christianii. W związku z pogarszającą się sytuacją, społeczność dzielnicy wprowadziła m.in. zakaz używania i posiadania broni, zakaz noszenia kamizelek kuloodpornych, zakaz fotografowania czy zakaz… biegania.

Głównej ulicy niestety Wam nie pokażę, bo był tam zakaz fotografowania. Przy ulicy rzeczywiście stały podejrzane typy i oferowały zakazane substancje (w środku dnia!). Atmosfera, jak z filmu o gangsterach sprawiła, że woleliśmy dalej się nie zapuszczać i zawrócić. Wolę nie wiedzieć, co tu się dzieje po zmroku!

Obecnie Christianię zamieszkuje niecałe 1000 osadników, chociaż początkowo było ich kilka razy więcej. Po tym, jak duńskie sądy przyznały mieszkańcom prawo do zamieszkania w dzielnicy, a następnie ich opodatkowały, squaterski charakter tego wolnego miasta mocno stracił na znaczeniu.

Christiania mocno się komercjalizuje – pojawiły się tu sklepy z ręcznie robionymi pamiątkami i restauracje dla turystów. Idea samostanowiącej społeczności z własnymi prawami coraz mocniej się zatraca i odchodzi w zapomnienie.

Street Food Reffen

Będąc w Christianii nie mogliśmy sobie odmówić wyprawy do Reffen – najlepszego street foodu w Kopenhadze, powstałego na terenie dawnej fabryki papieru. Hangar mieści kilkadziesiąt food trucków z jedzeniem z całego świata. To kulinarne niebo! Z Christianii dojedziecie tutaj bezpośrednio autobusem. Przystanej znajduje się zaraz obok głównej bramy prowadzącej do dzielnicy z napisem Christiania.

Copenhill

Wysiadając z autobusu zwróć uwagę na nietypowy budynek w oddali. Bardzo możliwe, że akurat będzie unosił się z niego biały dym. To Copenhill – elektrociepłownia, która stała się słynnym budynkiem na całym świecie ze względu na swoją drugą, nietypową funkcję – na dachu zrobiono stok narciarski. Oprócz tego znajduje się tam również największa ściana wspinaczkowa na świecie.

Spacer po Strøget

Po kulinarnej uczcie w Reffen, jeśli będziesz jeszcze miał siłę, wybierz się na najdłuższy deptak w Europie – Strøget. Mierzy aż 1.1 km!

INFO! Aby dostać się z Reffen do Strøget musisz wrócić autobusem do przystanku metra Christianii, a następnie metrem dotrzeć do Strøget.

Na Strøget znajdziesz wiele drogich i eleganckich sklepów. Po drodze koniecznie zajrzyj do sklepu Paustian. Jest to duńska marka zajmująca się projektowaniem i sprzedażą designerskich mebli. Wnętrze robi ogromne wrażenie! Jeżeli nadal mało będzie Wam architektonicznych majstersztyków, to zaglądnijcie również do centrum handlowego Illum – tamtejsza klatka schodowa jest naprawdę wyjątkowa!

Strøget łączy plac Kongens Nytorv z Placem Ratuszowym (Rådhuspladsen). Przy deptaku zlokalizowano multum restauracji i sklepów, łącznie z punktami najbardziej prestiżowych, światowych marek. Zabudowa jest stosunkowo młoda – przeważają budynki z końca XIX w. i początku XX w., najstarszy budynek powstał jednak w 1616 r. Strøget to też jedna z pierwszych w Europie, całkowicie zamkniętych dla ruchu samochodowego ulic. Miało to miejsce 11 listopada 1962 r., kiedy to w życie wcielono pomysł Alfreda Wassarda, któremu zależało na większym skupieniu się miasta na wygodzie pieszych i rowerzystów. Wtedy zaczęła się duńska rewolucja, która po kilkudziesięciu latach sprawiła, że Kopenhaga jest jednym z najbardziej przyjaznych i wygodnych do życia miast na świecie.

Rundetaarn

Spacerując Strøget w kierunku Pałacu Rosenborg, po drodze miniesz Okrągłą Wieżę Rundetaarn. Licząca niespełna 36 metrów konstrukcja powstała w XVII w. jako uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, kościół studencki i biblioteka. To pierwsze zadanie pełni w bardzo ograniczonym zakresie do dzisiaj, będąc przez to najstarszym obserwatorium astronomicznym w Europie. Na jej szczyt prowadzi spiralna droga pozbawiona schodów, która oplata rdzeń wieży dokładnie 7,5 raza.

INFO! Wstęp z kartą Copenhagen jest bezpłatny, a standardowo kosztuje 25 DKK (14 zł).

Pałac Rosenborg

Bardzo blisko Okrągłej Wieży mieści się potężny kompleks Pałacu Rosenborg. Zbudowano go z rozkazu króla Chrystiana IV z przeznaczeniem go na podmiejską rezydencję. Wokół zamku zaaranżowano sporych rozmiarów park, zwany później Ogrodem Króla. Polecam Ci przyjść tutaj podczas złotej godziny (około 1h przed zachodem słońca) – w tym czasie zarówno pałac, jak i ogrody przepięknie prezentują się w złotym świetle. Ogrody Pałacu Rosenborg możesz zwiedzić za darmo.

Wstęp do pałacu jest dość kosztowny – 115/75 DKK (66/43 zł) za bilet normalny/dla studenta, jednak posiadacze Copenhagen Card również do tego muzeum wejdą bezpłatnie.

Tuż obok Pałacu Rosenborg znajduje się inna, ciekawa atrakcji Kopenhagi – największy w Danii Ogród Botaniczny wraz z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej. Ogród jest pełen różnorodnych roślin – posiada m.in. ogrody skalne z roślinnością z Alp i innych obszarów górskich.

Ulica Krusemyntegade

Idąc dalej, w kierunku kompleksu pałacowego Amalienborg, polecam Ci zajrzeć na ulicę Krusemyntegade. Znajduje się ona nieopodal osiedla Nyboder. Znajdziesz tutaj wiele kolorowych kamienic ozdobionych starymi rowerami, ławeczkami, krzesełkami i kwiatami. To bardzo malownicza dzielnica, wręcz stworzona do zdjęć!

Kościół Marmurowy

W planie zwiedzania mieliśmy Cytadelę Kastellet, ale niestety czas nie jest z gumy i musieliśmy nieco zmodyfikować plany. Udaliśmy się od razu w stronę Amalienborg, po drodze mijając pokaźny Kościół Marmurowy. To kościół z największą kopułą w Skandynawii, wzorowany na kopule watykańskiej bazyliki św. Piotra. Koniecznie zajrzyj do środka i skieruj swój wzrok ku niesamowitym malowidłom na suficie kopuły.

Pałac Amalienborg

Zaraz obok Kościoła Marmurowego mieści się kompleks budynków pałacowych Amalienborg, które są siedzibą duńskiej rodziny królewskiej. Kompleks składa się z czterech identycznych budynków zwróconych fasadami do środka placu w kształcie ośmiokąta foremnego. Centralny punkt placu jest wyraźnie zaznaczony przez stojący tam pomnik Fryderyka V.

Duńska królowa Małgorzata II zamieszkuje pałac położony w południowej części placu (to oficjalna rezydencja duńskich monarchów), zaś następca tronu Fryderyk zajmuje ten północny. W przeciwieństwie chociażby do brytyjskiego pałacu Buckingham, bliskie otoczenie Amalienborga jest otwarte dla zwiedzających. Można zwiedzać niektóre wnętrza i sporo dowiedzieć się o rodzinie królewskiej. Obejrzeć można zajmowane dawniej przez królów i członków rodziny królewskiej komnaty czy chociażby salę galową. Ekspozycja objaśnia również, jak przez lata ewoluowały zasady rządzące królewską codziennością. Wstęp do muzeum jest płatny – kosztuje 95 DKK (55 zł). Z kartą Copenhagen Card można je jednak zwiedzać za darmo.

INFO! Codziennie o godzinie 12:00 na placu odbywa się uroczysta zmiana warty, która przyciąga rzesze turystów. Otoczenia pałaców strzeże przez całą dobę Królewska Gwardia, której potężne czapki z niedźwiedziej skóry do złudzenia przypominają te z Wysp Brytyjskich.

Na Amalienborgu kończymy nasz jednodniowy trip do Kopenhagi. Spacerem udajemy się jeszcze raz nad kanał Nyhavn. Zaczyna się już ściemniać, więc fajnie będzie zobaczyć rozświetlone restauracje odbijające się w wodzie. Tutaj serwujemy sobie jeszcze deser Churros w jednej z kawiarnii, a potem metrem wracamy na lotnisko.

Kopenhaga – gdzie zjeść?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie zjeść w Kopenhadze to bardzo polecam Ci wybrać się na cały kompleks food trucków Reffen, gdzie znajdziesz przepyszne dania i przekąski z całego świata w niewygórowanych cenach! Posmakujesz tutaj kultowych duńskich hot dogów, zjesz soczystego hamburgera, grecką pitę, włoską pizzę i makaron, a na deser zjesz naleśniki albo naturalne lody. To jednak nie wszystko, bo ulokowały się tutaj także food trucki z bardziej dla nas egzotycznymi kuchniami, jak na przykład afgańska.

Ostatnie wpisy

Kopenhaga w jeden dzień – co warto zobaczyć? Read More »

Wenecja – co zobaczyć? Praktyczny przewodnik

Wenecja - co zobaczyć?

Wenecja to bez wątpienia jedno z najbardziej romantycznych i wyjątkowych miast we Włoszech. Została wybudowana na konstrukcji z drewnianych pali, wbitych w muliste podłoże Laguny Weneckiej. Ponad 500 mostów przecina tutaj 177 kanałów, które łączą ze sobą niewielkie wyspy. Miasto odwiedza 18 milionów turystów rocznie, średnio 50 tys. dziennie. I wcale mnie to nie dziwi, bo Wenecja jest przepiękna i jedyna w swoim rodzaju. Przygotowałam dla Was przewodnik po Wenecji, w którym znajdziecie najważniejsze informacje.

Wenecja – Miasto dla turystów

Warto już teraz rozważyć odwiedzenie Wenecji, dopóki można jeszcze tutaj spotkać prawdziwych mieszkańców. Liczba ludności w mieście zmniejszyła się ze 120 tys. do 55 tys. w ciągu ostatnich 50 lat. Wenecjanie skarżą się na coraz wyższe koszty życia w mieście oraz uciążliwe tłumy turystów. Niektórzy eksperci uważają, że do 2030 roku Wenecja może być już tylko miastem-duchem, do którego przyjeżdżają tylko turyści.

Wenecja – Jak dolecieć z Polski?

Z Polski do Wenecji można dolecieć:

Linią lotniczą Wizzair z Warszawy z lotniska Chopina
Linią lotniczą Ryanair z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy Modlin i Wrocławia

Wenecja lotniska:

Międzynarodowe lotnisko Marco Polo (12 km od Wenecji)
Lotnisko tanich linii lotniczych Treviso Sant’Angelo (40 km od Wenecji)

Niech Was jednak nie zmylą te nazwy, bo na przykład Ryanair lecący z Gdańska ląduje na lotnisku Marco Polo. Przed zakupem biletów, zawsze upewnijcie się, na którym lotnisku będziecie lądować.

Jak dojechać z lotniska do centrum Wenecji?

Jak dojechać z lotniska Marco Polo do centrum Wenecji?

Tramwaj wodny (vaporetto)

Lotnisko Marco Polo Wenecja wraz z okolicznymi wysepkami (Murano, Burano, Lido) obsługują tramwaje wodne linii: czerwonej, niebieskiej i pomarańczowej. Usługę świadczy przewoźnik Alilaguna. Bilety można kupić w hali przylotów, w automatach biletowych, w kasie obok przystanku lub na pokładzie tramwaju. Vaporetto dopływają do następujących miejsc: San Marco, Ponte Rialto, Fondamenta Nuove, Le Guglie. Czas rejsu do Placu św. Marka to 1 h 12 min., do Ponte Rialto – 57 min., Guglie – 42 min., a do Lido – 58 min.

Autobus

Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV. Czas dojazdu to około 25-30 min.

Linia miejska ACTV nr 5

AeroBus, trasa Marco Polo – Wenecja, bilet kosztuje €10. Za bilet w dwie strony zapłacisz €18 za osobę. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services

Linia ATVO nr 35

Wenecja Express, bilet kosztuje €10. Bilety i rozkład jazdy sprawdzisz tutaj https://www.atvo.it/

Wenecja – Jak dojechać z lotniska Treviso do centrum?

Autobus

Do centrum Wenecji dojedziesz dwoma liniami autobusowymi ATVO i ACTV.

Linie ATVO (Treviso Airport Bus Express) łączą lotnisko z Wenecją. Rozkład dopasowany jest do przylotów i odlotów samolotów. Czas przejazdu w jedną stronę to około 70 min. Bilet kosztuje €12. Bilet w obie strony to koszt €22. Bilety kupisz tutaj https://www.atvo.it/

Autobusem i pociągiem

Na dworzec Treviso musisz udać się autobusem Treviso Airlink ub linią 6 (MOM).

Treviso Airlink łączy lotnisko z dworcem kolejowym w Treviso. Kursy odbywają się co 30 minut. Możesz też kupić łączony bilet na autobus i pociąg w cenie €7.70 bezpośrednio na stronie internetowej www.trenitalia.it, Ustaw lotnisko w Treviso jako stację odjazdu i dworzec Santa Lucia w Wenecji jako miejsce docelowe.

MOM(Mobilità di Marca) – linia 6.
Warto kupić bilet w kasie biletowej na dworcu lub w kiosku nieopodal przystanku, który kosztuje €1.5. Za ten sam bilet u kierowcy autobusu zapłacisz €3.

Z dworca w Treviso do Wenecji pociągi kursują z dużą częstotliwością. To najlepsza forma transportu, jeśli chcesz nocować w Mestre lub w Wenecji. Przejazd trwa od 30 do 40 min. Bilet na pociąg kosztuje €3.70. dojechać do Wenecji linią MOM 6, a pociąg kosztuje €5.20.

Pamiętaj, aby wysiąść na stacji Venezia Santa Lucia!

Wenecja – Jak dojechać do autem?

Z Polski do Wenecji możesz też dojechać autem. Pamiętaj jednak, że w mieście nie ma ruchu drogowego i można się poruszać tylko drogą morską. Jadąc z Polski autem najlepiej zostawić je na strzeżonym parkingu w Mestre – miejscowości przed Wenecją. To najtańsza opcja. Możesz też wjechać do Wenecji, ale auto i tak będziesz musiał zostawić na parkingu za mostem, a tam ceny za dobę są zdecydowanie wyższe.

Wenecja Parking

Polecam Ci Parking w Mestre Venice City Park. Znajduje się on kawałek od głównej ulicy prowadzącej do Wenecji i blisko mieści się też przystanek autobusowy, gdzie złapiesz autobus do Wenecji i za około 5 min. będziesz na miejscu. Parking jest strzeżony i kosztuje €5.50 za dzień. Miejsce możesz zarezerwować pod tym linkiem www.venicecitypark.com

Wenecja – Gdzie nocować?

Jeśli wybierasz się na 2-3 dni do Wenecji, warto znaleźć nocleg w dzielnicy San Marco. Wszędzie będzie blisko, więc zaoszczędzisz czas na dojazd czy dojście do najciekawszych atrakcji.

Hotel Noemi Venezia

Przyjemny hotel w „weneckim stylu” w przystępnej cenie. Znajduje się zaledwie kilka kroków od Placu Św. Marka, więc nie można sobie wybrać lepszej lokalizacji. Jeszcze przed śniadaniem będziesz mógł przespacerować się na plac lub przystań gondoli i zobaczyć, jak wygląda bez tłumu turystów. A wygląda przepięknie!

Hotel Do Pozzi

Hotel Do Pozzi mieści się zaraz przy handlowej ulicy Calle Larga XXII Marzo. Znajdują się tu takie marki, jak Chanel, Dolce Gabbana, YSL. Stąd także jest bardzo blisko do placu Św. Marka i przystani gondoli. Jeśli trafi Ci się pokój od strony ulicy, w nocy może być trochę głośno, ale po zamknięciu zabytkowych okiennic powinno dać się wyspać. Na wszelki wypadek możesz zabrać zatyczki do uszu. Hotel oferuje bardzo dobre śniadania kontynentalne, również z wersją bezglutenową.

Venicegreen Agriresort

Klimatyczna agroturystyka bardzo blisko lotniska (ok. 1.5 km) Marco Polo. To świetna opcja, gdy przylatujesz w nocy. Lepiej zabookować nocleg przy lotnisku i rano kolejnego dnia dopiero wyruszyć na zwiedzanie Wenecji. Nocleg oferuje dobre kontynentalne śniadania.

Jak zwiedzać Wenecję?

Wenecja podzielona jest na 6 dzielnic: Cannaregio, San Marco i Castello, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro. Każda jest inna i piękna, ale zaglądając do Wenecji na jeden czy dwa dni polecam Ci skupić się na dzielnicy San Marco i najbliższej okolicy. Po mieście można poruszać się na piechotę lub skorzystać z transportu wodnego. Najlepiej wypróbować obydwa sposoby i spojrzeć na miasto z dwóch różnych perspektyw.

Rejs tramwajem wodnym vaporetto

To ciekawa opcja, jeśli chcesz odwiedzić oddalone od siebie punkty lub po prostu zobaczyć Wenecję z wody. Bilet normalny na tramwaj wodny kosztuje €7.5 (można go kupić w budce naprzeciwko wyjścia z dworca kolejowego) i upoważnia do pływania przez 90 min. Bilet należy skasować przed wejściem do łodzi. W ramach jednego biletu można zmieniać wodne tramwaje oraz wsiadać i wysiadać na różnych przystankach. Ważne, aby zmieścić się w czasie. Bilet 24-godzinny kosztuje €21 i warto go kupić, jeśli planujesz odwiedzić wyspy Burano, Murano lub Torcello. Bilet 48-godzinny to koszt €30.

Bilety można kupić tutaj https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services

Taksówka wodna w Wenecji

Ceny taksówek ustalane są indywidualnie i nie należą do najtańszych. Na przykład koszt rejsu z dworca kolejowego na plac św. Marka to około €60. Jeśli marzy Ci się rej luksusową drewnianą łodzią-taksówką skorzystaj z oferty firmy Venice Limusine.

Rejs gondolą

Wenecja i rejs gondolą – to chyba najbardziej jej rozpoznawalny symbol. Te tradycyjne łodzie używane są od ponad dziesięciu wieków! Każda z nich wykonana jest z 8 różnych gatunków drewna, a każda część jest symbolem jakiejś części Wenecji. Przykładowo przednia część reprezentuje sześć stref miejskich, tylna część to wyspa Giudecca, a środkowa to most Rialto.

Jeśli chcesz przeżyć romantyczną przygodę, polecam rejs gondolą. Warto w nią wsiąść w okolicach Canale Grande i popłynąć w stronę Mostu Westchnień. Wenecjanie wierzą, że pocałunek pod Mostem o zachodzie słońca przynosi kochankom szczęście w miłości i pomaga przezwyciężyć wszystkie trudności.

Ile kosztuje rejs gondolą w Wenecji?

Koszt wynajęcia gondoli to €80 ( w godzinach 9:00-19:00) za 30-minutowy rejs i €100 za 35-minutowy rejs po godzinie 19.00. Jest to cena, którą zapłacimy w każdej firmie gondolierskiej, niezależnie od miejsca, w którym wsiądziemy oraz niezależnie od tego, ile osób będzie płynąć gondolą. Cena i długość rejsu regulowana jest odgórnie przez miasto, więc nie ma możliwości negocjacji. Każda gondola ma taki sam wymiar, może pomieścić maksymalnie 6 osób.

TIP! Jeśli marzy Ci się rejs gondolą, ale cena za rejs przekracza Twój budżet – zbierz grupę maksymalnie 6 osób i podzielcie się kosztami.

Jeśli wybierasz się do Wenecji i chciałbyś zobaczyć ją z poziomu wody alternatywnym dla gondoli i dużo tańszym rozwiązaniem będzie przepłynięcie się tramwajem wodnym po Wielkim Kanale. Jednodniowy bilet na wszystkie tramwaje wodne kosztuje €20.

Ciekawostka
Zastanawiałeś się kiedyś, ile wynoszą zarobki gondoliera? Myślę, że takich kwot się nie spodziewałeś, bo gondolierzy zarabiają rocznie od €50 tys. do nawet €100 tys. rocznie! Nieźle, co? Przyznajcie się, kto właśnie pomyślał o tym, żeby rzucić robotę i zostać gondolierem?
To jednak nie takie proste, bo rocznie przyznawane są tylko 3-4 licencje na gondolierów. Obecnie w Wenecji jest tylko około 400 gondolierów, w porównaniu z około 10 tys. w XVI wieku. Gondolier to tradycyjnie zawód zarezerwowany dla mężczyzn, jednak w 2010 roku egzamin na gondoliera zdała pierwsza w historii kobieta – 24-letnia wówczas Giorgia Boscolo. Wśród gondolierów jest tylko jeden obcokrajowiec, Polak – Jakub Rekwirowicz, który w zawodzie pracuje od 1999 roku.

Wenecja Karnawał

Karnawał tradycyjnie trwał od 26 grudnia do środy popielcowej. Świętowania karnawału w Wenecji zaprzestano na prawie 200 lat – pierwszy karnawał od czasu podboju Republiki przez Napoleona w 1797 roku miał miejsce dopiero w roku 1979. Noszenie masek podczas karnawału pozwalało zachować anonimowość, wyrównywało podziały społeczne, pozwalało na swobodne wyrażanie swojej opinii, szydzenie z władz i rozwiązłość. W 1608 roku zakazano używania masek poza okresem karnawału. Tradycja wytwarzania masek w Wenecji została zapomniana. Pierwsi zajmujący się tym rzemieślnicy zaczęli robić to w latach 70. XX wieku, czerpiąc wiedzę ze źródeł historycznych, rysunków oraz analizy istniejących jeszcze masek.

Sklepy z maskami

Spacerując uliczkami Wenecji można natknąć się na sklepy (i pracownie) z oryginalnymi weneckimi maskami oraz strojami. Są one koszmarnie drogie, ale przepiękne. W tym sklepie zakupy robiły największe gwiazdy.

Weneckie maski wytwarzane są ręcznie z papieru mâché. Cena takiej maski to zazwyczaj €15-100. Sprzedawane na straganach chińskie maski wykonane są z plastiku, przez co jakość wykonania odbiega od oryginałów. Najtańsze plastikowe maski można kupić już za €3-4. Jeśli będziecie mieli szczęście, możecie zajrzeć do pracowni i obserwować, jak tworzona jest wenecka maska.

Ciekawostka
Jak znaleźć adres w Wenecji? Domy w Wenecji są ponumerowane według dzielnic, a nie ulic, co utrudnia znalezienie adresów. Zasadą jest szukanie pomnika, sklepu lub punktu orientacyjnego w bliskim sąsiedztwie.

Wenecja co zobaczyć w 1 dzień?

Wenecja w jeden dzień to niezbyt wiele czasu, aby poznać wszystkie uroki Wenecji, ale to zawsze coś! Polecam Ci od razu udać się tramwajem wodnym do najpopularniejszych miejsc, czyli na Plac Św. Marka i stamtąd zacząć zwiedzanie. Jeśli będziesz zwiedzać pieszo – idąc z dworca autobusowego Piazzale Roma, to najpierw kieruj się na Most Ponte Rialto, a następnie na Plac Św. Marka.

Plac św. Marka

Elegancki plac św. Marka to tętniące życiem serce Wenecji, nazwany przez Napoleona „najpiękniejszym salonem Europy”. Przy placu znajdują się największe weneckie atrakcje – Bazylika św. Marka, Pałac Dożów (władców Wenecji) oraz okazałe budynki otaczające plac – Prokuracja (siedziba prokuratorów), Ala Napoleonica czy Wieża Zegarowa. Nad placem góruje mierząca 98,6 m dzwonnica św. Marka (Campanile di San Marco), która jest najwyższym punktem widokowym w mieście. Dzwonnica otwarta jest codziennie od godziny 9:00 (wiosną i latem do godziny 19:00, jesienią i zimą do 15:45), a cena biletu to €4 lub 8 (ulgowy, normalny).

Bazylika Św. Marka

To jedna z najpiękniejszych bizantyjskich budowli na świecie, ozdobiona pięcioma kopułami, licznymi freskami i ręcznymi malowidłami. Wejście do Bazyliki jest darmowe, ale kolejki bywają kosmiczne. Odwiedzający ustawiają się już przed godziną otwarcia. Kolejkę można ominąć wykupując przez internet bilet w cenie €3.

Cafe Florian

Na placu św. Marka działa druga najstarsza kawiarnia świata, otwarta w 1720 roku Caffè Florian. Jej wnętrze uchodzi za prawdziwe dzieło sztuki, a lokal jest jednym z najdroższych w mieście. Tu napijesz się najlepszej kawy w dodatku przy dźwiękach fortepianu na żywo.

Coperto
Pamiętaj, że w Wenecji siadając przy stoliku od razu naliczane jest coperto w wysokości €2-5. To samo cappuccino przy stoliku będzie kosztować €3, a wypite przy barze €1.5.

Pałac Dożów

Gotycka siedziba władców i rządu Wenecji. Bilet wstępu kosztuje €26 za osobę.

TIP! W Wenecji jest wiele miejsc, w których nie można jeść na świeżym powietrzu – zabronione jest spożywanie posiłków m.in. na placu św. Marka czy przy molo w pobliżu Pałacu Dożów. Za złamanie tych przepisów grozi mandat w wysokości €500.

Przystań gondoli

Przy pałacu Dożów znajduje się przystań z gondolami. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Wenecji. Pięknie jest tu zarówno o świcie, jak i o zachodzie słońca.

Wyspa San Giorgo

Wyspa na morzu, którą stąd dostrzeżesz to San Giorgo, na której mieści się kościół San Giorgio Maggiore. Można do niego dopłynąć wodnym tramwajem vaporetto lub wodną, prywatną taksówką.

Hotel Danieli

Luksusowy hotel, w którym kręcono film „Turysta” z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. Znajduje się tutaj restauracja na dachu z obłędnym widokiem na Wenecję. Możesz wybrać się do niej na ekskluzywną, romantyczną kolację, ale uprzedzam, że ceny nie należą do najniższych. To idealne miejsce na oświadczyny czy świętowanie rocznicy.

Most Westchnień

Most był krótkim przejściem dla skazańców, łączącym salę Trybunału Kryminalnego, w której wydawano ostateczne wyroki z więzieniem i salą tortur. Był ostatnim miejscem, w którym więźniowie przez maleńkie, ażurowe okienko żegnali się ze światem. Kara śmierci na szczęście była rzadkością, więc naprawdę niewielu więźniów ostatni raz spoglądało na świat przez te okna.

Według Wenecjan całowanie się pod Mostem Westchnień o zachodzie słońca ma sprawić, że miłość kochanków będzie trwała wiecznie.

Most Rialto

Łączący dzielnice San Marco i San Polo, Most Rialto to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Wenecji. Od czasu powstania w 1591 roku, aż do 1854, kiedy otwarto Most Dobroczynności (Ponte della Carità) był jedynym mostem na Wielkim Kanale. Mierzy 48 metrów długości i 22 metry szerokości, jest wsparty na łuku, który z kolei wspiera się na 6 tysiącach dębowych pali. Był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany ze względu na znacznie zniszczenie konstrukcji. Początkowo był prowizorycznym mostem ułożonym na barkach. Kolejna drewniana konstrukcja została zbudowana na palach, jednak uległa zawaleniu i była odbudowywana co najmniej trzy razy. W XVI wieku zdecydowano o budowie kamiennego mostu.

TIP! Na moście zawsze jest mnóstwo ludzi. Uważaj na kieszonkowców i trzymaj torbę i plecak blisko siebie!

Wenecja co zobaczyć w 2 dni?

Wenecja to idealny kierunek na krótki wyjazd. 2-3 dni wystarczą, aby zobaczyć najciekawsze miejsca i poczuć klimat tego niesamowitego miasta. Jeśli masz więcej czasu, możesz zajrzeć na sąsiadujące z Wenecją wyspy – Murano i Burano.

Libreria Aqua Alta

To najbardziej znana księgarnia w Wenecji. Oprócz książek znajdziecie tutaj coś jeszcze… KOTY! Tak! Mieszkają tutaj i często śpią na książkach. Schody do zdjęć zrobiono z książek zniszczonych przez powódź.

Taras widokowy Fondaco dei Tedeschi

Taras widokowy na dachu starej poczty, w której dzisiaj mieści się luksusowe centrum handlowe. To najpiękniejsze miejsce do podziwiania zachodu słońca w Wenecji. Budynek znajduje się tuż przy moście Rialto. Wejście na taras jest bezpłatne, ale należy wcześniej zrobić rezerwację na stronie https://www.dfs.com/t-fondaco/rooftop-terrace-booking/booking/terrace_venice_it.html. Grupy kilkudziesięciu osób wpuszczane są na taras co 15 minut. Ostatnie wejście jest o godzinie 19.15.

Aby dotrzeć na taras, należy wjechać na samą górę ruchomymi schodami lub windą. Do drodze, w galerii znajdziecie torebki, buty i ubrania luksusowych marek, a także słodycze i kosmetyki.

Klatka schodowa Scala Contarini del Bobolo

Najbardziej rozpoznawalna klatka schodowa. Zbudowana w formie spirali, z której rozpościera się widok na całe miasto. Można ją zwiedzać z przewodnikiem lub na własną rękę. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje €7.

Salizzada Pio X

Handlowa ulica, na której znajdziesz wiele znanych marek, jak Hard Rock czy Oysho.

Calle Larga XXII Marzo

Handlowa ulica z luksusowymi markami, jak Dolce & Gabbana, Chanel czy YSL.

Arsenale

Wielka stocznia, w której budowano statki handlowe i okręty wojenne, które uczestniczyły w krucjatach oraz wyprawach mających na celu zdobycie nowych terenów. W szczytowym okresie pracowało tu 16 tysięcy robotników, czyniąc to miejsce największym przemysłowym ośrodkiem przedindustrialnego świata.

Wejście na teren Arsenału nie jest możliwe, możesz jednak udać się do punktu, który jest swego rodzaju bramą do Arsenału i stanąć na niewielkim Ponte de l’Arsenal o del Paradiso. Jest to dość spokojne miejsce, nie trafia tu zbyt wielu turystów.

Arsenale został pokazany w filmie Turysta z 2010 roku z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych. W filmie miejsce to zagrało główną siedzibę FBI. Turysta to film, który świetnie oddaje klimat miasta, więc koniecznie obejrzyj go przed wizytą w Wenecji.

Ciekawostka
Z powodu braku możliwości używania samochodów, nawet kurierzy korzystają w Wenecji z łodzi. Samochody dojeżdżają do północnej części miasta – Tronchetto, gdzie następnie przesyłki przepakowywane są do łodzi.

Most Ponte dell’ Accademia

Drewniany most, z którego roztacza się niesamowity widok na kanał i kościół Chiesa di Santa Maria della Salute.

Wenecja Gdzie zjeść?

Pizzeria Rosso Pomodoro

Jeśli masz ochotę na włoską pizzę w okolicy Placu Św. Marka, możesz zajrzeć do tej pizzerii.

Pasta & Pasta

Makaron na wynos w niskiej cenie.

Lodziarnia Suso

Najlepsza lodziarnia w Wenecji! Za każdym razem ustawiają się do niej kolejki. Blisko znajduje się most z pięknym widokiem na wenecki kanał, gdzie warto sfotografować lody.

Aperol

W latach 50′ XX wieku w Wenecji wymyślono Aperol Spritz. Drink, który w większości regionów Włoch podawany jest z plasterkiem pomarańczy, w Wenecji często serwowany jest z zieloną oliwką. Na Placu Świętego Marka pobito rekord Guiness’a, kiedy 2300 osób wzniosło toast przy użyciu Aperol Spritz. Rekord ustanowiono 29 czerwca 2012 roku. Koniecznie spróbuj Aperola będąc we Włoszech!

Ostatnie wpisy

Wenecja – co zobaczyć? Praktyczny przewodnik Read More »

Co zobaczyć w Hallstatt – najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Co zobaczyć w Hallstatt - najpiękniejszym miasteczku w Austrii

Hallstatt to najbardziej znane miasteczko Austrii. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, stało się popularne na całym świecie, w szczególności wśród Azjatów. Chińczycy stworzyli u siebie nawet podróbkę miasteczka!

Gdzie leży Hallstatt?

Hallstatt leży w środkowo-zachodniej części Austrii w regionie słynącym z wydobycia sol – Salzkammergut. Miasteczko jest pięknie położone nad polodowcowym jeziorem, wśród stromych gór, po których pną się urocze drewniane domy mieszkańców. Położenie Hallstatt jest naprawdę spektakularne – leży nad Jeziorem Halsztackim, którego krajobraz przyrodniczo-kulturowy został wpisany na listę UNESCO. To jeden z najbardziej znanych alpejskich widoków, który przyciąga wielu turystów każdego roku. Najbliższym większym miastem w okolicy jest Salzburg, oddalony o około 73 kilometry.

Hallstatt w Chinach

Miasteczko Hallstatt tak spodobało się Chińczykom, że postanowili oni stworzyć swoje na wzór austriackiego. 2 czerwca 2012 r. w Huizhou miała miejsce inauguracja kopii austriackiej gminy. Jej budowa trwała rok i pochłonęła 940 mln dolarów. Miasteczko odwzorowano niemal 1:1 tyle że jest to lustrzane odbicie Hallstatt. Budynki są dokładnie takie same jak te w oryginalnym mieście. Patrząc na zdjęcia austriackiego i chińskiego Hallstatt obok siebie, ich kształty, fasady, a nawet kolory ścian są prawie identyczne. Chińskie Hallstatt miało być wabikiem dla bogatych Chińczyków, którym zaoferowano wille na pobliskich wzgórzach. Jak zareagowali na to Austriacy? Oczywiście nie byli zachwyceni, tym bardziej, że…nikt ich o tym nawet nie poinformował!

Hallstatt w Krainie Lodu „Frozen” Disney’a

Austriackie miasteczko zauroczyło nie tylko Azjatów, ale również twórców bajek Disney’a. Hallstatt posłużyło za inspirację do fikcyjnego miasteczka Arendelle w kultowej bajce „Kraina lodu”. Po premierze bajki w 2013 roku, miasteczko zaczęło przeżywać prawdziwe oblężenie turystów. Stało się to uciążliwe dla mieszkańców do tego stopnia, że na ulicach możemy zobaczyć znaki z prośbą o uszanowanie prywatności mieszkańców.

Hallstatt – jak dojechać?

Jeśli podróż autem z Polski do Hallstatt nie jest dla Was, możecie polecieć samolotem do Wiednia linią Ryanair z Gdańska, Krakowa i Warszawy Modlin. Wiedeń od Hallstatt dzieli niecałe 300 kilometrów. Aby pokonać tę trasę musicie jechać dwoma pociągami, a potem autobusem. Pokonanie tej trasy zajmie Wam 4-5 godzin.

Samochodem do Hallstatt

Z Polski do Hallstatt najlepiej dojechać samochodem. Należy jednak pamiętać, aby poruszać się po austriackich drogach, trzeba wykupić winietę. Możecie ją kupić na stacjach benzynowych przy granicy lub przez internet. Polecam Wam jednak drugie rozwiązanie, bo nie wszystkie stacje mają winiety w sprzedaży – po co, więc narażać się na stres przed granicą. Na winiecie należy zaznaczyć datę wjazdu do Austrii i przykleić na przedniej szybie samochodu. Koszt 10-cio dniowej winiety to 60 zł (stan na 2022 rok). Możecie ją kupić tutaj.

Gdzie zaparkować w Hallstatt?

Do samego miasteczka samochodem wjeżdżać mogą tylko mieszkańcy, a parkingi w w Hallstatt to prawdziwe utrapienie turystów. W sezonie, a nawet poza nim – pękają w szwach, a kierowcy bezradnie czasami jeżdżą kilka razy tam i z powrotem w poszukiwaniu wolnego miejsca. Najlepiej przyjechać tu z samego rana, jeszcze przed godziną 8.00-9.00. Auto należy zostawić na przydrożnym parkingu przed miasteczkiem, jadąc od strony Bad Goisern lub na parkingu po drugiej stronie miasteczka. Godzina parkowania to wydatek €3-3.5 lub €8 za cały dzień.

Hallstatt zwiedzanie

Miasteczko jest naprawdę niewielkie, więc 2-3 godziny powinny być wystarczające, gdy odwiedzicie je przejazdem. Później polecam Wam objazd brzegiem jeziora i podziwianie Hallstatt z drugiej strony.

Co robić w Hallstatt?

Austriackie miasteczko samo w sobie jest już atrakcją i poza spacerem nie ma tu zbyt wiele do zwiedzania. Możecie wybrać się do kopalni soli lub odwiedzić kaplicę czaszek. Na koniec znajdźcie łódkę i wypłyńcie w rejs po jeziorze, aby podziwiać Hallstatt od strony wody. Poniżej przygotowałam spis 8 rzeczy, które warto zrobić w Hallstatt. Dzięki tej liście będziecie wiedzieć, co zobaczyć w Hallstatt.

8 rzeczy, które musisz zrobić w Hallstatt

Zrobić zdjęcie panoramy miasteczka

Punkt, z którego obejmiesz aparatem miasteczko w całej okazałości znajdziesz za miasteczkiem. Aby tam dotrzeć, należy iść wzdłuż jeziora aż na koniec miasteczka do miejsca, w którym kończą się zabudowania, a Hallstatt odsłania się w całości. Miasteczko, zamieszkuje około 700 osób, a rocznie odwiedza je ponad milion turystów. I niemal każdy zabiera ze sobą to pamiątkowe zdjęcie.

Zobaczyć Kościół Ewangelicki

To kościół, który jako pierwszy rzuca się w oczy, gdy ogląda się panoramę miasteczka. Ten neogotycki kościół protestancki zbudowany został w 1785 roku jako dom modlitewny. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.evangelish-hallstatt-obertraun.at

Odwiedzić Kaplicę Czaszek Ossarium

Ossarium w Hallstatt utworzono już w XII wieku. Miejsce to zostało stworzone, ponieważ cmentarz w miasteczku (zresztą jak i samo miasteczko) był bardzo mały i wciąż brakowało na nim miejsca. Stąd też po upływie 10-15 lat od pochowania, grób otwierano ponownie, aby wyjąć z niego kości. Zostawiano tylko czaszkę, którą oczyszczano, wybielano i malowano, po czym trafiała do Ossarium. Ostatnia czaszka została tutaj umieszczona w 1995 roku. Dzisiaj zaprzestano ,,tej tradycji”, ponieważ zwiększył się odsetek kremacji. Znajduje się tutaj 1200 czaszek, z czego 610 jest pomalowanych, uporządkowanych według rodzin i opisanych datą śmierci.

Zwiedzić najstarszą na świecie kopalnię soli The Salzwelten i punkt widokowy na Hallstatt

Początki wydobycia soli na tym obszarze sięgają epoki żelaza! Sól wydobywano tutaj już siedem tysięcy lat temu. Już w tak odległych czasach ludzie rzeźbili setki kilometrów tuneli w głąb góry w poszukiwaniu „białego złota”. Legendarna kopalnia mieści się na szczycie wzgórza. Kopalnia ta wzbogaciła Hallstatt – i Habsburgów, którzy byli właścicielami tych terenów – już wieki temu. Sól wydobywano i transportowano zarówno nad Bałtyk, jak i nad Morze Śródziemne zbijając na niej krocie.

Można tutaj dotrzeć pieszym szlakiem albo wjechać kolejką (ok. €16 w obie strony). Wjazd kolejką, która kursuje co 15 minut trwa kilka minut, natomiast wejście piechotą na wzgórze zajmuje ponad godzinę. Na szczycie znajdziecie także niesamowity wysunięty punkt widokowy skywalk Welterbeblick.

Zwiedzanie kopalni nie należy do najtańszych i kosztuje €30 za osobę, dzieci zapłacą połowę mniej. Po zakupieniu biletów w wielkiej szatni dostaje się biały strój w swoim rozmiarze, który zakłada się aby ochronić nasze codzienne ubranie. Oprowadzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem. Po wędrówce tunelami zjeżdża się ślizgawką o długości 64 metrów , która kiedyś służyła górnikom do szybkiego przemieszczania się po kopalni.

Przydatne linki:

Udać się w rejs po jeziorze

Podziwianie Hallstatt od strony jeziora to super przeżycie! Możecie to zrobić prywatną łódką, jak i statkiem wycieczkowym. Wypożyczalnie łódek działają zazwyczaj od połowy maja. Istnieje jeszcze jeden sposób na zobaczenie miasteczka od strony wody – rejs statkiem kursującym na drugą stronę jeziora, do stacji kolejowej. Rozkład znajdziecie w przystani przy kościele i na stronie www.hallstattschiffahrt.at

Zwiedzić historyczny rynek Hallstatt

Układ Rynku w Hallstatt sięga XIV wieku. Po prawej stronie znajdują się wyłącznie domy prywatne, zaś budynki po lewej stronie są własnością gminy Hallstatt. Kolumna Trójcy Świętej na środku placu została ufundowana w połowie XVIII wieku przez małżeństwo zajmujące się wydobyciem soli w Hallstatt. Kolumny morowe nazywane także kolumnami Trójcy Świętej to pomniki upamiętniające czasy dżumy i zostały wzniesione na cześć zakończenia zarazy.

Spacerować uliczkami miasteczka

W miasteczku trudno zgubić się w gąszczu ulic, bo jest naprawdę niewielkie. Warto jednak przespacerować się uliczkami i zajrzeć w urocze zaułki Hallstatt. Polecam Ci odnalezienie mostku i wodospadu i pieszą wspinaczkę pomiędzy drewnianymi domami, aż na sam szczyt.

Odwiedzić Muzeum Światowego Dziedzictwa

W Muzeum poznacie historię Hallstatt od epoki kamienia do współczesności. To interaktywne muzeum, które przedstawia historię w formie różnych stacji.

Hallstatt – gdzie spać?

Miasteczko nie dysponuje wieloma miejscami noclegowymi, toteż te, które są mają wysokie ceny. I oczywiście nie będziecie mogli tam wjechać autem, bo ten przywilej zarezerwowany jest tylko dla mieszkańców. Jeśli planujecie odwiedzić Hallstatt poza sezonem, lepiej poszukacie noclegu w okolicy. Dobrym miejscem na nocleg w okolicach Hallstatt jest Bad Ischl albo leżące po drugiej stronie jeziora Obertraun.

Ostatnie wpisy

Co zobaczyć w Hallstatt – najpiękniejszym miasteczku w Austrii Read More »

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

1 Comment / EUROPA, WŁOCHY

Dolomity i Toskania to moje ulubione regiony we Włoszech. Oba, choć zupełnie inne, zachwycają mnie za każdym razem i przyciągają jak magnes. W poniższym wpisie zabiorę Was w najpiękniejsze miejsca północnych Włoch, które musicie odwiedzić będąc w tym regionie. Dowiecie się także kilku ciekawostek dotyczących Dolomitów, informacji, kiedy wybrać się do Południowego Tyrolu, jak dojechać i co spakować do walizki. A może interesuje Cię rejs na Capri? Sprawdź wpis Wyspa Capri w jeden dzień.

Gdzie leżą Dolomity?

Dolomity to pasmo górskie rozciągające się w północno-wschodnich Włoszech. Kraina geograficzna, do której należą Dolomity to Tyrol Południowy, południowa część masywu leży na terenie Belluno, zachodnia na prowincji Trentino, a północna na prowincji Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol. W 2009 roku Dolomity wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uważane są także za jedne z najpiękniejszych masywów górskich na świecie.

Dolomity są dość specyficznych regionem Włoch, ponieważ kiedyś te tereny należały do Austrii, później w wyniku różnych polityczno-wojennych zawirowań zostały włączone do Włoch, jednak większość mieszkańców po dziś dzień utożsamia się raczej z austriacką, typowo alpejską kulturą. Od lat siedemdziesiątych uznaje się autonomiczność tych regionów. Mieszkańcy mówią po niemiecku i włosku, częściej słychać jednak ten pierwszy język.

Kiedy jechać w Dolomity?

Każda pora roku jest idealna na wycieczkę w Dolomity. Wiosną i latem pozwalają na wycieczki rowerowe, spacery i wędrówki po szlakach z zapierającymi dech w piersiach widokami. Zimą Dolomity zamieniają się w wielki ośrodek narciarski, w którym można uprawiać sporty zimowe. Wybierając się w Dolomity należy pamiętać, że temperatura jest tam niższa niż w pozostałej części Włoch. Nawet latem może przydać się cieplejsza kurtka, bo noce i poranki potrafią być naprawdę chłodne.

Co spakować do walizki przed wyjazdem?

Jak już wcześniej pisałam – na pewno przydadzą się cieplejsze ubrania, nawet latem. Oprócz tego, zabierzcie wygodne buty. Jeśli nie planujecie się wspinać i wybierać trudnych szlaków, wystarczą zwykłe sportowe buty lub trampki. Sandały możecie zostawić w domu – raczej nie będzie tak ciepło, aby je ubrać. Weźcie za to okulary przeciwsłoneczne i czapkę. Pamiętajcie także, aby zabrać krem z filtrem, bo słońce potrafi grzać naprawdę mocno. Im wyższa jest wysokość, tym łatwiej o oparzenie słoneczne.

Przed wyjazdem warto też wyposażyć się w plecak, do którego spakujecie wodę, przekąski i coś cieplejszego do ubrania. W Dolomitach ciężko o sklepy czy supermarkety – znajdują się one tylko w większych miejscowościach, więc warto mieć przy sobie suchy prowiant, który poratuje w przypadku małego głodu.

Jak dojechać?

Dojazd samochodem

Z Polski w Dolomity można dojechać samochodem. Jeśli macie możliwość i chęci to bardzo polecam Wam tę opcję, bo auto w Dolomitach może okazać się nieocenione, a wynajem samochodu we Włoszech nie należy do najtańszych. Wybierając podróż autem, pamiętajcie o wykupieniu winiety w Austrii lub w Czechach – w zależności od tego, przez który kraj zdecydujecie się jechać. Koszt winiety w Austrii to około 10 euro. Możecie ją zamówić wcześniej przez internet lub zakupić na stacji przed granicą.

Lot samolotem

Jeśli nie czujecie się na siłach, aby jechać autem – możecie wybrać drogę powietrzną. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie, Wenecji lub Innsbrucku. Zarówno Werona, jak i Innsbruck są oddalone od Południowego Tyrolu o mniej niż dwie godziny jazdy samochodem.

Inne lotniska położone w bliskiej odległości znajdują się w Monachium, Treviso, Bergamo i Mediolanie. Jedyne lotnisko pasażerskie w Południowym Tyrolu znajduje się w Bolzano. Szczegółowe informacje dotyczące lotnisk znajdziecie na stronie Południowego Tyrolu.

Jak poruszać się po Dolomitach?

Aby w pełni korzystać z uroków Dolomitów, niezbędny będzie samochód. Komunikacja publiczna co prawda jest, ale nie pozwoli Wam dotrzeć we wszystkie miejsca. Zorientowanie się w rozkładach i trasach także może zająć dużo czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z własnego auta lub wypożyczenie na miejscu. Warto mieć jednak na uwadze, że drogi w Dolomitach są bardzo kręte i dość wąskie. Nie są to odpowiednie odcinki dla niewprawionego kierowcy, szczególnie w sezonie, kiedy ruch jest duży. Podczas mijania się na zakrętach z innymi uczestnikami ruchu trzeba wykazać się refleksem, zręcznością i dobrym wyczuciem samochodu, bo na trasie z pewnością spotkacie campery i rowerzystów. Aby poruszać się latem po Dolomitach nie potrzebujecie auta z napędem 4×4. Idealnie, jeśli macie samochód z automatyczną skrzynią biegów – będzie Wam znacznie łatwiej poruszać się krętymi drogami z dołu do góry i odwrotnie. Zimą niezbędne mogą okazać się łańcuchy na koła. Wypożyczając auto nie zapomnijcie o dodatkowym ubezpieczeniu.

Gdzie nocować w Dolomitach?

Dolomity oferują szeroki wachlarz miejsc noclegowych. Luksusowe górskie hotele są obłędne – ich ceny niestety także. Nierzadko ekskluzywne obiekty zastrzegają sobie minimalną liczbę 4-7 nocy, przez co cena za pobyt zaczyna się od 10 tys. złotych. Listę najpiękniejszych hoteli w Dolomitach znajdziecie we wpisie Niesamowite noclegi w Dolomitach. Ze swojej strony bardzo polecamy nocleg u Racheli….

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach

Otaczająca zieleń i wzniesienia przywodzą na myśl scenerię z bajkowej krainy. Dolomity to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Trudno stwierdzić, ile dni przeznaczyć na zwiedzanie – moim zdaniem, im więcej, tym lepiej. Dolomity mają tyle do zaoferowania, że wybierając się nawet na kilka tygodni, nie będziecie się nudzić.

Lago di Braies (Pragser Wildsee)

Lago di Braies to zdecydowanie najbardziej instagramowe jezioro na świecie. I nie ma się co dziwić – jezioro otoczone górami to idealna sceneria do zdjęć. Szczególnie pięknie prezentuje się z łódki lub z pomostu. Zdobycie wymarzonego zdjęcia to jednak dość kosztowna sprawa, bo aby dostać się na pomost należy wykupić rejs łódką. Łódki pływają tylko w sezonie letnim. Cena za 15 minut to kilkanaście euro. Warto też obejść jezioro dookoła malowniczym szlakiem i rozkoszować się pięknem tego miejsca.

Lago di Braies to nie tylko piękne jezioro, ale też historia, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. W kwietniu 1945r. kapitulujący naziści zebrali z rozsianych po całej Europie obozów koncentracyjnych 139 najbardziej prominentnych więźniów. Wśród nich znalazło się także trzech Polaków: Jan Iżycki, Aleksander Zamoyski i Stanisław Jensen. Więźniowie mieli posłużyć Szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy jako karta przetargowa do pertraktacji z aliantami. Zakładnicy przez cały czas znajdowali się pod kontrolą SS-manów. Obawiano się jednak, że po drodze mogą zostać przez nich zamordowani. Kiedy transport trafił do Tyrolu Południowego, jednemu z więźniów, udało się poinformować dowództwo Wehrmachtu w północnych Włoszech o sytuacji uwięzionych. Żołnierze Wehrmachtu z Wichardem von Alvenslebenem na czele przyszli z pomocą skazańcom i umieścili skazańców w hotelu Pragser Wildsee nad jeziorem Lago di Braies, gdzie do chwili wyzwolenia opiekowała się nimi właścicielka pensjonatu. Co ciekawe, hotel stacjonuje do dzisiaj i wciąż oferuje noclegi. Ceny za noc nie należą do najtańszych, ale warto rozważyć noc tutaj, jeśli chce się spędzić więcej czasu nad jeziorem oraz zobaczyć je zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Doba w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 650 zł. Rezerwację możecie zrobić na Bookingu https://www.booking.com/hotel/it/lago-di-braies.pl.html

Parking znajduje się zaledwie kilka metrów od jeziora.

Lago di Landro

Kolejnym jeziorem w Dolomitach wartym zobaczenia jest Lago di Landro. Znajduje się zaraz przy głównej ulicy, więc przejeżdżając obok, na pewno je zobaczycie. Tuż obok znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, więc grzechem byłoby się nie zatrzymać chociaż na chwilę. Woda w jeziorze jest niemal krystalicznie czysta, a do tego otoczona przez górskie masywy.

Jezioro Antorno

Aby dotrzeć do jeziora Antorno nie potrzebujesz wielogodzinnego trekkingu, bo podobnie, jak Lago di Landro, znajduje się ono zaraz przy głównej drodze. Ten niewielki zbiornik wodny otoczony trawnikiem będzie idealnym miejscem na krótki spacer lub piknik na świeżym powietrzu z górami w tle.

Jezioro Misurina

Jezioro Misurina to kolejne jezioro, które znajduje się tuż przy głównej drodze. Wiąże się z nim ciekawa legenda, która mówi, iż w okolicy mieszkał stary władca Sorapis ze swą piękną córką Misuriną. Dziewczyna dowiedziawszy się, że w pobliskich górach istnieje wróżka, zapragnęła jej magicznego zwierciadła. Ojciec oczywiście spełnił życzenie córki, ale…w zamian za zwierciadło wróżka zamieniła go w górę. Jego zmarszczki na twarzy przekształciły się w głębokie jary, a długa broda w gęsty las. Kiedy córka władcy pewnego dnia spadała z owej góry w przepaść, król rzewnie zapłakał. Jego łzy spływając w dół w postaci potoków, utworzyły na dnie doliny przepiękne jezioro Misurina. Od tamtej pory w turkusowej tafli jeziora przegląda się sam Sorapis. Dodatkowego uroku jeziorze dodaje Grand Hotel Misurina.

Passo Giau

Passo Giau to jedno z najpiękniejszych, przez co najchętniej odwiedzanych miejsc w Dolomitach. Z przełęczy położonej na wysokości 2236 m n.p.m. rozpościera się niesamowita panorama na wszystkie strony, między innymi na Colle, Santa Lucia, Selle, Piz Boe i Tofane.

Gdziekolwiek nie spojrzycie dookoła otaczać Was będą wzniesienia i góry. Nie tylko widoki będą niezapomniane, ale także kręta droga, którą trzeba pokonać, aby się tutaj dostać. Do pokonania jest aż 29 zakrętów! Uwielbiam ten odcinek drogi! Z okna będziecie mogli podziwiać pasące się na łąkach krowy i cudowne krajobrazy. Warto wybrać się na spacer szlakiem w stronę góry Passo Giau. Na początkowym odcinku wystarczą wygodne buty. Jeśli jednak chcecie zagłębić się dalej, koniecznie ubierzcie buty trekkingowe.

Gardena Pass

We włoskich Dolomitach jest wiele przełęczy, a jeśli wybierasz się na wycieczkę po okolicy, z pewnością przejedziesz przez kilka z nich. Jednym z nich jest Przełęcz Gardena, a widoki ze szczytu przełęczy są niesamowite.

Alpe di Susi Dolomity — Alpe di Susi/ Seiser Alm

Alpe di Susi/ Seiser Alm

To miejsce jest absolutnie magiczne i jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłam. Faliste wzgórza, dzikie kwiaty i rustykalne domki sprawiają, że można poczuć się jak w bajce. Alpe Di Siusi wygląda przepięknie o każdej dnia, ale szczególnego klimatu nabiera przy wschodzie i zachodzie słońca.

Płaskowyż Seiser Alm znajduje się na wysokości od 1650 m.n.p. do 2350 m.n.p.m., około 20 kilometrów na północny wschód od Bozen – stolicy Tyrolu Południowego. Na alpejskiej hali znajdziemy dwie miejscowości – większą, lepiej skomunikowaną Kompatsch zaczynającą się przy największej kolejce gondolowej. Do niej dojedziecie autem w wyznaczonych godzinach (o tym za chwilę) i zaparkujecie auto. Druga, spokojniejsza miejscowość położona parę kilometrów dalej, u stóp imponującego szczytu Plattkofel to Saltria. Tam już trzeba dojechać autobusem, rowerem lub dojść pieszo. Między tymi miejscami kursuje regularnie linia autobusowa, a także jest poprowadzony przepiękny, krótki szlak – Hans & Paula Steger Weg o długości 4,65 kilometrów.

Seiser Alm otoczone jest imponującymi szczytami. Oprócz masywu Schlerna (najwyższy punkt, Petz – 2563 m.n.p.m.) zobaczycie charakterystyczną grupę Langkofel, w której znajduje się parę wierzchołków przekraczających granicę 3000 metrów (najwyższy szczyt Langkofel ma 3181 m.n.p.m.).

Z Alpe di Susi jest jednak jeden problem – dojazd. Na największą na świecie łąkę wysokogórską prowadzi kręta droga, która… jest zamknięta dla ruchu od godziny 9.00 rano do 17.00. W tym czasie nie można tam wjechać autem, chyba, że ma się zarezerwowany nocleg w Alpe di Susi i przepustkę na wjazd od hotelu. Pozostaje więc wczesna pobudka i wjazd przed godziną 9.00 lub czekanie aż do 17.00. Co ciekawe, jeśli uda Wam się wjechać na górę przed 9.00, nie musicie czekać aż do 17.00 – zjechać z Alpe di Susi można o każdej porze. Auto należy zostawić na parkingu w Compatch – koszt za cały dzień to 18 euro płatne gotówką.

Jak inaczej dostać się do Alpe di Susi?

W godzinach zamknięcia drogi, do Alpe di Susi można dostać się kolejką linową lub autobusem – koszt to około 15 euro za osobę.

linia autobusowa 10 „Seiser Alm Express” kursuje w sezonie z dworca Seis przez Kastelruth, aż do Compatsch na płaskowyżu. www.seiseralm.it
Kolejka kabinowa „Umlaufbahn Seiser Alm” z miejscowości St. Ulrich im Gröden na północną część Seiser Alm. W sezonie czynna jest od 9 do 18. www.seiseralm-seilbahn.com
Kolejka gondolowa „Seiser Alm Bahn”. W sezonie między 8, a 18 łączy ona Seis am Schlern z miejscowością Compatsch. www.seiseralm.it

Val Di Funes

Val di Funes to fantastyczna bajkowa okolica do odkrycia, jeśli chcesz poznać typowe włoskie górskie miasteczko. Warto nieco zgubić się i pobłądzić wąskimi uliczkami pośród wspaniałych widoków.

Można zatrzymać się przy Chiesetta di San Giovanni, którą większość ludzi odwiedza, aby zobaczyć i sfotografować kościółek na środku pola. Co ciekawe, aby sfotografować z bliska obiekt, musicie wykupić bilet za 4 euro od osoby i przejść przez metalowe bramki, które wyglądają dość komicznie na polu, obok gospodarstwa.

Dolina Val di Funes słynie m.in. z leżącego w niej masywu Odle. Szczególnie warto udać się do maleńkiej wioski Santa Maddalena leżącej u jego podnóży. Sama w sobie jest niezwykle urocza, a widok w tle dodatkowo to potęguje. Okolica zachwyca zielonymi łąkami, udekorowanymi kwiatami domkami i małymi kościołkami ze strzelistymi wieżami. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale w dokumentach historycznych po raz pierwszy wspomniano o nim w 1394 roku. Według legendy kościół został poświęcony św. Marii Magdalenie po tym, jak jej miraż pojawił się w pobliskim potoku.

Alleghe

Alleghe to niewielkie urocze miasteczko położone nieco bardziej na południe. Swój urok zawdzięcza temu, że jest położone nad jeziorem o tej samej nazwie. Nie znajdziecie tutaj zbyt wielu atrakcji, ale sam fakt przebywania w tak pięknym miejscu jest wystarczającym powodem, aby tu zajrzeć. Rano i przed zachodem słońca krajobraz miasteczka i otaczające go góry odbijają się w tafli jeziora tworząc spektakularny widok. Koniecznie wybierzcie się na spacer deptakiem przy lini brzegowej jeziora.

Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych ośrodków narciarskich we Włoszech. Przyjeżdżają tutaj zarówno przedstawiciele wyższych sfer, jak i zwykli miłośnicy sportów zimowych. Cortina d’Ampezzo była gospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, takich jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1956 r., czy Mistrzostwa Świata w Narciarstwie w 1932 i 1941r. Miasto rozsławiły także filmy, które tutaj kręcono, jak „James Bond – Na zabójczej misji” i „Różowa Pantera”. Odwiedzając Cortinę latem możecie udać się na spacer klimatycznymi uliczkami, zjeść w jednej z tutejszych knajp lub zrobić zakupy w ekskluzywnym butiku.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc, Dolomity mają do zaoferowania jeszcze kilka innych perełek, do których jeszcze nie udało mi się dotrzeć, ale warto, abyście o nich wiedzieli wybierając się w tamtejsze regiony.

Lago di Sorapis

Lago di Sorapi na pewno nie raz przewinęło się Wam na Instgramie. To kolejne przepiękne jezioro z niesamowitym kolorem wody, do tego dookoła otoczone przez skały. Dotarcie tutaj wymaga więcej czasu i wprawy, ale widoki z pewnością to wynagrodzą. Trasę do Lago di Sorapis świetnie opisali Asia i Maciek z bloga One Day Stop https://onedaystop.com/blog/lago-di-sorapis-gdzie-odbija-sie-palec-boga/

Tre Cime

Tre Cime w tłumaczeniu oznacza nic innego, jak „Trzy Siostry”. To jednak z najbardziej rozpoznawalnych szczytów w Europie. Będąc w Dolomitach koniecznie trzeba go zobaczyć. Punktem, w którym rozpoczyna się pieszą wędrówkę jest parking przy schronisku Auronzo. Już z tego miejsca roztaczają się przepiękne widoki na iglice Cadini czy masyw Monte Paterno. Szlak w sezonie jest dość zatłoczony, więc na trekking warto wybrać się jak najwcześniej rano.

Seceda

Seceda to niezwykły szczyt w Dolomitach. Z tej wcale niewysokiej, bo liczącej 2519 m n.p.m góry roztacza się przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Najbardziej spektakularny jest widok na poszarpane ściany masywu Odle. To właśnie ten kadr przyciąga w to miejsce całe rzesze fotografów z całego świata.

Geisler Alm

Geisler Alm to świetne miejsce na dłuższy treking. Warto wybrać się na spacer szklakiem Adolfa Munkela i podziwiać niesamowite krajobrazy dookoła. Szczegółowy opis i dostępne trasy świetnie opisano na blogu https://darelist.family/dolomites-hiking-kids-geisler-alm/

Lago di Carezza

Lago di Carezza to małe alpejskie jezioro w Dolomitach. Słynie ze spokojnych zielonych wód oraz pięknej górskiej panoramy w tle. Jezioro ma naprawdę niesamowity klimat, toteż stało się jednym z najchętniej fotografowanych miejsc w północnych Włoszech. Jak się tam dostać? Lago di Carezza jest dość turystycznym miejscem, więc łatwo dotrzecie tam samochodem. Auto zostawia się na pobliskim parkingu (za opłatą). Wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, można znaleźć miejsce do zaparkowania przy drodze. Od parkingu do jeziora prowadzi sztuczny tunel.

Ostatnie wpisy

Najpiękniejsze miejsca w Dolomitach Read More »

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć?

Capri to jedna z najpiękniejszych włoskich wysp. Słynie z cudownych widoków, błękitnej wody w wielu odcieniach i stromych skał, po których od razu rozpoznacie tę wyspę. To także miejsce pełne luksusowych willi, hoteli i markowych sklepów, jak Dior czy Prada.

Urok i piękno tej niewielkiej wyspy docenił już Homer, nazywając ją ziemią pełną kwiatów. Capri było także ulubionym kurortem cesarzy rzymskich Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Obecnie wyspa Capri szczególnie lubiana jest przez gwiazdy. Wakacje spędzili tutaj między innymi Heidi Klumm, Leonadro DiCaprio, Kim Kardashian i Kris Jenner, Selena Gomez czy Jennifer Lopez. Capri najpiękniej prezentuje się z łódki, więc rejs dookoła wyspy to obowiązkowy punkt zwiedzania.

Gdzie leży Capri?

Capri to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej, część archipelagu Wysp Kampańskich. Położona jest w pobliżu półwyspu Sorrento. Nazwa wyspy pochodzi od słowa Kapros (grec. – dzik) lub Capra (łac. – koza), a jej powierzchnia wynosi 10,4 km² a obwód 17,0 km. Na wyspie położone są dwa miasta: Capri i Anacapri. Zamieszkuje ją niecałe 10 tysięcy mieszkańców.

Kiedy jechać?

Zastanawiasz się, kiedy jechać na Capri? Najlepszymi miesiącami na odwiedzenie Capri są maj i czerwiec lub wrzesień i październik. Temperatura wynosi już ponad 20 stopni, ale nie jest jeszcze upalnie. Szanse na opady są niewielkie. To idealny czas na eksplorowanie wyspy i korzystanie z jej uroków. W tym czasie nie ma też wielu turystów, więc unikniecie kolejek do busów czy funicolare i tłumów na wąskich uliczkach Capri.

Wyspa Capri na mapie

Capri jest wyspą górzystą. Mimo, że brzegi wyspy to w większości wysokie skaliste klify, znajdują się tu plaże pozwalające zejść do wody. Niestety niektóre zatoczki dostępne są tylko od strony morza, więc dostać się na nie można wyłącznie łodzią lub motorówką. Po Capri można spacerować całymi dniami, za każdym razem odkrywając nowe, urocze zakątki.

Capri - z czego słynie?

Capri to jedna z najbardziej luksusowych wysp we Włoszech. Słynie z niesamowitych widoków, majestatycznych skał wyrastających z morza, turkusowej wody w wielu odcieniach i egzotycznej roślinności. To właśnie tutaj znane i zamożne osoby chętnie spędzają wakacje. Byli tutaj między innymi Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Beyonce czy Heidi Klum.

Dzwoneczki Świętego Michała

Oprócz wypoczywających celebrytów, Capri słynie także z… małych, kolorowych, ręcznie zdobionych dzwoneczków! Zdobione dzwoneczki to jeden z tradycyjnych symboli Capri, który według lokalnej legendy rozbrzmiewa szczęściem. Miejscowa legenda głosi, że pasterz zgubił swoją jedyną owcę i aby ją odnaleźć, podążył za dźwiękiem dzwonka do krawędzi urwiska. Tam ukazał mu się św. Michał i dał mu mały dzwoneczek, który miał go chronić przed złem. Na Capri znajdziecie mnóstwo ręcznie robionych dzwoneczków w różnych kształtach. Tworzone są też specjalne kolekcje, na przykład z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej sklepików z tymi uroczymi gadżetami ulokowano w okolicy Marina Grande.

Jak dostać się na Capri?

Na wyspę można dostać się tylko drogą morską. Latem wiele wodolotów i promów wypływa z Neapolu, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno i Maiori. Wielu przewoźników oferuje rejsy codziennie, a w szczycie sezonu statki wypływają nawet co 20-30 minut. Pamiętajcie jednak, że poza sezonem rejsy nie odbywają się tak często, więc warto wcześniej zorientować się, w które dni i o której godzinie można popłynąć na Capri. Koszt dopłynięcia na wyspę różni się od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu, z którego wypływacie. Promy pasażerskie dopływają do niewielkiego portu w Capri. Kawałek dalej, za betonowym falochronem znajduje się niewielki port z łodziami rybackimi i jachtami. Średnio cena za rejs wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Bilety na godziny

Bilety na rejsy kupuje się na wyznaczone godziny. Najlepiej wybrać jak najwcześniejszą godzinę i zarezerwować sobie też bilet powrotny na daną godzinę. Często bywa tak, że rejsy na poszczególne godziny są już całkowicie zabookowane i czekając na ostatni statek może okazać się, że… nie macie czym wrócić i czeka Was nocka na Capri.

Z Positano na Capri

Wybrzeże Amalfi jest przepiękne, ale jeśli chcielibyście opuścić je i popłynąć na Capri, to jest to jak najbardziej możliwe! Będąc w Positano, możecie skorzystać z oferty kilku przewoźników i popłynąć na Capri. Warto skorzystać z wyszukiwarki https://www.directferries.pl, aby znaleźć ofertę w najniższej cenie. Często sprawdza się zasada: im wcześniej zarezerwujesz rej, tym jest taniej. To jednak dość ryzykowna strategia ze względu na pogodę – podczas burzy, silnych wiatrów, rejs może się nie odbyć. Poza sezonem wystarczy, jeśli zarezerwujecie rejs na 1-2 dni przed, a w sezonie 2-4 dni wcześniej. Spędzając kilka dni w Positano możecie w porcie bezpośrednio kupić bilet jeden czy dwa dni wcześniej i to wydaje mi się najrozsądniejszą opcją. Czas rejsu to około 50 minut. Koszt dopłynięcia na Capri różni się w zależności od rodzaju łodzi (wodoloty płyną szybciej, ale są droższe, promy płyną wolniej, ale są tańsze), przewoźnika i portu wyjścia. Średnio cena wynosi około 20 euro za osobę w jedną stronę.

Z Neapolu na Capri

Planujesz podróż do Neapolu i stamtąd chciałbyś popłynąć na Capri? Żaden problem! Rejs trwa około 80 minut, a koszt biletu na prom to 15 euro. Szybszą, ale nieco droższą opcją jest podróż wodolotem, którym w około 40 minut pokonamy tę samą trasę za około 19 euro.

Po przybyciu w szczycie sezonie do jedynego portu na Capri – Marina Grande – z pewnością zauważcie panujący tam chaos. Przepływ tłumów turystów poruszających się wąską uliczką portową w obu kierunkach powoduje bałagan, dlatego warto wypłynąć najwcześniejszym dostępnym danego dnia wodolotem lub promem i kupić od razu także bilet powrotny. Bilety na promy i wodoloty sprzedawane są na konkretny rejs i konkretną jednostkę, dlatego może się tak zdarzyć w szczycie sezonu, że wszystkie miejsca na ostatni kurs powroty zostaną wyprzedane, a Wy nie będziecie mieli jak wrócić.

Jak zwiedzać wyspę?

Capri, pomimo że wydaje się małą wyspą, wcale taka mała nie jest. Jeden dzień to zdecydowanie za krótko, aby zobaczyć wszystko. Żeby jednak odkryć, jak najwięcej będziecie musieli skorzystać z komunikacji miejskiej lub taksówek.

Kasy biletowe znajdują po prawej stronie wychodząc z portu w Marina Grande. Tam też stoi przystanek, z którego odjeżdżają autobusy. Kawałek dalej znajduje się dolna stacja Funicolare (kolejki linowo-torowej), którą wjedziecie z Marina Grande do miasteczka Capri.

Funicolare

Górna stacja Funicolare znajduje się obok słynnego Piazzetta. Z Marina Grande do Capri lub dalej do Anacapri kursują też małe autobusy publicznego przewoźnika. Kasy biletowe znajdziecie także na Piazzetta oraz przy głównych przystankach autobusowych w Capri i Anacapri. Cena biletu za 1 przejazd funicolare to 2 euro. Odważniejsi turyści mogą wjechać jeszcze wyżej, czyli na najwyższe wzniesienie wyspy zwane Monte Solaro (596 m n.p.m.). Poprowadzono do niego wyciąg krzesełkowy (wjazd kosztuje 10 euro). Ze szczytu rozpościera się przepiękna panorama Zatoki Neapolitańskiej.

Taxi na Capri

Taksówki na Capri z pewnością rozpoznacie od razu! Te zabawne, przedłużone kabriolety na każdym kroku rzucają się w oczy. Często mają kolorowe skóry wewnątrz – nieco kiczowate, ale pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji 😉

Rejs wokół wyspy

Obowiązkowym punktem wizyty na Capri jest rejs dookoła wyspy. Jeśli mielibyście zrobić tylko jedną rzecz w tym miejscu, to niech to będzie to, bo wyspa najpiękniej prezentuje się z wody. Możecie wykupić wycieczkę na większej łódce lub zaszaleć i zarezerwować prywatny rejs albo wynająć jacht. Ceny za wycieczkę zaczynają się od 18 euro za osobę. Rejs trwa niecałą godzinę.

Podczas rejsu dookoła wysypy zobaczycie to, co Capri ma najlepszego do zaoferowania. Słynne skały Faraglioni, jaskinie z niesamowitym kolorem wody czy Błękitną Grotę. Wapienna budowa wyspy Capri umożliwiła powstanie wielu jaskiń. Na wschodnim brzegu wyspy, pomiędzy wzgórzami Monte Tuoro i Tiberio, mieści się obszar zwany Matermania od Grotta di Matermania. Tutejsza woda ma obłędny, wręcz niewiarygodny kolor!

Skały Faraglioni

Skały Faraglioni są jednym z symboli Capri, rozpoznawalnym na całym świecie. Wynurzają się wprost z wody na wysokość przekraczającą nawet 100 metrów. Najwyższa z nich Stella mierzy 109 metrów, średnia Faraglione di mezzo mierzy 81 metrów. Przecina ją naturalna jaskinia, przez którą przepływają wszystkie łodzie turystyczne. I właśnie z nią związana jest pewna legenda! W momencie, gdy łódka przepływa pod skałą, osoby zakochane powinny się tuż pod nią pocałować, dzięki czemu zagwarantują sobie szczęście. Proste? Proste! Damy znać, czy działa 😉

Kolejna ze skał zwana Scopolo lub Faraglione di Fuori mierzy 104 metry i żyje na niej słynna niebieska jaszczurka, która wtopiła się w turkusowy kolor morza i nieba. Do archipelagu skał należy jeszcze nieco oddalony, czwarty Faraglion zwany Monacone.

Lazurowa Grota (Grotta Azzura)

Wstęp do niej jest dodatkowo płatny i kosztuje około 14 euro. Podróż do wnętrza groty odbywa się na małych łódkach wiosłowych, więc nieunikniona jest przesiadka. Światło wpadające do wąskiej groty jest filtrowane przez wodę morską, co sprawia, że ma niesamowity błękitny kolor. Wstęp do Grotta Azzurra obejmuje bilet wstępu 4 euro i usługę wpłynięcia do środka małą łódką 10 euro. Do Groty można też dojechać autobusem z Anacapri.

Z morza widoczna jest też kolejna formacja skalna – Arco Nature (Łuk Naturalny). Najprawdopodobniej jest to pozostałość wejścia do nieistniejącej już groty skalnej. W pobliskiej zatoce znajdują się kolejne dwie groty: Biała (Grotta Bianca) i Grotta Meravigliosa. Mają wspólne wejście znajdujące się powyżej poziomu morza. Nieco niżej położona jest Biała Grota. W dwóch misach groty miesza się woda morska i słodka (źródlana), stężenie zawartych w niej minerałów jest przyczyną białego zabarwienia wody, od którego pochodzi nazwa groty. Wyżej znajduje się wejście do Grotta Meravigliosa, w którym widoczny jest stalagmit zwany „Wykapaną Madonną”.

Co warto zobaczyć w jeden dzień na Capri?

Dwie części wyspy: Capri i Anacapri

Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć podczas planowania podróży jest to, że wyspa dzieli się na dwie części: miasteczka Capri i Anacapri. Capri jest szczególnie uwielbiane przez turystów ze względu na piękno krajobrazów, które oferuje. Część wyspy skupiona wokół miejscowości Capri jest bardziej turystyczna i droższa, natomiast Anacapri, położone na szczycie wzgórza, jest znacznie spokojniejsze i tańsze. Oba te miasteczka warto zobaczyć podczas pobytu na wyspie.

Odkrywanie Capri zacznijcie od udania się na kolejkę linową – Funicular, która zawiezie Was w kilka chwil na główny plac Capri – Piazza Umberto I. Możecie też pokusić się o spacer z portu do miasteczka krętą drogą.

Plac Piazza Umberto I

Nazywa się go sercem Capri. To właśnie stąd odchodzą główne ulice, a wzdłuż nich – zwłaszcza w pobliżu Piazzetta – mieszczą się liczne butiki sławnych projektantów, odwiedzane przez zamożnych turystów. Możecie tutaj znaleźć Diora, Pradę czy Louis Vuitton. Oprócz rajdu po sklepach, można też zjeść w którejś z ekskluzywnych restauracji i kawiarnii.

Z głównego placu polecam kierować się do Ogrodów Augusta (Giardini di Augusto), gdzie znajdziecie taras widokowy. Wzdłuż drogi prowadzącej do Giardini będziecie mijać budkę ozdobioną dziesiątkami pachnących cytryn. Tutaj kupicie najlepsze granity i soki przyrządzane wyłącznie z lokalnych owoców. Od razu uprzedzam, że sok z cytryn jest potwornie kwaśny i nie obędzie się bez saszetki cukru, którą dostaniecie w zestawie.

Nieco dalej znajduje się sklep z lokalnymi perfumami – Carthusia Profumi di Capri – z którego roznoszą się piękne zapachy.

Legenda mówi, że w 1380 r. ojciec Klasztoru Kartuzów św. Jakuba, zaskoczony wiadomością o przybyciu na Capri królowej Joanny Anjou, zebrał bukiet najpiękniejszych kwiatów na wyspie. Stały one w tej samej wodzie przez trzy dni, a kiedy poszedł je wyrzucić, zauważył, że nabrała ona tajemniczego zapachu, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zwrócił się więc do zakonnika specjalizującego się w alchemii, który „wyśledził” pochodzenie zapachu od „Garofilium Silvestre Caprese”. To właśnie ta woda stała pierwszymi perfumami inspirowanymi Wyspą Capri.

To jednak nie koniec historii tego sklepu!

Mówi się, że w 1948 r. przeor klasztoru odnalazł stare receptury perfum i za zgodą papieża ujawnił je chemikowi z Piemontu na północy Włoch, tworząc w ten sposób najmniejsze laboratorium perfumeryjne na świecie, nazywając je „Kartuzja”, czyli „Charterhouse”. Wszystkie etapy produkcji to praca ręczna, która gwarantuje stosowanie tradycyjnych metod pozyskiwania zapachów. Każdy perfum ze sklepu stworzony jest z komponentów dostępnych na Capri i ma przywodzić na myśl pobyt na wyspie. Perfumy można kupić też w oficjalnym sklepie internetowym https://www.carthusia.it/ Ceny za flakonik zaczynają się od 60 euro.

Ogrody Augusta

Giardini di Augustoto niewielki ogród botaniczny, z którego rozpościera się wspaniały widok na skały Faraglioni i aleję Via Krupp. Oprócz egzotycznej roślinności znajdują się tutaj ciekawe rzeźby. Można też usiąść na jednej z kilku ławeczek i delektować się widokiem. Wstęp jest bezpłatny.

Z dużego tarasu ogrodu można podziwiać Faraglioni tuż przed sobą. Po lewej stronie widać Certosa di San Giacomo, czyli najstarszy klasztor na Capri, zbudowany w 1371 roku. Po prawej stronie ujrzycie niesamowity widok na Via Krupp.

Via Krupp

Ta spektakularna droga, a raczej piesza aleja łącząca Capri z Marina Piccola, została ufundowana przez niemieckiego przedsiębiorcę i milionera Alfreda Kruppa, który przybył na Capri w celu podreperowania zdrowia. Zauroczony wyspą osiadł na niej na stałe. Dwukilometrową drogę wykutą w niemalże pionowej skale oddano do użytku w roku 1900, dwa lata po rozpoczęciu budowy. W roku 2008 oddano ją ponownie po trwającym 30 lat remoncie. Obecnie droga znów jest zamknięta, do odwołania…

Marina Piccola

Wracamy do placu głównego i kierujemy się dalej w poszukiwaniu plaży do Marina Piccola. Po drodze mijamy tutejsze wille i niesamowitą roślinność. Marina Piccola to obszar z plażami i niewielkim portem znajdujący się w południowej części Capri. W starożytności był tutaj port rzymski. Teraz znajdują się tutaj niewielkie plaże (w większości płatne) z zapleczem gastronomicznym. Warto przyjść tutaj pieszo i wrócić busikiem, bo kręta droga pod górę może być nieco uciążliwa. Pozwoli to także zaoszczędzić czas, jeśli jesteście na Capri tylko jeden dzień. Cena za przejazd busem to 2 euro od osoby.

Anacapri

Anacapri okazało się o wiele spokojniejszym i mniej zatłoczonym miasteczkiem niż Capri. W godzinach sjesty było tutaj niemal pusto. Warto przespacerować się uliczkami i zajrzeć w wąskie zaułki lub odpocząć na jednej z ławek wyłożonych ręcznie malowaną ceramiką. Przejazd autobusem z Capri do Anacapri trwa ok. 10 minut, koszt za przejazd to 2 euro od osoby.

Co kupić na Capri?

Cena na Capri nie należą do najniższych, ale warto sprawić sobie jakiś drobiazg, który będzie nam przywodził na myśl spędzony tam czas. Zastanawiacie się, jakie pamiątki przywieźć z Capri? Świetnym prezentem dla Waszych bliskich będą tradycyjne dzwoneczki św. Michała. Możecie też skusić się na biżuterię z korala. U tutejszych jubilerów kupicie ręcznie robione kolczyki ze złota lub srebra z różnymi odcieniami korali. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, warto przywieźć ze sobą perfumy inspirowane zapachami Capri. Znajdziecie je w legendarnym sklepie Carthusia lub lokalnych drogeriach. Na wyspie można także wyposażyć się w ręcznie robione sandały pod wymiar z butiku Amadeo Canfory. Oryginalne sandały z miękkiej skóry, dekorowane koralami, kamieniami turkusu, a nawet kryształami Swarovskiego z logo Canfory będą eleganckim dodatkiem letnich stylizacji.

Ostatnie wpisy

Wyspa Capri w jeden dzień. Co zobaczyć? Read More »

Castelmezzano i Pietrapertosa – co zobaczyć?

Castelmezzano i Pietrapertosa - co zobaczyć we włoskich miasteczkach?

Czego dowiesz się w tym wpisie?

Castelmezzano – zwiedzanie

Castelmezzano – co warto zobaczyć?

Pietrapertosa – co zwiedzać?

Ostatnie wpisy

Paryż – Najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla

Najlepsze miejsca z widokiem na Wieżę Eiffla

Czego dowiesz się z tego wpisu?

Trocadero

Avenue de Camoens

Banks of the Seine

Paryż Plan zwiedzania

Ostatnie wpisy

Amsterdam – co warto zwiedzić?

Amsterdam - co warto zwiedzić?

Czego dowiesz się w tym wpisie?

Vondelpark – największy park Amsterdamu

Roemer Visscherstaat

Coffee Shopy w Amsterdamie

Grachtengodel – zabytkowa dzielnica Amsterdamu

Bloemenmarket – Amsterdam pełen kwiatów

Heineken Experience

Albert Cuyp Markt

Singiel 7 – najwęższa kamienica

De Poezenboat – schronisko dla kotów na łodzi

Torenluis – najstarszy i najszerszy most

Herengracht kanał

Keizersgracht Kanał

Prinsengracht Kanał

Negen Straatjes

Begijnhof

Oude Hoogstraat 22 – najmniejszy dom w Amsterdamie

Waag

Red District

Oude Kirk – ładny kościół nad kanałem

Ulica Damrak

Rijksmuseum

Roller Disco w Wondr Experience

Dlaczego domy w Amsterdamie są krzywe?

Ostatnie wpisy

Amsterdam – co musisz wiedzieć przed wyjazdem? Praktyczny przewodnik

Amsterdam - co musisz wiedzieć przed wyjazdem? Praktyczne informacje

Czego dowiesz się w tym wpisie?

Stolica Królestwa Niderlandów, czyli co musisz wiedzieć o Amsterdamie?

Amsterdam – jaka waluta?

Ile mieszkańców ma Amsterdam?

Jaki język w Amsterdamie?

Z czego słynie Amsterdam?

Amsterdam – na ile dni polecieć?

Kiedy kwitną tulipany w Amsterdamie?

Amsterdam w listopadzie? Jeszcze to przemyśl 😉

Jak dolecieć do Amsterdamu?

Jak tanio dolecieć do Amsterdamu?

Ile trwa lot do Amsterdamu?

Ile trwa lot do Eindhoven?

Jak dostać się z lotniska Schiphol do centrum Amsterdamu?

Pociąg

Autobus 397

Taksówka lub Uber

Shuttle hotelowy

Eindhoven – jak dojechać z lotniska do centrum?

Autobus 400 i 401

Jak dojechać z Eindhoven do Amsterdamu?

Autobus lotniskowy 400 i 401 + pociąg

Autobus lotniskowy + FLIXBUS

Amsterdam – jak się poruszać po mieście?

Metro, autobusy, tramwaje

Promy w Amsterdamie

Amsterdam rowerem

Samochód

Gdzie nocować w Amsterdamie?

Gdzie nocować w Eindhoven?

Gdzie zjeść w Amsterdamie?

Albert Heijn to go

Polaberry

Tony’s Chocolate SuperStore

Amsterdam ceny jedzenia